Ist Modehaß ein politisches Statement? Das Hemd von Silvia Salis und die Politik der Luxusempörung

Es wird immer viel darüber gesprochen, wie sich Frauen in der Politik kleiden. In Italien gab es den Fall von Silvia Salis, die am Tag nach ihrem Interview auf Che Tempo Che Fa von Social-Media-Propagandisten beschuldigt wurde, ein extrem teures Versace-Hemd getragen zu haben (das eigentlich nicht Versace war) und ein Jeanshemd als „Pose“ getragen zu haben, um den Arbeitern Nähe zu vermitteln. Ähnliche Vorwürfe wurden gegen Salis wegen eines Fotos erhoben, auf dem sie ein Paar Manolo Blahnik-Schuhe, eine Louis Vuitton-Tasche und eine Bottega Veneta-Sonnenbrille trug. Der linke Bürgermeister wurde dafür kritisiert, dass er nicht „bürgernah“ sei und einen politischen Progressivismus vertrat, der als Gegensatz zum Besitz von Vermögen angesehen wurde.

Der Hass in den sozialen Medien beschränkt sich nicht nur auf die sogenannten „Kommunisten mit einer Rolex“, sondern richtet sich auch gegen die Rechte: Denken Sie daran, als die ehemalige Ministerin Santanchè, die aus der Geschäftswelt stammt, bis vor wenigen Monaten behauptete, die „lebende Verkörperung“ von allem zu sein, was die Phantomlinke hasste, gerade weil sie Designerschuhe und -taschen besaß. Zugegeben, der Unterschied besteht darin, dass Salis eine linke Aktivistin ist, die ihre politische Botschaft auf Gleichheit aufgebaut hat. Daher besteht ein logisches Spannungsfeld zwischen der Predigt bestimmter Werte und der sichtbaren Verkörperung ihres Gegenteils. Aber warum löst uns ein Politiker, der ein Designer-Outfit trägt (denken Sie in den USA an die Debatten um Mamdanis Frau), so sehr aus? Bestreiten wir wirklich eine Ideologie oder eine ganze herrschende Klasse? Kurzum, ist die Abneigung gegen Mode politisch?

Links oder rechts?

Die größere Empörung gegen Salis im Vergleich zum ehemaligen Minister Santanchè folgt in Wirklichkeit derselben archaischen Kategorisierung, die im öffentlichen Diskurs in Italien die Rechten von den „Kommunisten“ unterscheidet, gegen die Silvio Berlusconi vor zwanzig Jahren noch geschimpft hat. Diese mentale Kategorie ist lebendig: So nannte Ministerin Bernini zum Beispiel vor einigen Monaten Medizinstudenten, die gegen sie protestierten, „arme Kommunisten“ — nicht weil sie echte Kommunisten waren, sondern weil der Begriff auf Italienisch einfach alles bezeichnet, was „anders“ ist als das, was man bereits weiß.

Nehmen wir Techno-Musik, die heute von den Boomern gehasst wird, genauso wie ältere Generationen in den 1970er Jahren Rock hassten, weil er die Jugend korrumpierte: Das erste Dekret der Meloni-Regierung zielte auf Rave-Partys ab, und Silvia Salis' berühmtester politischer Moment war genau ein Techno-Musikevent in Genua. Wie dem auch sei, wenn Santanchè stolz ihre Designerkleidung und Accessoires für sich beanspruchen kann, während Salis beschuldigt wird, den Menschen nicht nahe zu sein, dann deshalb, weil in der italienischen öffentlichen Vorstellung eine Vorstellung von der Linken fortbesteht, die wahrscheinlich mit Berlinguer gestorben ist: Arbeiterversammlungen, Gewerkschaften und die Welt, dargestellt von Gian Maria Volontè in The Working Class Goes to Heaven.

In Italien gibt es diese Unterscheidung jedoch kaum noch: Eine von The Vision zitierte Ipsos-Analyse zeigt, dass die PD mehr Unterstützung von Unternehmern, Fachleuten und Managern erhält, während Lega und FDi bei den Arbeitern gewinnen. Laut den von Tecnè verarbeiteten Wahldaten von 2022 erhielten ausländische Direktinvestitionen 33% unter Arbeitern und 33% unter Angestellten, während die PD bei Führungskräften und mittleren Managern mit 23% besser abschneidet. Allgemeiner gesagt, stimmen laut Codice Rosso die Arbeiter seit der Ära von Berlusconis Partei Volk der Freiheit, die bis 2008 zurückreicht, überwiegend für die Rechte. Anstatt mit Arbeitern, Landwirten und Handwerkern zu sprechen, wendet sich die Linke jetzt an die städtischen Eliten, die sich mit Nachhaltigkeit und Bürgerrechten befassen, und tut wenig, um die konkreten Interessen der Bürger voranzutreiben — ein Punkt, den Kommentator Raffaele Giuliani kürzlich auf Accordi&Disaccordi angesprochen hat. Was ist also das eigentliche Problem mit Luxus?

Ist die Abneigung gegen Mode politisch?

Der politische Diskurs, der Mode einbezieht, ist immer von entscheidender Bedeutung: Er spiegelt eine italienische kulturelle Forma Mentis wider, die idealerweise ein sehr katholisches Gefühl von Genügsamkeit und Demut hervorhebt, das durch einen entgegengesetzten Drang zur Prahlerei und Zurschaustellung ausgeglichen wird. Um es klar auszudrücken: Gianni Agnelli und der Boss delle Cerimonie repräsentieren entgegengesetzte Extreme desselben kulturellen Spektrums, entlang dem sich alle Italiener bewegen. Der Geschmack für Kitsch, der stereotyp mit dem Süden — historisch gesehen der ärmeren Region — in Verbindung gebracht wird, ist ein Beweis dafür. Doch selbst wenn eine Person des öffentlichen Lebens ihr Vermögen offen zur Schau stellt, wie es rechte Politiker tun, bleibt die Erwartung von Demut bestehen.

Aus diesem Grund waren weder Daniela Santanchè noch Giorgia Meloni selbst vor Kritik an prunkvollem Luxus gefeit. Im Fall der Premierministerin wurde sie 2022 in den sozialen Medien wegen des Tragens eines Cartier-Armbands beschimpft, sodass sich ihre Pressestelle gezwungen sah, klarzustellen, dass es sich nicht um eine echte Cartier handelte und dass sie es nicht mehr besaß. Was auch immer man von dieser Aussage hält, es ist bezeichnend, dass eine solide politische Strategie in Italien heute darin besteht, sich von der leichtfertigen und verschwenderischen Luxuswelt zu distanzieren. Aber wenn Luxus allgemein missbilligt wird — je nach politischer Zugehörigkeit nur in unterschiedlichem Ausmaß —, was ist dann der eigentliche Sinn?

Ein Hilferuf

Jenseits aller politischen Diskurse und Analysen, die man auf das Konzept des „radikalen Chic“ anwenden könnte, können die Angriffe auf Salis' Garderobe — und die allgemeine Empörung, die immer dann ausbricht, wenn Mode und Politik aufeinandertreffen — als zweifaches Gefühl der Frustration unter den Italienern gelesen werden. Zweifach, weil diese Beschwerden erstens aus einem Land stammen, in dem, wie aktuelle Daten bestätigen, die Reallöhne seit zwanzig Jahren stagnieren und 61% der Steuerzahler weniger als 26.000 Euro brutto angeben. Wenn die soziale Mobilität eingefroren ist und die Bürger aufgrund struktureller Beschränkungen in Kultur und Arbeitsmarkt ihr Ansehen nicht verbessern können, wird die bloße Vorstellung eines überteuerten Hemdes zur Provokation.

Zweitens gibt es eine allgemeine Frustration gegenüber der Politik und all ihren Vertretern: Jetzt, wo selbst rechte Wähler teilweise desillusioniert sind über die Bilanz der Regierung (oder deren Fehlen), besteht das Gefühl, dass Politiker unabhängig von ihrer Ausrichtung nichts weiter als eine parasitäre Klasse sind. Über Parteigrenzen hinweg ist die Empörung über ein Hemd oder ein Armband ein Symptom für etwas Tieferes — das Gefühl, dass die Regierenden in einer eigenen Welt leben, völlig entfernt von den Härten derer, die sie gewählt haben. Solange die Politik auf diese Frustration mit Imagemanagement reagiert — indem sie sich von Luxus distanziert oder ihn zur Schau stellt — und nicht mit konkreten Maßnahmen zur sozialen Mobilität, wird die Empörung nicht nachlassen. Es wird einfach ein neues Ziel finden.