Quem é que se importa com a Vogue World? Agora na sua quarta edição, ninguém entende o sentido do evento

A Vogue World chegou à sua quarta edição e, como todos os anos, tem deixado os entusiastas da moda europeus um pouco perplexos, culturalmente distantes do sentido de espetáculo americano. O desfile deverá ser uma mistura entre um desfile de moda e um evento solidário que visa celebrar em conjunto a moda vista no último ano e o “peso cultural” da Vogue. Peso cultural que, para ser franco, tornou-se cada vez mais leve nos últimos anos durante os quais a revista se tornou uma espécie de violino com o qual a indústria toca uma serenata para si mesma. A Vogue World é um reflexo deste novo status quo: o de uma publicação que gostaria de se tornar simultaneamente uma empresa de media e uma marca; bem como a de uma moda que, debaixo do vestido, realmente não sabe esconder nada. Aliás, pelo menos do ponto de vista europeu, o interesse pelo espetáculo é praticamente nulo.

Mas o que mais impressiona é o facto de este evento de quinze milhões de dólares ser um jogo de soma zero: não é um verdadeiro desfile de moda onde se vêem coisas novas (houve alguns looks personalizados da Balmain, no entanto), não é um momento artístico onde se produz cultura e nem mesmo um momento de encontro com o público em geral uma vez que se trata de um evento para VIPs por VIPs por VIPs. A única saída que não é estritamente económica ou financeira é uma série de imagens de um desfile de fantasias onde Alex Consani vestido como Orlando caminha ao lado de um cosplay de Diane Keaton em I & Annie e Angela Bassett reprisando o papel da Rainha Ramonda de Pantera Negra. Todo o sabor mas zero calorias: o evento é de facto a Diet Coke da moda. Diz muito, aliás, que este acontecimento faraónico não tem qualquer impacto concreto excepto o dinheiro que ganha para a Vogue.

O dinheiro por trás do espetáculo

Apesar das dúvidas de toda a indústria, a Vogue World gera grandes receitas para a Condé Nast, explorando principalmente patrocínios e parcerias com grandes marcas como Chase Sapphire Reserve, eBay ou Eli Lilly que investem milhões de dólares para ganhar visibilidade entre influenciadores, empreendedores e figuras de jet set que amplificam a exposição nas redes sociais e na imprensa. Estas colaborações cobrem os custos de produção mas especulam de uma forma muitas vezes rentável em produtos exclusivos como a colecção cápsula assinada por Fear of God para a edição deste ano. A edição deste ano deveria ter gerado, segundo várias fontes incluindo Lauren Sherman do Puck, mais de 30 milhões de dólares, ou seja, 50% face ao ano passado, e cerca de 19% das receitas totais da Vogue.

Há também a caridade. As vendas de bilhetes, cujo preço varia de 500 a mais de 5.000 dólares, são normalmente doadas inteiramente a causas de caridade selecionadas. Este ano os 4,5 milhões de dólares em receitas foram para o Entertainment Community Fund para apoiar clientes e profissionais da indústria afetados pelos incêndios na Califórnia. No ano passado, quando se realizou em Paris, foram doados cerca de um milhão de euros aos parceiros olímpicos desse ano. Uma dimensão humanitária certamente nobre mas que serve também para justificar o evento como uma oportunidade de relações públicas de alto nível que estimula depois as subscrições digitais bem como a perceção da Vogue, sobretudo num momento histórico marcado pelo declínio das vendas impressas e pela concorrência dos novos meios digitais.

Uma oportunidade desperdiçada?

A audiência do evento é de facto bastante grande. Não sabemos quantos espectadores houve no total nas diferentes plataformas mas apenas o vídeo oficial do YouTube da edição deste ano conta atualmente com 7,7 milhões de visualizações. Os números poderão ser desproporcionalmente maiores: para a edição de Londres de 2023, um porta-voz da Vogue disse ao Washington Post que a audiência geral era de 93 milhões de espectadores. O que seria uma coisa magnífica se a Vogue World, tal como o Met Gala, fosse a ocasião para os designers e os seus ateliers produzirem belas peças pontuais, para o público assistir ao que é efetivamente um desfile de rua ou para a Vogue oferecer algum tipo de plataforma para lançar novos designers e afirmar concretamente o papel da revista como “criador de talentos”. Mas não é.

Estávamos a falar no início da natureza “americana” do espetáculo. Aliás, no Dicionário Treccani a definição da gíria italiana “americanata”, muitas vezes referindo-se a filmes, lê-se: “Qualquer coisa ou empreendimento excêntrico, surpreendente, exagerado e por vezes um pouco brega, baseado na imagem estereotipada dos caminhos e manifestações em uso nos Estados Unidos da América”. Infelizmente, a Vogue World enquadra-se totalmente nesta definição de gosto talvez um pouco ingénuo pelo grandioso e pelo espectacular por si só. Tanto por si só que até parece um pouco estremecido quando o espectador mais exigente percebe que está a ver uma série de pessoas famosas fantásticas a andar um pouco enfaticamente, com gestos dramáticos de Shakespeare do liceu, para uma audiência de outras pessoas famosas. Quem não estava a ser pago para estar lá estava a pagar para estar lá.

Nesse sentido, a Vogue World não acaba por ser tão espectacular ou progressista como gostaria que fosse. Poderia ser uma versão internacional e faraónica da muito mais progressista Donna Sotto le Stelle, que pelo menos teve o mérito de fazer com que moda e designers dialogassem com o maior público, utilizando um meio nacional-popular numa dimensão verdadeiramente coletiva e participativa (o espetáculo foi na Piazza di Spagna, em Roma) com entrevistas com designers e comentários ao vivo, prestando um serviço ao público para além da maravilha estéril de ver um cruzamento sobre todas as estrelas de Hollywood no mundo. Donna Sotto le Stelle, pelo menos, tinha um valor educativo e publicitário.

Aliás, sem querer, o desfile tem quase demonstrado o quanto a moda depende das referidas celebridades: sem elas, o espetáculo era uma compilação de “momentos” desligados entre si, uma vez que a mistura era de verdadeiros trajes cinematográficos, looks de passarela tirados como estão dos espetáculos e alguns costumes raros que se perderam no caos das lantejoulas. A Vogue World tem realmente uma audiência muito grande mas, para além de “tê-la” no sentido estrito, não pretende envolvê-la ou enriquecê-la. Um facto que reflete tanto as razões pelas quais a Vogue é uma revista cujos subscritores folheam apenas para as fotos, como os problemas de uma moda institucional que segue movimentos pré-estabelecidos de uma forma agora mecânica, sem verdadeiro gosto ou profundidade de pensamento, e quer um público oceânico sem se preocupar em encontrá-lo verdadeiramente face a face.