Robert Wuns FW 2026 Couture bringt Sie zurück in die Kindheit Eine Kollektion, die Kreativität in ihrer reinsten Form feiert
Als ob man das Nussknacker-Ballett zum allerersten Mal gesehen hätte, erhob sich bei Robert Wuns Couture FW 2026 Show am Eingang jedes Looks unisono ein Staunen. Jeder von ihnen ist ein fantastischer Charakter, so einzigartig wie Tschaikowskys beliebteste Protagonisten, von der Zuckerfee bis zur Schneekönigin. Die Kollektion mit dem Titel Childsplay verkörpert voll und ganz den Geist der Fantasie, der Kindheit innewohnt, durchdrungen von einem Gefühl kreativer Freiheit, das es geschafft hat, selbst etwas so Ernstes wie eine Haute Couture-Show in ein Spektakel zu verwandeln, das das innere Kind aller Anwesenden wecken kann.
„An die Macht der Fantasie glauben, dass der Mut zum Schaffen weit größer ist als die Lust am Konsum“ — das sind die Worte, die die Kollektion inspirieren, ein Satz, der zumindest für einen Moment jedem Kreativdirektor der Haute Couture in den Sinn kommen sollte, der in letzter Zeit von den kommerziellen Anforderungen einer Branche in der Krise etwas erschüttert wurde. Während andere Couture als Chance zur medialen Positionierung betrachten, träumt der Hongkonger Designer von der surrealistischen Schneiderei einer Zeit, die es nicht mehr gibt, und schafft es paradoxerweise, gerade wegen dieses Traums ganz aktuell zu sein.
Dutzende bunter Luftballons zieren die Krinoline eines schwarzen Kleides mit konservativer Silhouette, dessen Schultergurte die Rundheit der Hüpfburgen widerspiegeln, die es mitführt. Volltransparente Masken verleihen traditionellen Couture-Looks wie dem langen Abendkleid, das mit langen, schlanken weißen Federn bedeckt ist, einen Hauch von Geheimnis, während andere Stücke die kreative Unschuld, die im Mittelpunkt der Show steht, mit extrem wörtlichen Bezügen noch weiter entfesseln — darunter ein voluminöses rosafarbenes Tutu, das mit einem starren Oberteil mit unregelmäßigen, scheinbar geschmolzenen Kanten getragen wird, und ein Hut mit einer Figur einer sich drehenden Ballerina.
Die minimalistischeren Looks — wenn sie überhaupt so genannt werden können — wurden durch übergroße Accessoires wie ein Teddybär-Plüschtier, einen gehörnten Helm und einen riesigen glitzernden Schmetterling auf der Brust ergänzt. Die aufwändigeren Stücke stützten sich unterdessen auf Ikonen der internationalen Kindheitskultur: vom Harlekin, der als Anzug mit einem mit Farbe bespritzten Bolero neu interpretiert wurde, über ein Skelett in einem Mantel bis hin zu Aschenputtel, dessen Einfluss zuerst die blauen Schleifen zu inspirieren schien, die sich über dem Kopf eines Models erhoben, dann zwei lebensechte Tauben, die ein Paar elektroblaue Schultergurte hochzogen. Kurz gesagt, nur drei Jahre nach seinem Debüt auf der Couture Week hat sich Robert Wun erneut einen Namen gemacht — und vielleicht mehr als jeder andere in dieser Woche: eine weitere Bestätigung dafür, wie sehr die neue Garde der Haute Couture die Veteranen von Paris übertroffen hat.
