O odiar a moda é uma afirmação política? Camisa de Silvia Salis e a Política de Ultraje de Luxo

Fala-se sempre muito de como as mulheres na política se vestem. Em Itália, houve o caso de Silvia Salis que, no dia seguinte à sua entrevista no Che Tempo Che Fa, foi acusada pelos propagandistas das redes sociais de usar uma camisa Versace extremamente cara (que na verdade não era a Versace) e de ter usado uma camisa jeans como “pose” para comunicar proximidade aos trabalhadores. Acusações semelhantes foram feitas a Salis por causa de uma foto em que ela usava um par de sapatos Manolo Blahnik, uma bolsa Louis Vuitton e óculos de sol Bottega Veneta. O autarca de esquerda foi criticado por não estar “próximo do povo” e por representar um progressivismo político visto como antitético à posse de riqueza.

O ódio nas redes sociais não se limita aos chamados "comunistas com um Rolex”, mas também visa a direita: pensem em quando a ex-ministra Santanchè, que vem do mundo dos negócios, reivindicava até há alguns meses ser a “personificação viva” de tudo o que o fantasma deixou odiar, precisamente porque possuía sapatos e bolsas de grife. É verdade que a diferença aqui é que Salis é uma ativista de esquerda que construiu a sua mensagem política em torno da igualdade, e por isso existe uma tensão lógica entre pregar certos valores e encarnar visivelmente o seu oposto. Mas porque é que um político com roupa de grife (pensem, nos EUA, nos debates em torno da mulher de Mamdani) nos desencadeia tanto? Estamos realmente a contestar uma ideologia, ou toda uma classe dominante? Em suma, a antipatia em relação à moda é política?

Esquerda ou direita?

A maior indignação dirigida a Salis em comparação com o ex-ministro Santanchè segue, na verdade, a mesma categorização arcaica que, no discurso público italiano, separa a direita dos “comunistas” contra os quais Silvio Berlusconi ainda protestava há vinte anos. Esta categoria mental está viva e bem: por exemplo, há alguns meses, a ministra Bernini chamava os estudantes de medicina que protestavam contra ela de “pobres comunistas” — não porque fossem comunistas de verdade, mas porque o termo em italiano simplesmente denota tudo o que é “outro” ao que já se sabe.

Veja-se a música techno, odiada pelos boomers de hoje, tal como as gerações mais velhas nos anos 70 odiavam o rock por corromper os jovens: o primeiro decreto do governo Meloni tinha como alvo festas rave, e o momento político mais famoso de Silvia Salis foi precisamente um evento de música techno em Génova. Em todo o caso, se Santanchè pode orgulhosamente reivindicar as suas roupas e acessórios de grife enquanto Salis é acusada de não estar perto do povo, é porque no imaginário público italiano persiste uma ideia da esquerda que provavelmente morreu com Berlinguer: comícios dos trabalhadores, sindicatos, e o mundo retratado por Gian Maria Volontè em The Working Class Goes to Heaven.

Mas em Itália essa distinção quase não existe: uma análise da Ipsos citada pelo The Vision mostra que o PD atrai mais apoio de empresários, profissionais e gestores, enquanto Lega e FdI ganham entre os trabalhadores de colarinho azul; de acordo com os dados eleitorais de 2022 processados pela Tecnè, o FDi recebeu 33% entre os trabalhadores de colarinho azul e 33% entre os trabalhadores de colarinho branco, enquanto o PD teve melhor desempenho entre executivos e gestores médios em 23%. Mais amplamente, segundo o Codice Rosso, os trabalhadores de colarinho azul têm votado predominantemente pela direita desde a era do partido Povo da Liberdade de Berlusconi, que remonta a 2008. Em vez de falar com trabalhadores, agricultores e comerciantes, a esquerda aborda agora as elites urbanas preocupadas com a sustentabilidade e os direitos civis, fazendo pouco para promover os interesses concretos dos cidadãos — um ponto recentemente levantado pelo comentador Raffaele Giuliani sobre Accordi&Disaccordi. Então, qual é o problema real do luxo?

A antipatia em relação à moda é política?

O discurso político que envolve a moda é sempre instrumental: reflete uma forma cultural italiana que idealmente exalta um sentido muito católico de frugalidade e humildade, contrabalançado por um impulso oposto à ostentação e à exibição. Para ser claro, Gianni Agnelli e a Boss delle Cerimonie representam extremos opostos do mesmo espectro cultural ao longo do qual oscilam todos os italianos. O gosto pelo kitsch estereotipicamente associado ao Sul — historicamente a região mais pobre — é prova disso. No entanto, mesmo quando uma figura pública ostenta abertamente a sua riqueza, como os políticos de direita tendem a fazer, continua a existir uma expectativa de humildade.

É por isso que nem Daniela Santanchè nem a própria Giorgia Meloni ficaram imunes às críticas sobre o luxo ostensivo. No caso da primeira-ministra, em 2022 foi chamada nas redes sociais por usar uma pulseira Cartier, a tal ponto que a sua assessoria de imprensa se sentiu compelida a esclarecer que não era uma verdadeira Cartier e que já não a possuía. O que quer que se diga dessa afirmação, é revelador que uma boa estratégia política em Itália hoje envolve distanciar-se do mundo frívolo e desperdiçador do luxo. Mas se o luxo é universalmente desaprovado — variando apenas em grau, dependendo da sua filiação política — qual é o verdadeiro sentido?

Um grito de socorro

Para além de todo o discurso político e análises que se poderia aplicar ao conceito de “radical chic”, os ataques ao guarda-roupa de Salis — e a indignação mais ampla que irrompe sempre que a moda e a política se cruzam — podem ser lidos como um duplo sentimento de frustração entre os italianos. Duplamente porque, em primeiro lugar, estas queixas vêm de um país onde, como confirmam dados recentes, os salários reais estagnaram há vinte anos, com 61% dos contribuintes a declararem menos de 26.000 euros brutos. Quando a mobilidade social é congelada e os cidadãos não conseguem melhorar a sua posição devido a limites estruturais na cultura e no mercado de trabalho, a própria ideia de uma camisa sobrefaturada torna-se uma provocação.

Em segundo lugar, há uma frustração geral em relação à política e a todos os seus representantes: agora que mesmo os eleitores de direita estão parcialmente desiludidos com o histórico do governo (ou a falta dele), a sensação é de que os políticos não passam de uma classe parasita independentemente da sua orientação. Do outro lado das linhas partidárias, a indignação sobre uma camisa ou uma pulseira é um sintoma de algo mais profundo — a sensação de que aqueles que governam habitam um mundo separado, totalmente afastado das dificuldades daqueles que os elegeram. Enquanto a política responder a esta frustração com a gestão da imagem — distanciando-se do luxo ou ostentando-o — e não com políticas concretas de mobilidade social, a indignação não diminuirá. Irá simplesmente encontrar um novo alvo.