A opulência decadente da Maison Margiela de Glenn Martens. Um verdadeiro tour-de-force, que catapultou o designer belga para o mito da marca

As apostas eram altas, extremamente altas. Após a década de John Galliano na Margiela, que terminou com um dos espetáculos Artesanal já inseridos na história, não só a estreia de Glenn Martens como diretor criativo da marca deveria ter lugar com uma coleção Artesanal, ou seja, a Alta Costura, como o espetáculo se passava exatamente no mesmo local, Le Centquatre, com a mesma configuração do último desfile Artesanal do fundador Martin. Giela em Março de 2009. Mas ontem à noite, Martens provou ser um dos grandes mestres da nova geração de designers: a sua estreia pela Maison Margiela pode ter sido divisiva (online, os que a amaram superaram ligeiramente os que ficaram desapontados), mas é absolutamente inegável que centrou-se numa coleção totalmente alinhada com o espírito original do fundador e com a própria estética caótica e desconstrutivista de Martens. A coleção mostrada ontem lembrou a todos algo diferente: muitos utilizadores de redes sociais com gostos mais mainstream referenciaram os trajes de Duna; outros viram figuras veladas como as encontradas na estatuária dos palácios de Bruges e no cemitério Pére-Lachaise, os fantasmas de gesso do Castelo de Vezio, as pinturas de Memling e Van Eyck, e até algumas cenas de No Globo de Prata de Andrzej Żuławw Ski. A verdade é que as inspirações, especialmente as baseadas na arte de Bruges, estavam certamente presentes, mas a complexidade do resultado final não pode ser decomposta na simples soma das suas partes.

Seria realmente errado achatar o trabalho de Martens numa única inspiração, numa tendência específica, ou numa palavra como “gótico” ou “distópico” para torná-lo mais digerível. Mantendo-se profundamente ele próprio, com a sua energia habitual, Martens mergulhou de cabeça nos códigos estilísticos e abordagens de alfaiataria que definem a Maison Margiela. O gosto pela desconstrução, inversão e a estética surreal da bricolagem estavam presentes, com aquela mistura incrivelmente difícil de inteligência e ingenuidade tão típica de uma marca cujo estilo preciso é realmente elusivo — mais uma filosofia do que uma silhueta — reconhecível apenas quando visto. Havia várias referências à arte flamenga, por exemplo, com pinturas a óleo decorando jeans, jaquetas de couro cobertas por estofos desbotados que pareciam ter vindo de um palácio nobre há dois séculos, e looks cobertos de penas que pareciam emergir de versões amassadas das naturezas-mortas de Adriaen van Utrecht. A coleção estava aparentemente estruturada como uma espécie de progressão: começou com peças de plástico transparente — talvez as menos convincentes da coleção — e gradualmente os tecidos assumiram o poder, passando de peças decoradas para têxteis puros, espetacularmente embrulhados e cobertos sobre modelos cujos rostos eram estritamente cobertos. Este foi também o espetáculo que viu o regresso das máscaras icónicas na passarela: as máscaras tipo joias que lembram as de Blazy eram deslumbrantes, mas ainda mais bonitas e experimentais foram as de metal torcido e martelado, máscaras de papel maché onde se podia vislumbrar antigos cartazes reaproveitados, e aquelas que se transformaram em explosões de organza, ecoando o tema floral de certos garças comentários.

Inicialmente sombrio, o espetáculo alargou gradualmente o seu âmbito à medida que os looks progrediam — uma mudança sublinhada pela música, que passou de uma trêmula guitarra de abertura para um solo de guitarra elétrica, terminando eventualmente numa balada de rock mais teatral, cuja dureza transmitiu efetivamente o tipo de estilo erodido e cru que Martens está a trazer para a marca. E enquanto vários dos looks ecoavam silhuetas já típicas do designer — especialmente as peças feitas de tecidos iridescentes e enrugados que pareciam metal líquido — o evidente amor pelo jeans pintado e decorado, por texturas iridescentes e ilusórias, e por definir a anatomia dos modelos, embora sempre numa chave ao estilo Margiela, mostrava claramente a mão de Martens atrás da coleção. Seguramente, como se observa em relatos de quem pôde examinar de perto os looks individuais, com tecidos feitos de fios de ouro recuperados de computadores, drapeado envolto em plástico reflexivo, peças pintadas e cobertas de papel como se fossem paredes, e construções absolutamente labirínticas, Martens lembrava-nos a desesperada necessidade da moda por conceptualismo e profundidade cerebral.