A nova coleção da Celine é uma diss para a Chanel? Entre fatos de tweed, tiaras com logótipo e lustres em colapso

Há alguns meses, Bruno Pavlovsky da Chanel afirmou: “O sistema ideal para nós não é recrutar um diretor artístico que ofereça a mesma coisa em todas as casas que visita. Demasiados diretores artísticos perdem o sentido da sua marca”. Uma afirmação que muitos perceberam como uma referência velada a Hedi Slimane bem como uma negação não oficial de que o designer estaria de facto a dirigir a Chanel. Na verdade, depois de Dior, Saint Laurent e Celine, dirigir Chanel seria para Slimane como chegar ao pico da montanha depois de uma longa e árdua subida — a montanha na metáfora é a moda francesa. O facto é que, segundo as fofocas cada vez mais obscuras, a potencial união não se materializou pelas razões que todos imaginam: Slimane quer controlar todos os aspetos de uma marca, sem delegar absolutamente nada a ninguém. Embora esta abordagem tenha funcionado na Celine, que depois dos anos de Phoebe Philo construiu uma identidade completamente nova (e muito lucrativa), o vasto universo da Chanel é algo mais complexo e é improvável que a família Wertheimer, dona da marca, entregasse cegamente as chaves do reino a Slimane. E é por isso que vários críticos vislumbraram na última coleção SS25 de Celine a diss à Chanel. Mas em que sentido?

A coleção feminina SS25 da Celine, desenhada por Hedi Slimane, inspira-se num verão francês dos anos 60, evocando atmosferas nostálgicas e refinadas. A coleção foi inspirada na reinterpretação de Slimane de La Chamade de Françoise Sagan, uma história sobre uma mulher que desiste de um pobre amante para voltar ao seu rico marido, com os sons de Nico e o Velvet Underground ao fundo e várias referências a divas francesas de outrora como Françoise Hardy e France Gall. A maioria dos modelos usa uma faixa de seda preta com franja curta e bob adornado com o logotipo do Triunfo, com saias plissadas, tops listrados com saias de lantejoulas, twinsets bordados polvilhados com lantejoulas, delicadas saias Art Deco incrustadas com cristais, vestidos de noite em seda preta faille, fatos de tweed, jaquetas sem gola e numerosas camadas de necyered colares. É um tipo de elegância clássica com toques inconfundivelmente franceses que de facto ecoa (com graus de distinção apropriados e conscientes) muitas das “assinaturas” que o público agora associa à Chanel — incluindo um top floral de quatro pétalas que não é a famosa camélia mas está muito perto. Enquanto a alusão é notável nos looks em preto e branco com detalhes cintilantes, a herança rock de Slimane surge no smoking feminino, em certos vestidos muito curtos no estilo dos anos 60, peles estampadas de leopardo e fatos de couro. Muito diferente do habitual é o final do programa de vídeo: os antigos lustres do Chateau de Compiègne caindo no chão em mil pedaços — um floreio muito invulgar para Slimane, onde os mais maliciosos quiseram ler uma sugestão de algo antigo a ser varrido.

Em todo o caso, quer haja ou não intencionalidade nas escolhas criativas de Slimane, seja verdade que a Chanel o considerou e depois o rejeitou, ou se esta coleção foi inspirada pela marca em primeiro lugar — tudo é material para futuras especulações e lendas da moda. Afinal, não há pérolas ou correntes de ouro, nem detalhes acolchoados, e apenas uma versão muito decorada (e muito slimaniana) do clássico petite robe noire necessária para uma fundição completa do estilo da Chanel. Em geral, Slimane fantasiou muito sobre eras distantes nas suas coleções recentes, abandonando o mundo do indie rock em favor das fantasias do início dos anos 1900. Analisando as coleções anteriores apresentadas por Slimane, de facto, nota-se uma espécie de movimento retrogressivo ao longo do tempo: dos looks juvenis e agressivos de dois anos atrás, o foco mudou gradualmente para o início dos anos 2000 com a coleção Age of Indieness; ele piscou para a década de 1990 com a coleção SS24, cheia de toques grunge, apenas para saltar para o auge da década de 1960 com o FW24. Mas enquanto a última colecção foi uma ode aos anos 60, o lançamento de hoje não reflete a mesma decisão de linhas ou a mesma vocação claramente definida para aquela década — pelo contrário, parece uma ruminação sobre um tipo de chique francês que, por necessidade, está em dívida com a Chanel como a estrela mais importante num firmamento mais amplo que também inclui Brigitte Bardot, Sylvie Vartan e Anouk Aimée. Como sempre, afinal, as teorias da conspiração são apelativas porque nos fazem sugerir mais histórias — só o tempo dirá se essas histórias existem ou não.