Wie war Olivier Theyskens' Rückkehr auf die Bühne mit Boloria Der belgische Kultdesigner debütiert mit einem neuen Label
Wir wissen, zu welcher Erfindungsgabe und zu welchem Grad an Theatralik Olivier Theskeyns auf dem Laufsteg fähig ist. Und genau deshalb war sein gestriger Auftritt in Paris, im Vorfeld der Couture Week, mit der Eröffnungskollektion des neuen Labels Boloria so überraschend: Mit bedachter Hand, ohne leichten Dramen nachzugeben, hat der belgische Kultdesigner, ehemaliger Kreativdirektor bei Rochas, Nina Ricci und Theory sowie Gründer seines eigenen Labels mit dunklen und gotischen Anklängen, hat sozusagen die ersten Töne der Ouvertüre angeschlagen, die als Leitmotiv für seine zukünftigen Sinfonien dienen werden. Die gestrige Show war in der Tat scheinbar sehr schlicht: eine Reihe von Pseudo-Panier-Kleidern zur Eröffnung, gefolgt von einer Abfolge von Schneider-Looks, die halbflüssig zwischen Maskulinem und Femininem changierten. Hätte Theskeyns uns mehr überraschen müssen?
Mode als System
Die Show eröffnete mit einer Reihe von sieben fantasievolleren Looks, die nur auf Anfrage und nach Maß gefertigt werden und aus zweidimensionalen Panier-Kleidern bestanden – vorne weit, hinten flach, mit gewaltigen Schleppen. Diese Kleider waren als Schichtung aus schwarzem und nachtblauem Tüll konstruiert, der sich in einem chaotischen Kaskaden-Drapé aus Stoff entfaltete. Unter diesen sieben Eröffnungsnoten fehlten auch nicht weniger dramatische Oberbekleidungsstücke sowie ein außergewöhnlicher Rock, bei dem die Silhouetten eines Schwarms silberner Fische wie in der Luft schwebend im Tüll gefangen zu sein schienen. Diese Looks repräsentierten die Dimension des Traums und waren dementsprechend in blaues Licht getaucht, das unmittelbar danach normalem Licht wich, das den Zustand des Wachens symbolisierte.
Mit dem Übergang in die Dimension des Tages und des realen Lebens kehrten die Kleider zu einer relativen Normalität zurück. Die Looks lassen sich in drei Gruppen unterteilen: Die größte bilden die Schneider-Looks mit Jacke und Krawatte, entweder normal getragen oder über einer Schulter, quer über den nackten Oberkörper; die zweite Gruppe umfasst schräg geschnittene Kleider, klar und einfarbig, mit mehr oder weniger transparenten schwarzen Elementen, die um eine Schulter tanzten oder wie Gaze einen Ärmel umhüllten; die dritte, kleinere Gruppe bilden feminine Hosenanzüge, aufgeteilt zwischen traditionelleren Modellen und einem interessanteren Set aus Tweed-Jacke und -Rock mit metallischen Mikro-Fransen.
All diese Looks wurden durch gemeinsame Elemente vereint, insbesondere eine Bluse mit hohem Kragen – mal aus Spitze, mal aus anderem Material –, die als unterste Schicht des Outfits sowohl von Männern als auch von Frauen getragen wurde. Ein weiteres wesentliches Element waren die Hemden, die sehr besonders waren: Ihr Seidenkragen war leicht breiter als üblich, aber völlig unstrukturiert und erweckte so den Eindruck einer bewusst kalkulierten Ungenauigkeit. Die Idee war, so lässt sich vermuten, ein Hemd im Stil der 1930er-Jahre zu schaffen, es jedoch wesentlich geschmeidiger zu gestalten. Das übergeordnete Thema war ohnehin beinahe das Gefühl der Flüssigkeit des Stoffes, seine geschmeidige Bewegung, unterstrichen durch recht ausgeprägte Schultern, die vor allem bei den langen Kleidern eine Sanduhr-Silhouette erzeugten.
In dieser Wiederholung von Looks und Teilen zeichnete sich der Versuch ab, eine grundlegende Garderobe zu etablieren, ein Basissystem aus klassischen Stücken, das die Richtung des Labels vorgibt, noch bevor ein bestimmter Charakter ausgearbeitet wird. Ein langsamer und bewusster Ansatz, der auch mit der Natur von Theskeyns' Label zusammenhängt, das von der Gruppe hinter Tomorrowland finanziert wird und damit abseits der globalen Dynamiken der Luxusindustrie agiert. Im Gespräch mit Journalisten erklärte der Designer, er habe zwei Jahre an dieser Kollektion gearbeitet und sich dabei jedem Detail gewidmet – vom Profil der Absätze bis hin zu den metallischen Einsätzen im Stoff.
Ein „falscher Ton" beim Styling?
Für das Styling der Show war Superstar Oliver Rizzo verantwortlich, der langjährige Stylist der Shows von Prada, Maison Margiela Artisanal und Coach. Seine Handschrift und sein Blick waren unverkennbar, ebenso wie sein Versuch, die Romantik der Kleider zu vermitteln, indem er Hosen in Sockenelastiken stopfte, Hosensäume nach außen umschlug und die darunter sichtbaren Boxer-Shorts enthüllte, in deren Bund die Hemden oft direkt eingesteckt waren. Gerade diese letzten Elemente wirkten wie kleine Missklänge: Will ein Label, das sich so raffiniert präsentiert, wirklich auf eine so TikTok-hafte Weise auftreten?
Weit herausgezogener Boxer-Bund, verrutschter Kragen und umgeschlagener Hosenbund sind in der Tat Elemente, die im Laufe der Saison durch zahlreiche Shows bereits sehr repetitiv geworden sind und wirken fast schon abgedroschen, wenn man bedenkt, wie TikTok sie bis zum Klischee popularisiert hat. Man spürte durchaus den Versuch, klassischen Herrenanzügen fast „Harem"-artige Längen und Volumina zu verleihen und damit Romantik und nostalgische Komponenten zu betonen – und doch lag in diesem allzu weit herausgezogenen Boxer-Bund und dem umgeschlagenen Hosenbund so etwas wie der Drang, alles (und wir verwenden dieses Wort ungern und mit Bedacht) „trendy" zu machen, im Sinne von Social-Media-tauglich.
Abgesehen von diesen vielleicht etwas vorhersehbaren Styling-Elementen war die Eröffnungskollektion von Boloria ein erster Schritt nach vorne, der mit bemerkenswerter Sicherheit vollzogen wurde. Gewiss, Theskeyns' Talent bewegt sich heute in anderen Gefilden als in den 1990er-Jahren, und so wird es in den kommenden Kollektionen mit ziemlicher Sicherheit eines weniger minimalistischen Ansatzes bedürfen, um das Label vollständig von der enormen Masse an Mitbewerbern und Rivalen abzuheben, die ihre eigene Version von gehobener Schneiderei, unstrukturierten Kleidern und dekadenten, luxuriösen Stoffen anbieten. Aber wir wissen: Niemand ist wie Theskeyns.
