Os melhores desfiles de moda na neve Entre glaciares alienantes, caixas de vidro e paisagens de grande altitude

Uma paisagem coberta de neve é uma das cenas mais evocativas que a natureza tem para oferecer, uma fonte de inspiração não só para os pintores, que a retrataram centenas de vezes ao longo dos anos, mas também para designers. Em parte porque o inverno representa um desafio inevitável para quem cria roupas, o frio, e em parte porque a poesia de um panorama imerso em branco puro é um apelo poderoso para qualquer criativo, designers incluídos. Ao longo dos anos, esta inspiração foi muito além das próprias peças de vestuário: a neve tem sido um elemento-chave em alguns dos cenários mais marcantes do desfile de moda, do McQueen's Overlook Show à metáfora política de Demna para Balenciaga.

Alexander McQueen FW 99

Um globo de neve para sacudir e surpreender as crianças com uma paisagem alpina em miniatura pode parecer a referência mais óbvia por trás do Overlook Show de Alexander McQueen para o Outono de 1999. Em vez disso, como é habitual, a inspiração para a coleção apresentada dentro de uma caixa de vidro a 23 de fevereiro de 1999, no Gatliff Road Warehouse de Londres, foi muito mais macabra: o filme de terror de Stanley Kubrick, The Shining, ambientado no Hotel Overlook que deu nome ao programa. Uma fantasia de inverno povoada por patinadores no gelo, belos suéteres tricotados à mão, tosquia quente e intrincadas colchas de retalhos numa floresta de bétulas, com looks predominantemente em tons escuros contrastando a brancura da paisagem. Entre as modelos, os olhos escondidos por uma maquilhagem iridescente tipo máscara, estavam Frankie Rayder e Kate Moss, esta última envolta num espartilho de estanho que, do outro lado da caixa de vidro, quase se assemelhava a uma camisa de força.

Chanel FW19

A despedida ao imenso talento de Karl Lagerfeld foi enquadrada por um paraíso nevado, com modelos agrupados nos degraus de uma falsa pousada alpina, a Chanel Gardenia, numa serena homenagem tão contida como Lagerfeld foi ao longo da sua vida. Houve um minuto de silêncio, seguido da locução do designer que acompanhou a última coleção criada em colaboração com a sua braço direita de longa data, e atual diretora criativa da maison, Virginie Viard. Falava em francês, até uma última frase em inglês, um comentário sobre o prazer que sentiu ao ver surpresa nos rostos do público durante um espetáculo: “Oh! É como entrar numa pintura!” . Andando na passarela entre fatos de tweed, casacos sob medida e chapéus de abas largas estavam as musas da designer, de Cara Delevingne a Penélope Cruz.

Saint Laurent FW21

Uma cachoeira gigante, glaciares, falésias íngremes, ondas estridentes e uma praia negra a brilhar como ardósia: a paisagem de inverno segundo Anthony Vaccarello é extrema, alienígena, quase inóspita, e decididamente em desacordo com as jovens etéreas a andar na passarela, estilizadas e adornadas com joias, vestindo peças brilhantes em cores vibrantes. Intitulada “Where the Silver Wind Blowws”, a coleção inspirada nos anos 60 incorpora vários elementos metálicos com silhuetas mais nítidas em tons ousados, misturando estilos tipicamente franceses com influências do glam rock.

Miu Miu FW21

Cortina d'Ampezzo, uma paisagem épica de grande altitude nas Dolomitas, foi o cenário perfeito para celebrar uma das grandes paixões da Sra. Prada: a neve. Uma coleção inspirada na mudança, empurrada ao extremo, entre roupa interior e exterior, entre confinamento e libertação, a partir das contradições da Pandemia: parkas de grandes dimensões e balaclavas de lã, vestidos curtos e tops visíveis emparelhados com botas yeti. Figurativamente, era uma metáfora para a condição pós-lockdown, uma saída material para o nosso estado mental, o desejo de libertação, e despir-se apesar das temperaturas, expresso através de uma espécie de lingerie alpina (“Para mim, coisas muito sexy”, comentou Miuccia Prada).

Balenciaga FW22

Uma tempestade de neve dentro de uma caixa de vidro e modelos como juncos frágeis ao vento vestidos de alta costura: o desfile FW22 da Balenciaga em Paris girou em torno de um tema duplo. Por um lado, uma visão distópica de um mundo onde o inverno já não existe e a neve aparece como algo exótico; por outro, o apoio à causa ucraniana através da representação da questão altamente actual dos refugiados de guerra. Uma mensagem poderosa aliada a um nível excepcionalmente elevado de investigação, quer no design, desde sacos de lixo de couro a uma toalha de caxemira e o look total da fita com logótipo, e na técnica, com tecidos pré-amassados, construções “dobráveis” para trench coats e fatos trespassado, bolsas criadas a partir de botas reaproveitadas, um ténis HD feito de uma única peça flexível e, acima de tudo, um novo material de base biológica produzido a partir de micélio.

Thom Browne FW06, FW18, FW20, FW25

A neve fascina claramente Thom Browne. Não por acaso, ao longo da sua carreira o designer norte-americano escolheu quatro vezes encenar espetáculos em paisagens nitidamente brancas, invernosas, quase sempre para moda masculina. A primeira vez foi com o FW06, onde o conceito do espetáculo envolveu modelos a patinar numa pequena pista de gelo no meio de Manhattan. Quase dez anos depois, Browne regressou ao inverno como sua musa com FW18, apresentando 33 looks inspirados na vida de montanha nos meses mais frios, completos com bochechas rosadas e longas tranças estilo Pippi Longstocking, brincando com volumes e tecidos.

Apenas quatro temporadas depois, com o FW20, para o seu desfile de ready-to-wear a marca utilizou uma cenografia quase idêntica à anterior, com uma grande diferença: desta vez, a floresta era habitada não por homens trêmulos mas por animais fantásticos. A inspiração pareceu ser a Arca de Noé, com girafas, rinocerontes, elefantes e pares de modelos a vaguear entre pinheiros cobertos de neve e bétulas. Cronologicamente último, mas certamente não menos importante, é o espetáculo FW24, inteiramente dedicado ao poeta norte-americano Edgar Allan Poe. A alegoria trazida para a pista é a do Corvo, com um modelo a erguer-se ao centro como uma árvore, coberto por metros de tecido acolchoado. Abaixo dele, a pista coberta de neve vê modelos caminhando com referências ao mundo aviário.

Moncler Grenoble FW25

Em O Jovem Papa, citando o poeta Brodsky, Paolo Sorrentino fez Jude Law dizer que “a beleza, a baixas temperaturas, é beleza”. Uma linha que era impossível não recordar enquanto assistia ao desfile FW25 Moncler Grenoble realizado no Courchevel Altiport, transformado para a ocasião numa espetacular pista. A 2.008 metros acima do nível do mar, num cenário dominado pela neve e pela luz fria do inverno, a coleção de 140 looks assumiu a ambiciosa tarefa de repensar a roupa de esqui clássica para uma nova era: numa disciplina onde o vestuário técnico é muitas vezes tão padronizado, como pode cada esquiador poder expressar-se, mesmo nas encostas?