Der "Walk of Shame" ist zum Stolz geworden Geschichte und Bedeutungen des Spaziergangs der Schande

Wer die Nacht damit verbracht hat, in einem Club zu tanzen, einen Drink zu viel zu sich genommen und sich vielleicht in einem fremden Bett wiedergefunden hat, den kann das Morgenlicht gnadenlos treffen. Wenn man die Straße betritt und die verblassten Erinnerungen des Vorabends hinter sich lässt, ist man zerzaust, vom Kater gezeichnet und versucht, sich im Büro krankzumelden. Und doch verkörpert man in genau diesem Moment, ohne es zu wollen, den neuesten Fashion-Trend: „The Walk of Shame". Aber seit wann ist es eigentlich so cool, müde und ungepflegt auszusehen?

Schandparade oder Laufsteg des Stolzes?

Bevor er TikTok und die Laufstege eroberte, hat der „Walk of Shame" mittelalterliche Wurzeln. Nach dem damaligen Recht wurde Ehebruch mit einer öffentlichen Prozession bestraft, bei der der Schuldige in Ketten durch die Stadt geführt und vom Mob verhöhnt wurde: Der erste dokumentierte Walk of Shame der Geschichte war de facto eine öffentliche Hinrichtung des Rufs. Von da an und noch lange in der Kulturgeschichte galt es als echte gesellschaftliche Sünde, sich unordentlich oder verletzlich am helllichten Tag zu zeigen – eine Schuld, die vor allem Frauen zu Unrecht unter dem Gewicht des männlichen Blicks büßen mussten.

Mit der Zeit hat der Walk of Shame jedoch seine rein strafende und erniedrigende Bedeutung abgeschüttelt und ist in die Popkultur eingeflossen, um einen authentischen Ausschnitt des Alltags zu beschreiben – ein präzises und deutlich unbekümmertes Bild: eine Frau, die nach einer Party oder einer Liebesnacht in den ersten Morgenstunden noch in den Kleidern vom Vorabend durch die Straßen läuft. Diese Ästhetik, die im Laufe der Zeit auch als Morning After Look bezeichnet wurde, kehrt die moralisierende Erzählung vollständig um, der zufolge man sich schämen müsse, lange aufgeblieben zu sein und sich vor allem amüsiert zu haben.

In diesem Sinne hat die große Leinwand eine entscheidende Rolle dabei gespielt, die Schandparade zu romantisieren und sie in einen Laufsteg des Stolzes zu verwandeln: Man denke nur an die Eröffnungsszene von Frühstück bei Tiffany, in der Audrey Hepburn im Morgengrauen aus einem Taxi steigt, gehüllt in ein Givenchy-Etuikleid, an die morgendlichen Looks von Carrie Bradshaw in Sex and the City bis hin zur jüngsten Serie Love Story, in der Sarah Pidgeon eine junge Carolyn Bessette spielt, die beim Aufwachen hastig das Hemd von JFK Jr. in den Rock vom Vorabend steckt.

Im Laufe der Zeit hat sich der Schwerpunkt jedoch erneut verschoben, und der Walk of Shame hat wieder eine schwere strafende Bedeutung und gesellschaftliche Schuld angenommen. In den frühen 2000er Jahren haben nämlich die Verfolgungsjagden der Paparazzi und einige gnadenlose Boulevardblätter ein millionenschweres Geschäft daraus gemacht, Prominente in ihren Momenten größter alltäglicher Verletzlichkeit zu fotografieren. Die Morgen-nach-Aufnahmen von Kate Moss und Pete Doherty sowie die im Morgengrauen gestohlenen Schnappschüsse einer geplagten Amy Winehouse wurden zum Manifest dieser Ästhetik und tauchten in den Reels des FashionTok wieder auf, das diese Bilder von rohen Zeugnissen persönlicher und medialer Not in gemeinsam geteilte ästhetische Referenzen verwandelte.

Walk of Shame auf dem Laufsteg

Was die jüngsten Fashion Weeks betrifft, zeigt sich deutlich, wie sich der Walk-of-Shame-Trend durch einen kontinuierlichen Dialog zwischen Kleidungsstücken aus der Privat- und der Öffentlichkeitssphäre manifestiert. Auf den jüngsten Laufstegen ist nämlich ein häufiger Einsatz von sichtbarer Unterwäsche zu beobachten, wie etwa bei The Attico und N°21, von Spitzenunterröcken bei Saint Laurent und Isabel Marant, bis hin zu Dessous-Details, die von Valentino und Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood gekonnt verborgen oder zur Schau gestellt werden.

In mehreren Fällen ist diese Ästhetik zu einer Art Handlungsfaden geworden, durch den das „Drehbuch" einer Schau konstruiert wird: In der jüngsten Kollektion von Glenn Martens für Diesel wird der Walk of Shame zum Walk of Fame in einem campen Labyrinth aus zusammenhanglosen Objekten, durch das zerknitterte Kleider ziehen, die einer kontinuierlichen und spielerischen Schichtung unterliegen. Auch das belgische Label Façon Jacmin erzählte in der SS26 die „Ästhetik des Tages danach" in drei Akten: dem Erwachen, der Vorbereitung und dem Chaos. Hier schreiten die Models mühsam eine Treppe hinauf und recreieren die typische Atmosphäre von jemandem, der sich gerade nach einer Afterparty aufgewacht hat.

Nicola Brognano hingegen hat in seiner Debütschau für 7 For All Mankind die Celebrity-Kultur der frühen 2000er Jahre wieder ausgegraben: Inspiriert von den Indie-Sleaze-Looks am Morgen danach von Sienna Miller und den Olsen-Zwillingen hat der Designer jene nonchalante Haltung von jemandem nachgebildet, der nach einer Nacht im Club keine Zeit hat, sich zum Arbeiten umzuziehen. In dieser Schau entfaltet sich das Styling als ein Prozess der Ästhetisierung der Unordnung, bei dem zerzauste, in lange Schals gewickelte Haare, Maxi-Cardigans kombiniert mit Skinny Jeans und Décolletés mit doppeltem Plateau sich chaotisch vermischen.

Es ist interessant zu beobachten, wie sich der Walk of Shame häufig in einer Abfolge von Zeichen und Gesten übersetzt, die die Kleidung begleiten. So erzählt etwa Demna Gvasalia in der FW26 von Gucci von einer Frau mit tief liegenden Augen in einem Smokey Eyes-Look, die nervös mit einer Handtasche am Arm über den Laufsteg schreitet, während bei Prada die Kleider vom Vorabend unter einem zerknitterten Mantel verborgen werden, den man sich in einer für die Signora typischen Schutzgeste an die Brust drückt. Bei Tom Ford wiederum lässt Haider Ackermann einige Models mit verschränkten Armen laufen, fast als wollten sie das Spitzen-Schlafkleid, das sie unter dem Jackett tragen, eifersüchtig verbergen.

In diesem Bereich gibt es eine weitere Ausprägung des Trends, die man, um einen berühmten Film zu zitieren, als «Unter dem Kleid nichts» bezeichnen könnte: einen Mantel zu tragen und dabei eine teilweise oder vollständige Nacktheit erahnen zu lassen. In diesem Sinne lassen Stella McCartney und Natasha Zinko Pelze mit Vintage-Seele über den Laufsteg schreiten, unter denen Nylonstrümpfe hervorschimmern, während bei Hodakova dasselbe Kleidungsstück verkehrt herum getragen und von der Hand des Models festgehalten wird, fast als wäre es überstürzt aus der Wohnung seines Liebhabers geflohen.

Noch ein weiterer performativer Trend?

Der Aufstieg dieses Trends erscheint fast unvermeidlich, wenn man beobachtet, wie vor allem in den sozialen Medien die jüngeren Generationen unordentliche Ästhetiken wie Indie-Sleaze und Grunge wiederentdecken. In diesen Subkulturen, die viele Verbindungen und Gemeinsamkeiten mit unserer Gegenwart aufweisen, war der Walk of Shame ein visuelles Manifest eines tiefen Generationenunbehagens: die Ablehnung des blinden Optimismus gegenüber dem Fortschritt und das Gefühl der Beklemmung, das von der Geschwindigkeit der Gegenwart oder, im Fall der Prominenten, vom erdrückenden Druck des Ruhms diktiert wurde.

Während dieser Trend einerseits als Lob der Unvollkommenheit und Verletzlichkeit daherkommt, birgt er andererseits ein innewohnendes Paradox: das konkrete Risiko, sich in einen weiteren performativen Trend zu verwandeln, bei dem auch die Authentizität der Unordnung zwanghaft makellos wirken muss.