Chanel adquiriu mais uma fábrica em Itália Desta vez é uma empresa produtora de calçado

Em tempos de crise, é melhor ser auto-suficiente. Talvez seja por isso que a Chanel parece determinada a internalizar a sua cadeia de abastecimento italiana com a aquisição de uma participação maioritária na Grey Mer, uma empresa de calçado sediada em San Mauro Pascoli, na Romagna. A empresa tem 45 anos de história e colabora com a Chanel há treze anos, mas também produz há muito tempo para marcas como Saint Laurent e Agnona, bem como Louboutin e Roger Vivier — alguns dos melhores nomes do mercado. Agora, como muitas empresas italianas estão a encontrar a sua tábua de salvação em grandes grupos de luxo estrangeiros que têm vindo a comprar fábricas a um ritmo crescente, é claro por que razão a Chanel queria garantir a propriedade da empresa, afastando-a dos concorrentes e garantindo a si própria uma capacidade de produção cada vez mais sólida. Segundo a MF Fashion, a maison francesa adquiriu 70% da Grey Mer, enquanto a família Alessandri, a família fundadora, retém os restantes 30% e vai gerir a fábrica com maior segurança.

A aquisição acrescenta uma quarta fábrica de calçado de luxo ao portefólio da Chanel, uma vez que a empresa já detém outros três fabricantes de calçado em Itália: a Roveda, na província de Milão, adquirida em 2000; o Grupo Gensi, em Teramo, adquirido em 2015; e Ballin, na província de Veneza, em 2020. No entanto, a aquisição gradual de nomes estratégicos no Made in Italy não parou no calçado. Há dois anos, a Chanel adquiriu a Mabi International, em Friuli, que tem instalações de produção nas províncias de Pádua e Florença. A marca detém também a Renato Corti, outra empresa de artigos de couro de luxo com sede em Milão. Adicionalmente, a Chanel detém participações maioritárias e minoritárias nas curtumes Gaiera e Samanta, bem como noutras empresas especializadas na produção têxtil e confecção de vestuário. Antes de adquirir a Grey Mer, o último investimento anunciado oficialmente pela maison foi a compra de uma participação de 20% na Leo France, empresa sediada em Florença especializada na produção de acessórios metálicos para a indústria da moda.

Cada vez mais grupos de luxo estão a adquirir as suas próprias fábricas em Itália — tal como cada vez mais pequenas e médias empresas no país precisam de ser salvas (a primeira palavra que vem à mente, mais sincera mesmo se talvez imprecisa, seria “adotada”) por grandes entidades, muitas vezes estrangeiras, que lhes podem oferecer uma posição segura na sua plataforma. É uma economia de mercado livre, e essas operações salvam empregos mas, acima de tudo, preservam um património do qual o nosso país se orgulha muito. Só recentemente foram feitos esforços para protegê-la, também graças às muitas iniciativas de organizações como a CNMI, que têm discutido ativamente os desafios que a cadeia de abastecimento italiana enfrenta. Paralelamente a Altagamma, a Câmara também tem trabalhado numa série de políticas de alívio fiscal e subsídios de desemprego. Recentemente, os seus diretores reuniram-se com o ministro Urso, juntamente com empresários como Diego Della Valle, Renzo Rosso, e Gildo Zegna, para discutir a proteção do Made in Italy, alianças e parcerias estratégicas, a formação de novos artesãos, e como introduzir inovações como a IA na cadeia de abastecimento para manter a sua competitividade. A solução não parece simples, mas a procura existe, e enquanto durar, o negócio também. Mas será que o Made in Italy conseguirá um dia manter a sua independência a longo prazo?