Geht es in der Mode 2025 um Körper oder Kleidung? Spitz-BHs und Sixpack-Bauchmuskeln, nackte Füße und Bumster-Jeans läuten einen Neuanfang ein

Bei der letzten Show von The Row liefen die Models barfuß, wobei ihre Füße und Beine nur in dicke schwarze Strumpfhosen gehüllt waren. Ebenfalls in Paris präsentierte Alaïa maximalistische Designs, einfarbige, aber dreidimensionale Kleider, die sich um die Körper drehten, sodass nur der Oberkörper der Models freigelegt war. Bei Chloé sorgte Rapper Doechii für Aufsehen, als er mit kaskadierenden Rüschen und Fell bedeckt, aber barfuß auftrat. Der Körper stand auch in eigenständiger Manier im Rampenlicht. Der junge niederländische Designer Duran Lantink kombinierte eine maßgeschneiderte Hose mit einer prothetischen Prothese in Form von Rumpf und Brust. Während die Besessenheit von Nacktheit in der Modeindustrie nichts Neues ist, hat der Trend unter Luxus- und Alternativmarken, in dieser Saison den Körper zu feiern, eine bisher unbekannte Seite der zeitgenössischen Mode enthüllt. Selbst in Mailand werfen die von Diesel präsentierten Bumster-Jeans der 2000er Jahre — und die darauf folgende Bewegung, die sie in den sozialen Medien auslösten — eine wichtige Frage nach dem wahren Interesse der Öffentlichkeit und der Verbraucher auf: Was schätzen wir mehr, den Körper oder die Kleidung? Das eine hängt unweigerlich vom anderen ab, aber jetzt, wo die Mode zunehmend konservativer wird, die kreative Ausrichtung der Modehäuser immer homogenisierter wird und die Konsumleidenschaften zunehmend von Nostalgie getrieben werden, scheint das Narrativ von Körpern während der Fashion Week an außerordentlicher Bedeutung gewonnen zu haben.

Selbst als die Körper vollständig von Kleidung bedeckt waren, lag der Schwerpunkt des Designs in den letzten Tagen auf den Körperproportionen. Bei Miu Miu verformten spitze BHs die Brustwarzen der Models, was auf eine Suche nach der Bedeutung von Weiblichkeit hindeutet, einem Thema, dem die Designerin Miuccia Prada und die Stylistin Lotta Volkova die Saison widmeten. In der Zwischenzeit, wieder bei Duran Lantink, wurden die Formen traditionellerer Kleidungsstücke wie Schottenröcke und Aran-Pullover so voluminös, dass sie grotesk wirkten. Auf ihre Weise erinnerten Lantinks seltsame Silhouetten an die berühmte SS97-Kollektion von Comme des Garçons, in der Höcker und gepolsterte Schultern den in Gingham-Muster gehüllten Körper verzerrten. Die Kollektion wurde zum Symbol der gegenkulturellen Mode der 90er Jahre, die zu dieser Zeit verzweifelt versuchte, sich von den 80ern und ihrer Besessenheit für skulptierte Körper und amazonische Modelle abzuheben. „Die Kleidung könnte der Körper sein und der Körper könnte die Kleidung sein“, kommentierte Rei Kawakubo in UNLIMITED: COMME des GARÇONS. „Das war eine Idee für mögliche neue Klamotten. Ich hatte nicht erwartet, dass es sich um einfache Kleidungsstücke handelt, die man jeden Tag tragen kann, aber die Kleidung von Comme des Garçons sollte immer neu auf der Welt sein und inspirierend sein.“

Sogar die von Diesel wieder eingeführten Bumster-Jeans stammen aus den 90er Jahren. Es war Alexander McQueen, frisch von der Modedesign-Schule, der sie zuerst mit der FW93-Kollektion Taxi Driver und zwei Jahre später mit FW95, Highland Rape, auf den Laufsteg brachte. In beiden Fällen präsentierte der Designer völlig normale Kleidungsstücke wie Jeans und maßgeschneiderte Hosen mit einer so niedrigen Taille, dass der obere Teil des Gesäßes freigelegt wurde. Der Look schockierte viele wegen seiner Vulgarität, etablierte sich aber schnell als radikale Innovation. Später erklärte McQueen, dass die Erfindung zeigen sollte, dass die Freilegung des unteren Rückens, als wäre es ein Dekolleté, den weiblichen Rumpf dramatisch verlängerte und die Proportionen des Körpers im Wesentlichen mit einem einzigen Schneidertrick veränderte. Es ging nicht darum, den weiblichen Körper zu sexualisieren, sondern ihn zu verbessern — Frauen in gewisser Weise die Freiheit zu geben, zu wählen, wie sie wahrgenommen werden. In einem der bekanntesten Zitate des englischen Designers heißt es: „Ich entwerfe Kleidung, weil ich nicht möchte, dass Frauen ganz unschuldig und naiv aussehen. Ich mag es nicht, wenn Frauen ausgenutzt werden. Ich mag es nicht, wenn Männer Frauen auf der Straße anpfeifen. Ich denke, sie verdienen mehr Respekt. Ich mag es, wenn Männer Abstand zu Frauen halten. Ich mag es, wenn Männer von einem Auftritt verblüfft werden. Ich habe gesehen, wie eine Frau von ihrem Mann fast zu Tode geprügelt wurde. Ich weiß, was Frauenfeindlichkeit ist. Ich möchte, dass die Leute Angst vor den Frauen haben, die ich kleide.“

Es ist eine kritische Zeit für den Körper von Frauen. Bis vor wenigen Saisons strahlten Mode und Popkultur ein Gefühl von Freiheit aus. Die Präsenz kurviger und übergroßer Models auf dem Laufsteg nahm zu und der Aufstieg der radikalen Selbstakzeptanzbewegung gewann in den sozialen Medien und auf roten Teppichen an Boden. Neue Phänomene haben den Trend jedoch gestoppt. Zuerst der Aufstieg von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Ozempic und Wegovy, dann die Rückkehr des ethischen und ästhetischen Konservatismus. Die Luxusfinanzkrise versetzte der Inklusivität den letzten Schlag und verlagerte die Nostalgie plötzlich von Y2K in die 1950er Jahre. Aber genau wie in den 2000er Jahren die Trainingsanzüge aus Velours zurückbrachten, zog die Ära der traditionellen Ehefrauen eine ganze Reihe von Werten mit sich, die wir hinter uns gelassen hatten, von Bescheidenheit bis hin zu veralteten Geschlechterrollen. In dieser Zeit, in der der Körper ein politisches Schlachtfeld ist, sind Designer hinzugekommen, um ihre Statements abzugeben — subtil, um die Vorgesetzten nicht zu verärgern. Dieser Fashion Month hat ein erneutes Interesse an Weiblichkeit gezeigt: Bei Saint Laurent verzichtete Anthony Vaccarello auf Hosen, während Hermès, ein Haus, das lange Zeit für stillen Luxus steht, eine selbstbewusste, selbstbewusste Frau über den Laufsteg schickte — eine Domina in glänzenden Lederanzügen, die die Haut mit scharfen Ausschnitten freilegen.

Wird die Mischung aus traditioneller Kleidung und moderner Weiblichkeit die Verbraucher ansprechen? Nehmen wir zum Beispiel Miu Miu, eine Marke, die mit ihrer Bürosirene und ihrer Kokettenästhetik die Bewegung angeführt hat: 2024 erreichte sie (einen weiteren) Umsatzrekord mit einer Gesamtumsatzsteigerung von 93%. Sogar die FW25-BHs haben sowohl das Publikum als auch die Models bereits in den Wahnsinn getrieben — „Alle Mädchen waren begeistert, sie wollten sie spitzer haben“, sagte Miuccia Prada nach der Show. Im Nachhinein hatte die Kollektion eine verlockende doppelte politische Bedeutung: Einerseits die traditionelle Darstellung von Frauen; andererseits die Aufnahme von Transmodels in die Besetzung der Show (ein Thema, das dank der Designer Willy Chavarria und Conner Ives sogar auf der London Fashion Week im Mittelpunkt stand). Die soziale Bedeutung des spitzen BHs entgeht Konservativen, die eine politisch aufgeladene Sendung kritisieren würden, was sie — entschuldigen Sie den Witz — noch schärfer macht. Wie bei allen Trends geht auch der jüngsten Verliebtheit der Mode in stillem Luxus, Geschlechterunterschieden und Bescheidenheit möglicherweise bereits die Puste aus. Aus diesem Fashion Month, der erneut von Chaos und kreativen Richtungswechseln geprägt ist, ist eines klar: Wenn Mode nicht frei sprechen kann, wird sie immer einen Weg finden, dies durch den Körper zu tun.