O que pensam os estudantes de moda italianos sobre o que lhes é ensinado? A Itália esquece muitas vezes que a moda também é uma prática criativa

Perguntámos aos estudantes italianos, formados em cursos universitários de moda entre Milão e Veneza, o que pensam sobre a duração do ensino em Itália: se sentem que as escolas os preparam verdadeiramente para serem criativos, se o caminho está estruturado para construir uma linguagem pessoal, se a consciência do papel cultural vem imediatamente ou tarde demais. As suas respostas destacam as questões críticas de um sistema que luta para evoluir e competir com modelos internacionais. A criatividade italiana parece viver de reflexão, ancorada numa imagem estética tranquilizadora — entre cartões postais, referências renascentistas e mitos desbotados do passado da moda — convencida de que isso ainda é suficiente para nos tornar relevantes no mundo. Mas já não é esse o caso. Hoje, é preciso transmitir complexidade, não refugiar-se nos clichês visuais construídos pelo cinema, pela comunicação e pelo branding. A moda italiana, afinal, também cresceu graças a estratégias de comunicação nascidas noutros lugares — basta pensar no papel dos Estados Unidos em promovê-la depois da guerra — e a nossa tradição gastronómica, agora património global, é o resultado de contaminações, não apenas de histórias locais. Esta tendência para a simplificação reflecte-se também nos locais onde se ensina o design, onde muitas vezes falta uma narrativa em camadas, aberta a novas tradições.

O sistema educativo parece mais ultrapassado do que autoritário. Não só em termos de conteúdo, mas na forma como concebe a moda: uma profissão a seguir, em vez de um espaço de design a explorar. Enquanto em Itália o Ministério da Educação só reconheceu o design de moda como um curso universitário em 2004, colocando-o entre artes visuais, música e entretenimento, no Reino Unido, os cursos de Design de Moda foram institucionalizados em meados do século XX, e o London College of Fashion foi fundado em 1974. A distância é cultural primeiro, depois cronológica; não é uma questão de atrasos, mas de visão. Em Itália, mesmo nos melhores contextos, são formados mais colaboradores prontos para se deslocar para o estrangeiro do que designers capazes de criar a sua própria linguagem. Isso decorre também da forma como a moda é percebida no nosso país. Como defende o sociólogo Paolo Volonté, a moda em Itália legitima-se mais através de uma “cultura de vestível” do que através da arte ou da investigação. O vestuário é concebido para servir, não para expressar. O designer é muitas vezes visto como uma figura técnica, que “recua para as sombras” para não interferir na lógica do mercado. Uma visão que explica porque é que muitos jovens criativos procuram uma marca em que confiar primeiro, em vez de uma voz para desenvolver.

Através dos testemunhos anónimos de estudantes e jovens designers entre os 22 e os 26 anos, formados em cursos de três anos e de mestrado, em escolas públicas e privadas de Veneza a Milão, procuramos perceber se, durante o seu percurso, tinha ficado claro, mesmo antes da perspectiva de emprego, que o seu papel poderia ter um impacto cultural. O.C. disse que “nunca me foi explicitamente apontado, mas é algo que comecei a perceber pessoalmente no meu último ano, esperando que o que eu fizer tenha um impacto cultural”. A sua resposta mostra como a escola não estimulou a reflexão ativa sobre este tema, que noutros lugares é parte integrante desde o início do percurso formativo. A estrutura fragmentada dos cursos também retarda a construção de uma visão coerente. Em escolas como a Central Saint Martins, todos os alunos trabalham desde o primeiro dia num projeto que culminará na recolha de fim de ano. Em Itália, no entanto, diz L.G., de 22 anos, “Dada a forma como alguns workshops estão estruturados, muitas vezes começamos do zero. Não existe uma ligação real com projectos anteriores. Raramente trabalhamos continuamente e não é prática comum discutir os progressos realizados com os professores. É o aluno que tem de manter a coerência do projeto por conta própria.”

Tornar tudo mais complexo é também a diferença entre quem estuda moda e quem lida com artes visuais. P.U., de 25 anos, diz que os seus projetos, “especialmente no curso de mestrado, devem produzir objetos comercializáveis e vestíveis. Objetos que se integram na vida quotidiana através do uso. Compreendo que moda é comércio, mas durante a fase de estudo, essas restrições podem ser limitantes.” A sua análise destaca como a abordagem ao design em Itália é fortemente orientada para o mercado mesmo num contexto livre como a universidade, onde se espera uma maior liberdade experimental. Por fim, C.K., de 25 anos, acrescenta “que descobri a minha prática pessoal por conta própria. A universidade não prepara realmente para desenvolver a sua própria marca. Sabia que estava a treinar para o trabalho e foi isso que aconteceu. A minha linguagem virá, mas daqui a alguns anos.” Também neste caso, surge uma preparação que se concentra mais em entrar numa empresa do que em desenvolver uma poética de design. A própria voz, se vier, vem depois. Talvez a questão seja também cultural: a ideia italiana de tempo lento e reflexivo, que por um lado permite a profundidade, por outro, faz-nos chegar mais tarde. E quando encontramos aqueles que treinaram em ambientes anglófonos, sentimos essa desconexão: eles já estão prontos para construir o presente. Ainda estamos a descobrir por onde começar.