As segundas vidas dos trabalhadores da moda Encontrar coisas para fazer, para além da roupa

Talvez chegue a todos, depois de um momento de maior realização, o instante em que se torna claro que uma parte da vida se fecha e outra se abre. A consciência dos diretores criativos e dos produtores culturais chega quase sempre a um ponto em que a sua relação com o comércio muda: nunca acaba totalmente, mas toma uma direção diferente, aparentemente mais lenta ou mais orgânica. Desde as primeiras décadas do século XX, no sistema da moda, a transformação das carreiras tem sido um fenómeno recorrente. Se pensarmos em todos os artistas/artesãos que trabalharam em casas de moda, pensa-se em Meret Oppenheim, que começou a trabalhar para Elsa Schiaparelli como designer de acessórios e depois desenvolveu uma prática que redefiniu as fronteiras entre moda, design e arte (as suas obras estão agora expostas no MoMA). É interessante observar como os criativos de moda têm segundas vidas intrínsecas: porque, mesmo que nem toda a moda seja arte, provavelmente todos os seus criadores devem ser considerados em parte artistas, partilhando processos e obrigações de concentração conceptual. Estas transições não são excepções: a moda sempre foi um terreno de cruzamentos entre práticas e reinvenções radicais.

Hoje, muitos casos confirmam esta tendência: de diretores criativos da sua própria marca a artistas totais, engajados em nova produção pessoal. É o caso de Helmut Lang, que deixou a moda para se dedicar completamente à arte visual, com esculturas e instalações que evitam o sistema industrial e o ritmo frenético das coleções. Ou Tom Ford, que finalmente decidiu focar-se apenas no cinema, depois de filmes intensos como A Single Man e Nocturnal Animals. E também Dres Van Noten e a sua vez como patrona veneziana, Ann Demeulemeester com o seu interesse em interiores, até à provável mudança futura lenta de Miuccia Prada.

Aqui estão cinco diretores criativos que optaram por trabalhar noutra coisa.

Tom Ford

O génio da moda contemporânea que ressuscitou a Gucci nos anos 90 entrou para a história por projectar a marca e o resto da indústria no novo século do branding e da imagem, mas sempre demonstrou incrível habilidade e familiaridade com o cinema. Em 2023 vendeu a sua marca homónima TOM FORD à Estée Lauder por 2,8 mil milhões de dólares, após uma carreira exaustiva de 30 anos e uma profunda perda familiar. Decide assim dedicar-se à vida e ao cinema, aos seus verdadeiros amores. Aliás, Ford já trabalhava em A Single Man desde 2008, um filme com Colin Firth e Julianne Moore que foi calorosamente recebido no Festival de Veneza. Mas foi 2016 que o consagrou com Nocturnal Animals: o filme ganhou o Grande Prémio do Júri em Veneza, recebeu uma indicação ao Óscar (Michael Shannon), ganhou um BAFTA para design de produção, e recebeu nomeações nos Globos de Ouro e Satélite Awards. O seu passado no Texas e a sua sensibilidade e experiência de vida emergem em cada uma das suas obras.

Ann Demeulemeester

Depois de se afastar da moda em 2014, Ann Demeulemeester encontrou uma forma completamente nova de expressão estética no espaço da mesa de jantar. Em 2019, lançou uma colaboração com a marca belga Serax, criando as coleções Dé e Ra, louças de porcelana pintadas à mão, talheres e copos onde o minimalismo e o artesanato evocam a poética da sua moda. Em 2022, a parceria expandiu-se para mobiliário, candeeiros e decoração de casa. Este trabalho nasceu precisamente na fronteira entre comida e design e transforma a mesa numa cenografia intimamente ritual e sensorial. O projeto, estritamente monocromático e escultórico, confirma a sua sensibilidade radical.

Helmut Lang

Helmut Lang é o primeiro nome que vem à mente quando se pensa no radicalismo mínimo na moda dos anos 90, esse eixo que unia todos desde o velho continente às ruas de Nova Iorque. Desde 2005 dedica-se à sua prática artística, que se desloca entre instalações e esculturas. A sua relação com a arte — a arte séria — é muito próxima e anda de mãos dadas com a sua vida pessoal e profissional: uma das suas melhores amigas, logo que se mudou para Nova Iorque em 1997, foi Louise Bourgeois, que usou peças de Helmut Lang para o resto da sua vida, incluindo o icónico casaco branco de shearling imortalizado em inúmeros retratos. O vínculo entre Lang e a arte é visceral; basta pensar na sua longa colaboração com Jenny Holzer para a loja de Nova Iorque e campanhas publicitárias, e no seu trabalho sensorial exibido juntos na Bienal de Florença de 1996, com curadoria de Germano Celant. As suas manipulações, que experimentou quase em paralelo ao seu trabalho de design, são materiais, poderosas, e evocam Burri e o objeto desgastado. Nos últimos anos, o seu trabalho tem sido exposto em instituições internacionais como a Fundação Sandretto Re Rebaudengo em Turim em 2020, e em exposições individuais na galeria Sperone Westwater em Nova Iorque, que o representa permanentemente.

Tres Van Noten

Dires Van Noten também pertence ao Antwerp Six e, tal como Ann Demeulemeester, recentemente deixou o cargo de diretor criativo da sua marca homônimo. Já tinha planeado este passo em 2018 para permitir a entrada de investidores e mudarem radicalmente o modelo de negócio por trás do rótulo. Por um lado, continua a trabalhar em beleza e perfumes, por outro, como disse numa recente entrevista à Repubblica a Angelo Flaccavento, “encontro sempre o meu equilíbrio perto da água”. O seu novo projeto? Em Veneza. Van Noten já tem uma casa na cidade que frequenta há anos, mas o próximo grande passo foi a compra, em maio de 2025, do Palazzo Pisani Moretta, um edifício histórico gótico-barroco do século XV com vista para o Grande Canal que em breve se tornará um polo cultural público, dedicado ao artesanato, à arte e ao diálogo entre passado e presente, com oficinas, residências artísticas, exposições e laboratórios de técnicas venezianas. Os detalhes sobre o cronograma de renovação e abertura pública estão previstos para setembro, mas o rumo é muito claro.

Mouccia Prada

Embora ainda co-diretora criativa da Prada e diretora criativa da Miu Miu, a fundadora Miuccia Prada sugere que um plano para o futuro de um grupo tão grande e poderoso pode já estar silenciosamente em movimento há algum tempo. Os dois movimentos que têm alimentado essa perceção são bem conhecidos: por um lado, a co-direção da Prada com Raf Simons, por outro, uma notícia que em parte não muda nada, mas significa muito. Em setembro de 2023, a designer formalizou o seu papel como diretora da Fondazione Prada, uma iniciativa lançada em 1993 e sempre central para a sua vida. A fundação permitiu-lhe mostrar ao mundo a sua sensibilidade, profundo conhecimento e amor pela arte contemporânea, mas acima de tudo, o desejo de partilhá-los com o público nas cidades que acolhem as suas localizações, Milão e Veneza. Uma jogada útil para reforçar a identidade cultural do Grupo Prada, mas também — talvez — uma estratégia de saída para o designer milanês.