O que é que o streetwear se deu em 2025?

Se tivéssemos de pensar na primeira associação que o nosso cérebro faz ao ouvir a palavra “streetwear”, provavelmente seria um moletom e um par de ténis. A associação não estaria errada — mas durante o boom do streetwear há uma década atrás, a natureza do que este termo representa, sem dúvida, tornou-se mais matizada. Falando sobre o nascimento do Stussy no Complex em 2012, um dos designers históricos da marca, Nick Bowler, disse: “Se pensas noutras culturas jovens: tens surf, skate, neve, e se fala de streetwear... é como o que veste na rua, quando não está a praticar o teu desporto”. No mesmo artigo, há mais de uma década, o DJ Jules Gayton notou que a palavra tinha assumido uma “conotação negativa” pela forma como certas “marcas bregas” se tinham apropriado dela. Na altura, aliás, a Off-White ainda não tinha sido fundada mas estava prestes a ganhar vida. Quando Virgil Afloh emergiu como um gigante na cultura da moda da década, a ideia do que era o streetwear começou a tomar forma sem estar totalmente definida. Falando uma vez à Elle, o próprio Virgil disse que o streetwear nasceu como “uma espécie de mentalidade”: nos anos 90, começou com os skatistas a personalizar T-shirts com o nome da sua equipa, que depois evoluíram para marcas “adequadas de streetwear” como Supreme e Alife e criativos como Futura. Isso deu lugar a um “movimento pós-streetwear” — uma mentalidade genuína que derrubou as hierarquias da moda, permitindo que o que tradicionalmente estava no fundo subisse ao topo: “As tendências estão a escorrer da rua para cima. O luxo deixa de ter a mesma aderência aos consumidores”. Em geral, a profunda percepção de Afloh, que muitas vezes era mal compreendida ou mal interpretada, era que o futuro da moda não giraria em torno de peças frágeis, preciosas, intelectualmente pretensiosas ou excessivamente formais, mas em torno de roupas que, de certa forma, não eram usadas com cuidado ou pretensão — roupas do dia a dia destinadas a ser usadas na rua.

A visão de Afloh revelou-se profética: afinal de contas, estamos num mundo onde bilionários e milionários trocaram os seus ternos trespassado por camisetas cobertas de gráficos, correntes de ouro e penteados patetas — pessoas de quarenta e poucos anos com contas bancárias rivalizando com o PIB das pequenas nações, tão alérgicos a fatos sob medida como qualquer negociante de pequeno porte poderia ser. Mas quatro anos depois da sua morte prematura e seis anos depois da famosa entrevista em que previu que o streetwear iria morrer em breve (como aconteceu, lembra como saímos do lockdown primeiro de pijama e depois obcecados pelo luxo tranquilo?) , o público da moda continua a travar com a nebulosa entidade que é o streetwear: as marcas de moda produzem e vendem ténis de culto (Prada com o seu Collapse, Miu Miu com a sua colaboração com a New Balance), enquanto a Puma Speedcats são o novo sapato de culto de uma geração, e marcas como Loewe ou Balenciaga vendem em massa moletons com o logotipo. Até a Pharrell da Louis Vuitton abraçou a filosofia pronta e a vibração geral da Abloh, criando streetwear de luxo que não se trata apenas de moletons e ténis mas, como mencionado anteriormente, versões elevadas de designs já populares como o casaco Carhartt WIP Detroit — o que Adrian Bianco da Sabukaru define como “algum tipo de streetwear”.

A situação é de ambiguidade. No passado, por exemplo, para o criador de conteúdos Mark Boutillier, “era mais importante que a t-shirt gráfica combinasse com os ténis do que qualquer outra coisa. Agora, em 2025, os limites estão muito mais borrados. Parece que muitas marcas de alta moda querem ser marcas de streetwear, e que as marcas de streetwear querem ser marcas de alta moda”. E se hoje, segundo o Sr. Bianco, a palavra streetwear “transcendeu o seu significado original”, tornando-se “um legado e um negócio”, o co-fundador da marca dinamarquesa Les Deux, Matias H. Jensen, tem uma visão mais filosófica: “Streetwear é e sempre foi cultura vestível, algo que vai além de apenas uma tendência e passa a ser uma forma de se expressar. Houve muita mudança no género na última década mas, no fundo, continuo a acreditar que é uma maneira de dizer às pessoas quem somos sem abrir a boca. Hoje, acho que define tudo o que se baseia em raízes de contracultura e que se enquadra nessa categoria, desde camisas brocore de nylon a jeans de skatista e gorpcore funcional. Em poucas palavras, o streetwear é autenticidade para mim”. Para Odonayo Ojo, jornalista independente londrino mais conhecido nos círculos como Fashion Roadman e fundador do The Fashion Archive, “Virgil Afloh é provavelmente um dos poucos designers que realmente compreendeu a verdadeira essência do que o streetwear deveria ser e é por isso que construiu uma comunidade tão forte em torno das roupas”.

Entre os insiders que entrevistamos para tentar definir coletivamente uma semântica do streetwear hoje, surgiu uma tripla associação de conceitos: funcionalidade, autenticidade, wearability. “Ao crescer, pensava no streetwear como roupa associada a uma comunidade ou subcultura”, diz Opunayo Ojo. “Hoje em dia, associo o streetwear a categorias de produtos que incluem peças de vestuário fáceis de fazer como camisolas, calças de moletom, moletons e outras roupas que normalmente associamos ao vestuário de trabalho”. Roupas que, para além da sua “facilidade”, carece também da formalidade que hoje estranhamente associamos aos drones de escritório da classe trabalhadora, o mundo cada vez mais hostil da política e dos burocratas, que a moda reapropriou com a estética officecore, carregando esses significantes da mediocridade de sensualidade inesperada. Em todo o caso, a própria questão da facilidade leva-nos a um quarto conceito “fundador” da definição de streetwear que surgiu nas nossas conversas com Bruno Casanovas, co-fundador da moderna marca Nude Project, nomeadamente a democracia. “Para mim, streetwear significa “para as pessoas”, ou seja, para a comunidade”, disse-nos Salinas. “Diria que o streetwear é uma reinterpretação da Alta Costura trazida para as ruas e para a vida quotidiana. Streetwear, para mim, significa poder transmitir uma mensagem que o representa todos os dias, neste caso através da moda. Em 2025, este estilo deixou de ser apenas uma subcultura ou uma tendência passageira, mas tornou-se num fenómeno global em constante evolução. Hoje não se trata apenas de roupa confortável e casual, mas de um estilo que consegue combinar exclusividade e autenticidade ao mesmo tempo”.

Claro que este quadro é positivo na teoria mas menos na prática. Não é por acaso que já em 2019 se falava de uma “bolha de streetwear” referindo-se ao facto de o negócio do streetwear, tendo entrado no léxico comercial da moda de luxo, ter ultrapassado em volume, margens, e lucros o valor intrínseco fundamental dos próprios produtos, criando uma dissonância crescente aos olhos do público da moda que se traduziu em impaciência com este estilo, que por sua vez bate voltou para o luxo tranquilo, que nada mais era do que a necessidade dos consumidores de um retorno ao valor material dos produtos, um retorno à substância. “Acho que a principal razão pela qual muitas marcas adotaram o “streetwear” como estética é porque as roupas são fáceis de fazer e as margens de lucro insanamente altas porque não é preciso muito desenvolvimento de produto para fazer coisas como um moletom simples e você e eles podem cobrar 850 dólares por um capuz de algodão simples. Marcas como Balenciaga, Dior e Valentino também mostraram que os ténis e botas vão vender mais do que qualquer outra categoria de produto de calçado para marcas de luxo porque todos podem usá-los. Nem todos podem usar saltos ou mocassim mas todos podem usar ténis”. Também para a Casanovas, a luxury-fication do streetwear nunca foi feita para durar: “Não importa o quanto se incline para o luxo ou quantas novas colaborações surjam: se uma marca não se conecta com as pessoas de uma forma real, perde a sua essência. O streetwear está hoje em constante evolução. O luxo está a mergulhar na roupa desportiva para atingir um público mais alargado, enquanto as marcas de streetwear colaboram com ícones para consolidar o seu lugar em nichos de mercado. Mas no cerne do streetwear, sempre houve conexão, pertencimento e substância. Não se trata de logótipos ou etiquetas de preço absurdas”.

E talvez seja por esta razão que hoje a categoria streetwear parece ter ultrapassado as fronteiras da subcultura e alargado o seu âmbito semântico, englobando também um estilo mais “clássico” difícil de definir com precisão. Tomemos por exemplo Aimé Leon Dore, talvez não um exemplo muito atual mas ainda válido, e a revolução que Teddy Santis trouxe às camadas diárias misturando o casaco clássico com fatos de treino, o blazer com um boné de beisebol, o suéter de lã canelado com ténis de basquete. Mas há muitos exemplos — todos partilhando um certo nível de aspiracionalidade simbolizado por elementos “clássicos” que descem ao nível metafórico das ruas: não é um streetwear burguês mas simplesmente um estilo maduro. A obsessão por agasalhos e ténis, após o momento de ruptura cultural, deixou de ser aspiracional porque só um estilo de vida pode ser aspiracional — a ligação com o público, uma vez que a novidade da cultura do hype passou, teve de atravessar o sonho ou a manifestação de uma vida que, mantendo a sua sensação original de facilidade e liberdade, era também menos trivialmente quotidiana. Foi nesse momento que o tênis foi substituído pelo mocassim simples mas chique. “As marcas de streetwear tornaram-se mais do que apenas negócios que por acaso fazem roupas”, diz-nos Mathias H. Jensen. “As pessoas querem histórias, valores, pertencimento e auto-expressão. Já não estão a comprar apenas um moletom — estão a comprar um estilo de vida. A indústria mudou e passou de uma escolha de moda para uma escolha de estilo de vida”, continua ele, “o que significa que acho que a alma do streetwear pode ser encontrada em quaisquer marcas com as quais você, como indivíduo, se identifique. Quer se trate de uma marca de luxo, uma das pioneiras, ou uma marca mais acessível, acredita nas marcas com as quais se conecta. A beleza do género é que a sua história de não-conformidade desencoraja a categorização em luxo ou não-luxo até certo ponto. Depende de qual lado você ressoa. São todas as coisas para todas as pessoas”.

Para a Casanovas, “as marcas devem oferecer mais do que apenas artigos de vestuário; precisam de comunicar uma mensagem clara e valores que ressoem nas pessoas. O Streetwear tornou-se uma plataforma para contar histórias a partir de múltiplas perspetivas”. E esta noção de streetwear como plataforma sustenta, por um lado, um grande número de outras iniciativas que hoje, no jargão comercial e editorial, são simplesmente chamadas de “sportswear”, ou vestuário especializado para disciplinas com dimensão comunitária; por outro lado, marcas que constroem enormes comunidades não partindo de uma disciplina atlética ou hobby mas de um sentido transversal de pertença, como o caso moderno de Corteiz, um huhui marca muito popular que conseguiu manter-se no seu próprio nicho da mercado e público. “O conceito de “performance streetwear running club”, pelo menos a meu ver, é uma espécie de regresso à comunidade”, disse-nos Adrian Bianco. “É algo que já vimos há anos com realidades como a Patta Running Crew ou, ainda hoje, com a AFE em Tóquio ou Gyakusou no seu tempo. As pessoas tendem a pensar que é algo novo mas, na realidade, é mais como “de novo, mas com uma perspetiva diferente”. As grandes marcas, no entanto, precisam de reaprender a investir nas comunidades. E aqui voltamos ao exemplo dos clubes de corrida: a Nike, que costumava dominar o mercado de corrida e ténis, mudou tudo para direct-to-consumer, esquecendo-se das comunidades e parando a distribuição de calçado às lojas locais. Isso permitiu que marcas de corrida mais pequenas se inserissem nessas comunidades, criando uma conexão mais direta e, assim, ganhando o jogo. As marcas mais pequenas e mais ágeis movem-se rapidamente, enquanto as maiores são como dinossauros, lentas a reagir. Mas, mais uma vez, é tudo cíclico”. Para Boutillier, por outro lado, “as marcas de streetwear dominantes ou emergentes são as que conquistam a Internet. Há marcas a vender milhões de dólares de mercadorias através do TikTok e dificilmente se fala. A Fugazi nasceu nas redes sociais e tem agora uma loja na esquina da Orchard e Canal em Nova Iorque”.

As avaliações finais sobre o estado do streetwear hoje são mistas. Por um lado, temos fundadores de marca e diretores criativos como Jansen ou Casanovas que, cada um no domínio da sua própria marca, conseguiram encontrar um centro e uma comunidade. No caso de Jansen com Les Deux, por exemplo, é “o poder do desporto de unir as pessoas” que aparece nas suas coleções, campanhas e até na sua sede onde “até construímos uma quadra de basquete. É algo com que nos relacionamos muito, e a nossa comunidade também”. Para Casanovas, no entanto, “o streetwear está hoje presente em quase todas as disciplinas criativas: da música à arte digital e ao cinema. E isso é algo que inspira todas as coleções que criamos no Nude Project”. Mais cético em relação ao streetwear é o Ojo, que, vendo por um lado a proliferação de uma nova cena com as suas várias vertentes e por outro o sucesso do streetwear com logótipo de luxo, considera-se “bastante confuso sobre o que o streetwear realmente representa em 2025. O streetwear tornou-se menos sobre comunidade e subcultura e quase inteiramente sobre comércio. Acho que o streetwear já não está associado à acessibilidade”. Boutillier acredita ainda que “o streetwear está num sítio um pouco estranho neste momento. O mercado está extremamente saturado, as referências regurgitam-se constantemente, e a velocidade com que as marcas lançam novos produtos e colaborações tem uma sensação muito transacional”. Entretanto, Adrian Bianco mantém uma posição de ceticismo otimista: “Estamos ainda no mesmo ponto apenas com mais possibilidades. Não há nada demasiado excitante neste momento, mas toda a gente ainda está lá fora neste momento. Anos atrás, as marcas jovens faziam principalmente T-shirts; hoje, as crianças podem lançar marcas de ténis ou mesmo jaquetas de couro. As únicas limitações reais são o dinheiro que tem ou pode juntar para começar. Acredito que o mais importante é ter pessoas talentosas dentro das marcas, pessoas capazes de manter um equilíbrio entre as dimensões empresarial e cultural. Tem de trabalhar duro, pensar livremente, ser um pouco “estúpido”, mas saber equilibrar a cultura e o lado comercial. Só assim é que se pode construir algo grandioso”.