Aus dem „Walk of Shame“ ist Stolz geworden Geschichte und Bedeutung des Walk of Shame

Wenn Sie die Nacht damit verbracht haben, in einem Club zu viel zu trinken und vielleicht in einem Bett aufzuwachen, das nicht Ihnen gehört, kann das Morgenlicht gnadenlos sein. Wenn Sie auf die Straße gehen und die verblassten Erinnerungen an die Nacht zuvor hinter sich lassen, werden Sie sich zerzaust, vom Kater erschüttert und versucht, sich im Büro krank zu melden. Und doch verkörpern Sie mit einem Hauch von Ironie in genau diesem Moment unwissentlich den neuesten Modetrend des Augenblicks: "The Walk of Shame“. Aber seit wann ist es so cool, müde und zerzaust auszusehen?

Der Walk of Shame in der Vergangenheit

Vor der Eroberung von TikTok und der Start- und Landebahnen hat „The Parade of Shame“ mittelalterliche Ursprünge. Nach den Gesetzen der damaligen Zeit wurde die Strafe für Ehebruch durch eine tatsächliche öffentliche Prozession vollstreckt, bei der der Schuldige in Ketten durch die Stadt gezogen wurde und von der Menge verspottet wurde — der erste dokumentierte Spaziergang der Schande in der Geschichte war in jeder Hinsicht eine öffentliche Hinrichtung des eigenen Rufs. Von diesem Moment an und für einen langen Abschnitt der Sozialgeschichte wurde der Akt, im Tageslicht zerzaust oder verwundbar zu erscheinen, als echte soziale Sünde gebrandmarkt, eine Übertretung, für die insbesondere Frauen unter dem Gewicht des männlichen Blicks zu Unrecht büßen mussten.

Mit der Zeit verlor der Walk of Shame jedoch seine rein strafende und demütigende Bedeutung und schlüpfte in die Popkultur, um ein authentisches Stück des Alltags zu beschreiben — ein präzises und deutlich unbeschwerteres Bild: eine Frau, die nach einer Party oder einer Nacht voller Leidenschaft in den frühen Morgenstunden die Straße entlang geht und immer noch die Kleidung von der Nacht zuvor trägt. Diese Ästhetik, die im Laufe der Zeit durch den Ausdruck The morning after look neu definiert wurde, stellt das moralistische Narrativ völlig auf den Kopf, dass man sich schämen sollte, lange draußen geblieben zu sein und vor allem Spaß gehabt zu haben.

In diesem Sinne spielte die Leinwand eine Hauptrolle darin, die Parade der Scham zu romantisieren und sie in eine Landebahn des Stolzes zu verwandeln: Man denke nur an die Eröffnungsszene von Breakfast at Tiffany's, in der Audrey Hepburn im Morgengrauen in einem Etuikleid von Givenchy aus einem Taxi steigt, an die morgendlichen Looks von Carrie Bradshaw in Sex and the City und an die jüngste Serie Love Story, in der Sarah Pidgege On spielt eine junge Carolyn Bessette, die beim Aufwachen hastig zuckt JFK Jr. ' Ein Hemd in den Rock, den sie am Abend zuvor getragen hatte.

Mit der Zeit schwang das Pendel jedoch zurück, und der Walk of Shame erhielt erneut eine schwere strafende Bedeutung und ein Gefühl sozialer Schuld. In den frühen 2000er Jahren bauten Paparazzi und bestimmte skrupellose Boulevardzeitungen ein Multimillionen-Dollar-Geschäft auf, indem sie Prominente in ihren verwundbarsten Alltagsmomenten verewigten. Das Erwachen von Kate Moss und Pete Doherty nach dem Ausgehen und die unverblümten Morgendämmerungsaufnahmen einer gequälten Amy Winehouse wurden zum Manifest dieser Ästhetik — nur um in FashionTok-Rollen wieder zum Vorschein zu kommen, die diese Bilder von rohen Zeugnissen persönlicher und medialer Not in gemeinsame ästhetische Referenzen verwandelten.

Und auf der Landebahn

Betrachtet man die letzten Modewochen, wird deutlich, wie sich der Walk of Shame-Trend in einem kontinuierlichen Dialog zwischen Kleidungsstücken aus dem privaten und öffentlichen Bereich manifestiert. Auf den Laufstegen der letzten Zeit wurden häufig sichtbare Unterwäsche verwendet — wie bei The Attico und N°21 —, Spitzenslips für Saint Laurent und Isabel Marant sowie kunstvoll versteckte oder zur Schau gestellte Dessous-Details von Valentino und Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood.

In mehreren Fällen ist diese Ästhetik zu einer Art Erzählstrang geworden, durch den das „Drehbuch“ einer Show gebaut werden kann: In Glenn Martens jüngster Kollektion für Diesel wird der Walk of Shame zu einem Walk of Fame in einem Lager-Labyrinth unzusammenhängender Objekte, in dem zerknitterte Kleidungsstücke in einem kontinuierlichen und spielerischen Prozess der Überlagerung vorbeiziehen. Die belgische Marke Façon Jacmin erzählte in ihrer SS26-Kollektion ebenfalls die Geschichte der „Ästhetik nach dem Morgen“ in drei Akten: Das Erwachen, die Vorbereitung und das Chaos. Hier kämpfen Models eine Treppe hinauf und schaffen die typische Atmosphäre von jemandem, der gerade nach einer Afterparty aufgewacht ist.

Nicola Brognano entstaubte derweil in seiner Debütserie für 7 For All Mankind die Promi-Kultur der frühen 2000er Jahre: Inspiriert von den Indie-Blicken von Sienna Miller und den Olsen-Zwillingen am Morgen danach, stellte der Designer die nonchalante Haltung von jemandem nach, der nach einer Nacht in einem Club am Boden zerstört ist und keine Zeit hat, sich zu ändern, bevor er zur Arbeit geht. In dieser Show entfaltet sich das Styling als ein Prozess ästhetisierender Unordnung, bei dem zerzauste Haare, in lange Schals gehüllte Maxi-Strickjacken gepaart mit Skinny-Jeans und doppelte Plateauabsätze chaotisch ineinander übergehen.

Es ist interessant festzustellen, wie sich der Walk of Shame oft in einer Abfolge von Zeichen und Gesten niederschlägt, die die Kleidung begleiten. Zum Beispiel präsentiert Demna Gvasalia in Guccis FW26 eine Frau mit versunkenen, rauchigen Augen, die nervös mit einer Tasche am Arm dahinschreitet, während bei Prada die Kleidung des Vorabends unter einem zerknitterten Mantel versteckt ist, der in einer schützenden Geste, die der Signora am Herzen liegt, fest an die Brust geklammert ist. Bei Tom Ford schickt Haider Ackermann derweil einige Models mit verschränkten Armen den Laufsteg hinunter, fast so, als würden sie eifersüchtig das Spitzenschlafkleid verstecken, das sie unter ihrer Jacke tragen.

Innerhalb dieses Genres besteht eine weitere Variante des Trends — den wir in Anlehnung an einen berühmten Film als „Nothing Underneath“ beschreiben könnten — darin, einen Mantel zu tragen und gleichzeitig der Fantasie zu überlassen, sich teilweise oder vollständig auszuziehen. In diesem Sinne schicken Stella McCartney und Natasha Zinko Pelze im Vintage-Look den Laufsteg hinunter, unter denen durchsichtige Strümpfe kaum sichtbar sind, während bei Hodakova dasselbe Kleidungsstück von hinten an vorne getragen und in den Händen des Models gehalten wird, als wäre sie plötzlich aus der Wohnung ihres Liebhabers geflohen.

Noch ein performativer Trend?

Der Anstieg dieses Trends scheint fast unvermeidlich, wenn man beobachtet, wie jüngere Generationen vor allem in den sozialen Medien chaotische Ästhetiken wie Indie-Sleaze und Grunge wiederentdecken. In diesen Subkulturen, die viele Verbindungen und Affinitäten mit unserer Gegenwart teilen, war der Walk of Shame ein visuelles Manifest tiefen Generationenunwohls: eine Ablehnung des blinden Fortschrittsoptimismus und ein Gefühl der Erstickung, hervorgerufen durch das Tempo der Gegenwart — oder, im Fall von Prominenten, durch den erdrückenden Druck des Ruhms.

Während sich dieser Trend auf der einen Seite als Hommage an Unvollkommenheit und Verletzlichkeit präsentiert, birgt er auf der anderen Seite ein intrinsisches Paradoxon in sich: das sehr reale Risiko, zu einer weiteren performativen Tendenz zu werden, in der sogar die Authentizität der Unordnung tadellos erfunden erscheinen muss.