Estilo e moda segundo David Lynch Como o Blue Velvet e o Twin Peaks influenciaram alguns dos desfiles de moda mais memoráveis dos últimos anos

De quantas maneiras é possível definir um artista? Declinando a sua formação, as suas intenções artísticas, o caminho para chegar a um certo tipo de visão. Qualquer que seja a forma de arte que se escolha professar, há muitos elementos que mostram a sua evolução, o início generativo que determinou tal visão de intenções, não necessariamente atribuível apenas ao próprio credo artístico. Muitas vezes, ao analisar o percurso evolutivo e artístico de um cineasta, tendemos erroneamente a não considerar, como acontece por exemplo na música, o quanto a estética e o uso da própria roupa condicionaram os períodos, os temas e a externalização do que o artista realmente queria mostrar em relação ao que a sua imaginação, o seu próprio caminho de vida, lhe estava a comunicar naquela altura. Assim como uma banda sonora original tem impacto em enfatizar e mostrar a linguagem não-verbal que um realizador escolhe revelar ao seu público, um passeio que é ainda mais interior do que a própria narração, também a moda com as suas múltiplas facetas mostra novas visões sociais, artísticas, inerentes à cultura generalista, tanto a ponto de se tornar a síntese perfeita do seu talento artístico. Se nos cineastas contemporâneos é um elemento que encontramos uma e outra vez, a forma mentis dada por uma coabitação cada vez maior das artes em que música, cinema e moda se fundem num unicum estético e sensorial, o pai desta fusão é sem dúvida David Lynch na manifestação de um sonho americano em que o terror e a caducidade da sociedade contemporânea foram delineados através de um estilo único e controverso.

Poucas horas depois do falecimento do génio cinematográfico mais influente do nosso tempo, lembramo-nos de David Lynch traçando o seu estilo ao longo dos anos. Do seu guarda-roupa pessoal às cores do Blue Velvet, das influências de Twin Peaks nas coleções às colaborações de moda de assinatura de Lynch.

O estilo pessoal de David Lynch

Ao contar com Chris Wallace na Esquire, o diretor da estantena veste com a modéstia de uma operação de sua terra natal, Missoula. “As proporções dos seus poços a garrafas (tropos compridos) e a caduta do seu capô a Miles Davis (tropo largo para os padrões odiernos cortos) são uma perfeita refiguração do estilo rural americano. O visual é severo e caraterístico. É um uniforme, e o fato de Lynch o adotar é um testemunho vivo do grande Flaubert, segundo o qual um artista deve ser regular e ordenado na vida de forma a poder ser violento e original no seu trabalho”. Ou seja, é por isso que o seu desejo de engarrafar o golo é uma antítesis perfeita com os seus filmes tão selvagemente esfaqueados.

A teoria das cores em Veludo Azul

A panoramia que começa o Blue Velvet com as cores vivas da cerca branca, o céu azul artificial e o vermelho ardente de uma rosa recém-colhida, retratava perfeitamente o que para David Lynch representava a América nos anos 90, exteriormente perfeito mas internamente escuro e ameaçador: e esta justaposição, bem como a escolha musical de reinterpretar o clássico de Bobby Vinton, foram uma fonte perfeita de inspiração para vários estilistas e diretores de arte, certamente incluindo Raf Simons e Rei Kawakubo, que foram mais capazes de recorrer às suas muitas facetas.

Nas suas diferentes formas de compreensão da obra de Lynch, fizeram uso da diferente função sonora que o realizador manifesta entre o silêncio e a introspecção composicional, que por um lado viu a exaltação da vertente sonora para a Comme des Garçons na SS16, intitulada Blue Witches, ao retratar através do imaginário de Blue Velvet a conformação de mulheres incompreendidas e rejeitadas pela sociedade - não muito diferente da personagem de Dorothy Vallens, interpretada por Isabella Rossellini — e o silêncio inquieto que Raf Simons concebeu o seu desfile masculino FW 2019 em Paris, levando o espectador a identificar-se com o subterrâneo desconhecido que a cortina de veludo azul quer mostrar.

Os figurinos em Twin Peaks

Cada um dos filmes de David Lynch está recheado de múltiplos elementos cénicos que manifestam o seu propósito metafórico, como a plasticidade maligna de Los Angeles e o mundo de Hollywood em Mulholland Drive, realçado pelos figurinos de Amy Stofsky, ou a representação 'romântica' da viagem de carro em Wild at Heart em tachas e jaquetas python, mas é a moda de Twin Peaks que tocou e ainda interpreta um papel claro na cultura popular americana e mais além. Conforme analisado pela Lecturer Catherine Spooner em Return to Twin Peaks: New Approaches to Materiality, Thoery and Genre on Television, o rebelde, a líder de claque, a rainha do formatura, o agente do FBI ou o hippie excêntrico têm um olhar reconhecível que ajuda a definir o seu papel dentro da comunidade. Até a roupa de pesca escocesa anónima usada por Pete Martell indica a sua falta de um papel identificável.

Há muitas vezes algo um pouco estranho e sombrio nos trajes de Patricia Norris, bem como a aparente tranquilidade da pequena cidade de Twin Peaks, onde cada elemento se torna uma função explicativa das pistas individuais deixadas para trás para descobrir quem matou Laura Palmer. “O visual que criaram era deliberadamente atemporal, indicando a universalidade da vida americana de pequena cidade, e altamente específico, transmitindo a particularidade da visão de David Lynch. O estilo de Twin Peaks é ao mesmo tempo altamente reconhecível e intensamente estranho, mapeando as coordenadas do que pensamos que sabemos, mas ao mesmo tempo perturbando-as. Os arquétipos reconhecíveis devem tranquilizar-nos - o motociclista, o camionista, a garçonete - mas, em última análise, desconcertar. E os figurinos que tiveram maior influência na moda contemporânea são os mais estranhos, como a misteriosa Sra. Stump, cujos tweeds desleixados em camadas e óculos superdimensionados parecem assimilar perfeitamente com o estilo da Prada.”

Tal iconicidade tornou-se um elemento narrativo fundamental para múltiplos espetáculos entre os quais se destaca certamente a obra sempre eclética de Raf Simons, que pela sua coleção masculina FW 2016, Pesadelos e Sonhos, dedicou à obra de Lynch um verdadeiro atestado de estima incondicional não só através da conformação das roupas que apresentavam as características estilísticas estéticas americanas que a figurinista Patricia Norris tinha concebido para a série, “destruir os padrões e ideais impostos aos jovens da pequena cidade Sociedades americanas”, mas também na construção do cenário em que as modelos caminharam num labirinto de paredes de madeira torcidas e giradas que lembram a entrada da Loja Negra, onde apenas a voz de Angelo Badalamenti, o compositor fetiche do realizador, guiou o fluxo, explicando o processo criativo que tinha levado à composição do tema de Laura Palmer, sem separar a visão de direção de Lynch do seu ideal sonoro.

As colaborações de Lynch com o mundo da moda

Se o mundo da moda fez uso da sua estética, o diretor nascido em Missoula tem conseguido entrar nelas gradualmente, contribuindo para a conceção de algumas campanhas que se tornaram icónicas ao longo do tempo. A direção da curta-metragem onírica Lady Blue Shanghai, centrada no imaginário iconoclasta da Dior em que a protagonista Marion Cotillard se perdeu na noite de Xangai, em perpétuo conflito entre sonho e realidade, bem como o comercial da Gucci em 2008, sem esquecer a direção artística do desfile FW Kenzo em 2014, para o qual foi o criador tanto do set como do som trilha. Apesar de o seu estilo estético parecer sóbrio, quase fechado na sua visão rural americana, as suas ideias de direção e som foram sempre descaradas, multimodais, tanto que se encaixam perfeitamente com o que a indústria da moda está agora perfeitamente externalizando através das suas coleções e da sua missão, numa união artística cada vez mais interligada.