Die fatale Prägnanz von Pradas SS27 Miuccia Prada und Raf Simons verkleinern die Silhouette der Marke weiter

Das englische Wort „seltsam“ kommt von der alten Wurzel „wyrd“, was „Schicksal“ oder „Schicksal“ bedeutet. Wir könnten es daher eher als „fatidisch“ denn als modern als „seltsam“ interpretieren: Was „seltsam“ ist, ist so, weil es uns von einer Zukunft erzählt, die wir noch nicht kennen, eine, die verwirrend ist. Und seit einigen Saisons hat sich Pradas sprichwörtliche Fremdheit, die in den Tagen, als nur Miuccia am Ruder stand, reine Laune oder Exzentrik war, in etwas verwandelt, genauer gesagt in Fatidico — etwas, das auf den ersten Blick verwirrend ist.

Und genau aus diesem Grund waren viele von der Rückkehr der superdünnen Silhouette in der Prada SS27-Show verwirrt: ein Hinweis auf die messerscharfe Schneiderei von Raf Simons in den 90ern oder eine Vorhersage einer zukünftigen eingeschränkten Silhouette, die in ein oder zwei Jahren wieder in Mode kommen wird?

Wir wissen nicht, welche der beiden zutrifft oder ob beide stimmen, aber es stimmt, dass Prada in den letzten Saisons auf eine zunehmend schlanke und eckige Linie gesetzt hat, auf Designs, die an bestimmte fadenförmige und spitze Linien aus den 70ern erinnern, sie jedoch mit herrlich unpassenden Details würzen.

Gestern sahen wir in der Fondazione Prada Druckknöpfe an den Kragen von Jacken, an denen das Prada-Dreieck wie eine Applikation befestigt oder abgenommen werden kann (offensichtlich ist der Lakonismus der drei Knöpfe ohne Applikation am elegantesten, da sie alles sagen, ohne etwas zu zeigen), aber auch riesige Gürtel mit einem fast mittelalterlichen Look, an denen Klettertaschen hingen, ein neues und lässiges Accessoire.

Inmitten sehr scharfer Farbkontraste, insbesondere auf Weiß, und der heute klassischen, kunstvoll nachgebildeten Trageeffekte, war der auffälligste Vorschlag, Trucker-Jacken oder Lederjacken als Hemden zu verwenden, also als grundlegende Schicht für mehrere Schichten, unter Pullovern oder anderen Blazern. Und tatsächlich wurde die Struktur dessen, was Vintage-Händler die Type-3-Jacke nennen, der klassischen Jeansjacke, sowohl in einer transparenten Nylonversion als auch in einer scheinbar mit einem Prince-of-Wales-Muster verzierten Wolle repliziert, die gegen Ende der Show auftauchte und zu den deutlich interessanteren Werbeartikeln gehörte.

Was jedoch zählt, ist, dass diese Silhouette schmal, extrem schmal ist, fast akribisch darin, die spärlichen Körper der Models millimetergenau abzudecken und doch sofort, bei der ersten Bewegung der Hüften, nackte Hautstreifen sichtbar werden zu lassen, eine Art eisiger Provokation.

Die Idee von Nacktheit und Transparenz tauchte in einer Sammlung wieder auf, in der jedes mögliche Augenzwinkern oder jede Böswilligkeit zu einer sehr synthetischen Science-Fiction-Idee der Verführung eingefroren wurde. Hemden, Hosen und sogar T-Shirts wurden aus einem Nylonnetz nachgebildet (die Marketinggenies, die es „technische Seide“ nennen, verdienen eine Gehaltserhöhung), das gleichzeitig enthüllend und vage erotisch, aber auch kalt klinisch ist, eine modische Version dessen, was Günther von Hagens mit der Plastinierung menschlicher Körper gemacht hat.

Im Gegensatz dazu, als organischere Note der Balance, gab es die lebendigen Effekte vieler Lederstücke, das Chaos, das durch die Schuhe mit ihren länglichen Klettverschlüssen hervorgerufen wurde, die Brille mit den unförmigen Gläsern, die optischen Prints mit Vintage-Flair (wieder sehr 70er-Jahre), die aber mit dem entfremdenden Geschmack eines außerirdischen Computers repliziert wurden.

Als Vorschlag für die Garderobe ist der von Miuccia Prada und Raf Simons in dieser Saison unterzeichnete Vorschlag zweifellos mutig. Der Wert, auf den sie sich konzentrierten, ist eine Schärfe, eine Prägnanz, die so scharf ist, dass sie brennt. Angesichts dieser Fülle an Details und Oberflächen wäre es jedoch falsch, von Minimalismus zu sprechen; in der offensichtlichen Liebe zu Vintage-Silhouetten, die so verändert wurden, dass sie futuristisch wirken.

Ihre Prägnanz trocknet aus, synthetisiert. Eine Sensibilität, die wie die Ausweitung des Einflusses von Simons auf die Kollektionen einer Marke wirkt, die auf dem Markt weiterhin floriert und die ihn daher wie aus einer unsichtbaren vierten Dimension beobachten kann, abstrakt von den Strömungen der Zeit, wodurch ein Gefühl abnormaler Neuheit entsteht, das gerade wegen seiner scheinbaren Fremdheit seltsam prophetisch wirkt. Fatidico, in der Tat.