Mode hatte schon immer ein Faible für Krankenhäuser. Die Geschichte der klinischen Ästhetik auf dem Laufsteg und auf der Bühne

In der Mode- und Musikgeschichte standen klinische Bilder oft im Mittelpunkt starker ästhetischer Erzählungen. Sie wurden als ein Raum dargestellt, der zwischen Fürsorge und Schmerz, Trauma und Reinheit, erotischem Verlangen und Kontrolle schwebt. In der Popkultur ist Olivia Rodrigo die neueste Künstlerin, die dem beunruhigenden Reiz der Klinik erliegt, die amerikanische Sängerin, die im Musikvideo zu ihrem neuen Track The Cure die Uniform einer Krankenschwester aus einer anderen Zeit in einer Traumastation trug, die buchstäblich aus Pappe gebaut wurde.

Aber schauen wir uns die anderen Künstler und Designer an, die sich von Krankenhausbildern inspirieren ließen.

Krankenhäuser haben Popstars schon immer fasziniert

Der Operationssaal-Fetisch ist in der Musikgeschichte alles andere als ein Einzelfall, insbesondere in der weiblichen Popkultur. Vor zwei Jahren baute Ariana Grande in We Can't Be Friends eine imaginäre psychiatrische Klinik, um über ihre emotionale Heilung zu berichten. 2017 verwendete Melanie Martinez in ihren Alben dieselbe Krankenhausästhetik der 1950er Jahre. In den Videos für Nurse Office und Mrs. Potato Head verwandelte die Künstlerin den Operationssaal in eine eindrucksvolle Metapher für die Zwänge und den Schönheitsdruck, dem weibliche Körper ausgesetzt sind.

Wenn man tiefer in die Popmusikvideokultur schaut, kommt man nicht umhin, die Bilder für Alejandro und Marry the Night zu erwähnen, in denen Lady Gaga Krankenhausästhetik aneignete, um Traumata und erotische Fantasien zu inszenieren. In anderen Fällen ist die Krankenstation keine Theaterfiktion mehr und wird zu einem rohen Spiegelbild der Realität, wie in Everytime von Britney Spears und Dancing with the Devil von Demi Lovato, wo die Künstler vom Leben als Popstars erzählten, gefangen zwischen den Trümmern des Erfolgs, des öffentlichen Urteils und des Kampfes gegen die Sucht.

Und experimentelle Designer auch

Für das belgische Designduo An Vandevorst und Filip Arickx ist das Krankenhaus der Eckpfeiler der gesamten visuellen Identität von A.F. Vandevorst — nicht zufällig ist das offizielle Logo der Marke ein rotes Kreuz. Inspiriert von den Werken des deutschen Künstlers Joseph Beuys präsentierten die Designer 1999 eine Modenschau mit dem Titel Dornröschen, in der Models auf einem Feld von Krankenhausbetten einschliefen: eine Krankenstation, in der jede Frau aufwachte und begann, über den Laufsteg zu laufen (bis auf ein Model, das wirklich eingeschlafen ist). In den nachfolgenden Kollektionen bezogen sich die Designer weiterhin auf die klinische Ästhetik, indem sie historische Uniformen für medizinische Soldaten und die weiße Kleidung der Krankenschwestern des Roten Kreuzes verwendeten.

In ähnlicher Weise stellte Alexander McQueen in seinen unvergesslichen Modenschauen die Atmosphäre eines Krankenhauses wieder her. Vor allem in VOSS, SS01, verlor die Klinik jegliche Pflegefunktion und zeigte ihren dunkelsten, dramatischsten Charakter: Das Publikum, das um einen riesigen Würfel aus Spiegeln saß, ähnlich einem Beobachtungsraum in einer psychiatrischen Einrichtung, beobachtete, wie Modellpatienten mit in Bandagen gehüllten Gesichtern darum kämpften, den Rand dieses klaustrophobischen Raums entlang zu gehen.

Die Pathologisierung des Körpers und die Depersonalisierung des Patienten als Person waren während seiner Amtszeit bei Gucci oft zentrale Themen in den Sammlungen von Alessandro Michele. In der Show FW18, die später als Show „Severed Heads“ bekannt wurde, verwandelte der Designer die Landebahn in einen hyperrealistischen Operationssaal mit Operationsbetten, Operationslichtern und begrünten Krankenhauswänden. Inspiriert von Donna Haraways Cyborg-Manifest verglich Michele die Arbeit der Designerin mit der eines Chirurgen, der Identitäten in einem Labor schneidet, näht und zusammenfügt: dem Atelier.

Wenige Jahre später bezog sich Michele für die SS20-Kollektion erneut auf die klinische Ästhetik, indem er Zwangsjacken eine bewegliche Landebahn hinunterschickte. Die Show wurde zu einem starken Statement gegen das Establishment, in dem der klinische Blick mit der Macht des Modesystems verglichen wurde, das Körper kategorisiert, seziert, auswählt und ausschließt. Eines der Models hatte auf ihre Hände geschrieben: „Psychische Gesundheit ist keine Mode.“

Medizinische Uniformen in Mode

Um die Genealogie der Beziehung zwischen Mode und medizinischen Uniformen zu verstehen, kann nur Martin Margiela als Ausgangspunkt dienen: Die weiße Bluse, die noch heute von den Mitarbeitern der Marke getragen wird, spricht nicht von Krankheit oder Leid, sondern löscht interne Hierarchien aus, indem sie das Kollektiv unter einer einzigen Identität der Arbeiterklasse vereint.

Lange bevor Margiela den Arztkittel in die Uniform seiner Textilhandwerker verwandelte, hatte die japanische Modeschule mit Bandagen, Mull und rohen weißen Stoffen bereits aus dem klinischen Universum geschöpft. Insbesondere bei den frühen Runway-Shows von Rei Kawakubo für Comme des Garçons waren dekonstruierte Hemden zu sehen, die von den Kleidungsstücken der Patienten in alten psychiatrischen Einrichtungen inspiriert waren. Doch hinter diesem Anschein von Zwang und Verletzlichkeit wurden diese Kleidungsstücke mit einem fast therapeutischen Zweck entworfen: den Körper vor den Schmerzen der Welt zu schützen.

In Richtung der erotischeren und provokanteren Seite der medizinischen Uniformen haben sich mehrere Designer mit der Figur der Krankenschwester befasst. John Galliano präsentierte die Figur in einer seiner Theatervorstellungen für Dior Couture FW00 in ihrer extremsten und fetischsten Form: Ein Model lief mit einem medizinischen Kreuz geknebelten Mund über den Laufsteg und hielt eine Spritze in den Händen.

Dieselbe verführerische Anklage wurde später zum Protagonisten von Louis Vuitton SS08 von Marc Jacobs. Inspiriert von den ikonischen Gemälden von Richard Prince schickte Jacobs eine Armee von Supermodels den Laufsteg hinunter, die sich in sexy Krankenschwestern verwandelten, die transparente Seidenorganzamäntel, monogrammierte OP-Masken und reguläre Mützen trugen, die mit dem Anfangsbuchstaben der Namen jedes Models versehen waren.

Miuccia Prada und Raf Simons distanzierten sich von der Provokation und verinnerlichten Gefühlen und zelebrierten in der Prada FW23-Kollektion die Reinheit, Funktionalität und Schlichtheit medizinischer Uniformen, die die Designer als „Pflegekleidung“ bezeichneten. In diesem speziellen Fall erlebten die Uniformen der Krankenschwestern eine romantische Verwandlung und wurden zu weißen Kleidern mit Zügen in einem visuellen Kurzschluss, sodass sie kaum von Hochzeitskleidern zu unterscheiden waren.

Diese ständige und anhaltende Faszination für klinische Bilder zeigt, dass Mode, ähnlich wie die Medizin, schon immer mit den fragilsten Materialien gearbeitet hat: dem Körper. Schließlich war es Alexander McQueen selbst, der sagte , dass Mode wie ein Skalpell das Fleisch der Normalität durchschneiden muss, um zu enthüllen, was unter der Haut liegt.