Os moletons de moda já não são apenas moletons Como a peça clássica e prosaica está a evoluir para o luxo

O mundo da moda teve recentemente uma obsessão pelo vestuário de trabalho — e isso por uma variedade de razões, incluindo a popularidade e versatilidade deste tipo de roupa, mas também pelo estilo dos seus acabamentos, materiais robustos, volumes generosos, e a sua natureza fundamentalmente protetora. A mania do vestuário de trabalho tomou conta de quase todas as categorias concebíveis, incluindo a peça de vestuário mais onipresente do dia-a-dia: o capuz, que está a tornar-se cada vez mais uma verdadeira peça de design em vez de apenas um veículo comercial de marca. A primeira marca a propor esta mudança foi a Miu Miu com uma coleção apresentada em Paris no passado mês de março, onde inúmeros casacos e camisolas que lembram os clássicos do Carhartt WIP tornaram-se num playground entre a robustez da construção e a delicadeza dos acabamentos. Entre estes, um capuz com zíper e um casaco com capuzes rígidos e estruturados antecipados por pelo menos uma temporada um pequeno boom de moletons e casacos com capuz caracterizados por um ajuste amplo, tecidos substanciais e proporções vagamente arredondadas. Além da Miu Miu's, vimos o capuz cinza compacto da Gucci, na última coleção masculina da Valentino, um moletom semelhante serviu como elemento de camadas em diferentes looks com capuz e decote redesenhados para mostrar golas e gola alta; além disso, a Louis Vuitton apresentou um casaco com capuz robusto no desfile SS24 deste verão e um zíp-up de neoprene no pré-Outono 2024 em Hong Kong. Mas os exemplos são numerosos: o fio condutor em todos eles é a presença de um capuz que se sustenta sozinho, quer nas camisolas, quer no outerwear, e a presença de modelos de, por falta de um termo melhor, de origem industrial. Mas porquê?

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A hipótese mais provável sobre a recente (e ainda em curso) transformação dos moletons em artigos de luxo diz respeito aos materiais e à perceção do seu valor. É inegável que o grande tema de 2023, e obviamente também deste ano, tem sido a tentativa de potenciar o artesanato e os tecidos das peças de vestuário clássico para enfatizar o seu valor — um valor que a propagação de segunda mão, a crise económica, a saturação de marcas alternativas ao luxo, e a proliferação de mercados cinzentos têm questionado seriamente. Porquê pagar 1300€ por um capuz se o algodão é fundamentalmente igual ao da Uniqlo? O dilema é premente — até porque as gerações mais jovens mais sensíveis ao discurso de qualidade rapidamente descobriram que, relativamente aos hoodies, existem marcas clássicas de ultra-nicho que oferecem a mais alta qualidade possível, como a Camber e a Russell Athletic, sobretudo se vintage e produzidas nos anos 90. Por isso, é necessário mostrar o valor do capuz não só através do logótipo, como feito no passado, mas através de um material (neoprene, algodão de mistura de seda, tecidos à base de lã, e até couro puro no caso da Bottega Veneta) que pareça mais sólido ao toque e se distingue dos moletons “normais”, que sejam mais eficazes, e que, em geral, justifique um luxo preço além de um simples rótulo e possui uma silhueta mais claramente escultural. Quem usa capuz prestando atenção ao seu ajuste e construção dirá que um capuz que cai plano, desprovido de qualquer volume, é o primeiro sinal de um produto pobre ou, no mínimo, desinteressante. O mesmo pode dizer-se de outros elementos que determinam a sua usabilidade, consoante a presença ou ausência de elástico, a distribuição de proporções. Muitos moletons fast-fashion, aliás, têm uma tendência a “cair” sem vida, pendurados frouxamente, enquanto hoje em dia é geralmente favorecida uma silhueta mais compacta e definida, bem como materiais que a enobrecem.

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O mesmo se aplica aos casacos com capuz, sempre presentes na Valentino com as mesmas formas volumosas e “autoportantes” na versão denim. É importante notar aqui que não estamos a referir-nos a jaquetas que aparecem externamente como casacos acolchoados mas adotam o modelo do Carhartt WIP Active Jacket. Operações semelhantes foram realizadas por Dion Lee, Hermès, Louis Vuitton e Our Legacy for the Stussy; mais ousadamente, marcas como Auralee, Balenciaga, Doublet e MSGM transformaram o zíper de grandes dimensões numa peça genuína de outerwear (o melhor foi Ryota Iwai da Auralee, que o combinou com um terno formal), enquanto a Nigo, para o Kenzo, usou um material semelhante ao neoprene para um capuz de gola alta sem capuz. A mudança, considerando que muitas marcas ainda não sabem como tirar o capuz da categoria de easy cash grabs, é mais do que bem-vinda — talvez seja a pedra angular daquele novo guarda-roupa de indumentária contemporâneo de que muitos designers de moda masculina estão a falar hoje.