Prada SS26 hat der Nostalgie ein Ende gesetzt Hier und jetzt

Auf einer karamellorangen Fläche, dem SS26 Prada Runway-Set, präsentierten die Kreativdirektoren Miuccia Prada und Raf Simons eine der fokussiertesten Kollektionen der letzten Saisons. Frisch aus einem vor einigen Tagen veröffentlichten viralen Interview, in dem die beiden Designer aktuelle Themen wie die Auswirkungen internationaler Spannungen auf Kreativität und KI erörtern, haben die Designer gerade extreme Konsequenz in einer Signature-Kollektion bewiesen, die sich auf konzeptionelle Nützlichkeit konzentriert. „Wir sind ein Unternehmen, das Kleidung verkaufen muss, also machen wir Dinge, die für die Menschen Sinn machen, so kreativ wie möglich. Aber es ist kein Moment, der der Kreativität zuträglich ist. Es ist ein wichtiger Moment für andere Bereiche, zum Beispiel für die Wissenschaft „, erklärte Prada in dem Interview.

Die ersten Looks der Show dienten dazu, diesen Gedanken im Kopf des Publikums zu verankern: blaue Arbeitsanzüge — nicht gerade bleu de travail, aber eng anliegend — gepaart mit langen, zerknitterten und farbenfrohen Satinhandschuhen. Am Handgelenk eine schwarze Ledertasche, die aussah wie ein Hybridrucksack mit Schultergurt. Aber ein Hauch von Romantik durfte nicht fehlen, auch in dunklen Zeiten ist Poesie gefragt. So folgte eine Reihe von Patchworkröcken aus Seide, Spitze und plissierten Farbblockröcken, die in Kombination mit Schwarz einen fröhlichen, leichteren Trend der üblichen Prada-Sparität hervorhoben.

Eines der interessantesten Designs der Kollektion war der Rock — den wir bei nss verspielt „Salo-Rock“ nannten — transparent wie die Kleider der Marke SS94, der sich in flatternden Trägern auf den Schultern der Models fortsetzt. Sogar die BHs, die unter hellen Pullovern mit V-Ausschnitt versteckt waren, waren verspielt, geometrisch geschnitten, aber wie Schals über die Brüste drapiert. Und natürlich waren auch die Kopfbedeckungen bemerkenswert, die von Puffblazern über englische Regenmäntel bis hin zu Lederjacken mit Peter-Pan-Kragen reichten. Letztere passte nicht regelmäßig um den Hals, sondern hatte einen ungewöhnlichen Bootsausschnitt, eine Abwandlung eines ansonsten traditionellen Looks, der bei Prada sowohl von den Kreativdirektoren als auch vom Publikum immer geschätzt wird.

Obwohl einige Looks komplett schwarz waren, war es eine sehr farbenfrohe Kollektion. Vor dem glänzenden karottenfarbenen Boden stachen Kanariengelb, Mintgrün, Türkis, Feuerrot und ein Olivgrün hervor, wobei letzteres der Nachfolger von Brat Green zu sein schien. Das Styling betonte Kontraste: Die pfirsichrosa Kleider der 1980er Jahre waren absichtlich an den Säumen zerknittert, was auf einen Kampf zwischen vergangenen Idealen und dem Wunsch nach Fortschritt hindeutete, während andere Looks der Gleichung „Geschäft oben, Party unter der Taille“ folgten, da fast unsichtbare Röcke oder mikropinke Hosen mit Taschen mit Strickjacken, Abendhandschuhen und geknöpften Hemden kombiniert wurden. Der Magen wurde nur gelegentlich freigelegt. Wenn man mehr Federn erwarten würde, da dies zum Trend der Saison geworden ist, zog es Prada vor, der Kollektion Textur zu verleihen, und zwar durch die Knittertechnik, die sowohl an den Säumen von Kleidern als auch an Handschuhen, Jackenärmeln und sogar Taschen verwendet wird, wobei die Leder- und Satinbeutel in den Händen der Models zusammengedrückt wurden.

Abgesehen von verspielten BHs, durchsichtigen Röcken, Perlenausschnitten und gehobener Arbeitskleidung bleibt der Look, an den wir uns aus dieser Kollektion vielleicht am meisten erinnern, wie immer das, was Miuccia Prada für die letzte Schleife trug: ein weißes Hemdkleid mit blauem Kragen, Pumps und einem safranfarbenen Seidenschal. In den östlichen Kulturen steht Orange metaphorisch für Feuer, Verzicht auf materielle Güter und Spiritualität. Vielleicht spiegelt die Wahl, diese Farbe, die auch der des Showsets entspricht, die Intentionen der Designer für ihre aktuelle künstlerische Ausrichtung bei Prada wider. „Ich hasse Nostalgie“, sagte Simons im Interview mit dem Interview Magazine. Diese Kollektion wurzelte zwar in alten Garderoben-Archetypen, es fehlten jedoch Pop-Referenzen oder Artikel, die so konzipiert waren, dass sie viral werden sollten. Wie ein Feuer, das zerknittert, anstatt zu brennen, könnte es etwas Neues ausgelöst haben.