Das zweite Leben von Modearbeitern Finden Sie Dinge zu tun, die über Kleidung hinausgehen

Vielleicht passiert es jedem, nach einem Moment größter Erfüllung, dem Moment, in dem klar wird, dass sich ein Teil des Lebens schließt und ein anderer sich öffnet. Das Bewusstsein von Kreativdirektoren und Kulturproduzenten erreicht fast immer einen Punkt, an dem sich ihr Verhältnis zum Handel ändert: Es endet nie vollständig, aber es nimmt eine andere Richtung ein, anscheinend langsamer oder organischer. Seit den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist die Transformation der Karrieren im Modesystem ein wiederkehrendes Phänomen. Wenn wir an all die Künstler/Handwerker denken, die in Modehäusern gearbeitet haben, denkt man an Meret Oppenheim, die als Accessoire-Designerin für Elsa Schiaparelli zu arbeiten begann und dann eine Praxis entwickelte, die die Grenzen zwischen Mode, Design und Kunst neu definierte (ihre Werke sind jetzt im MoMA ausgestellt). Es ist interessant zu beobachten, wie Modeschaffende ein inhärentes zweites Leben führen: Denn auch wenn nicht jede Mode Kunst ist, sollten wahrscheinlich alle ihre Schöpfer teilweise als Künstler betrachtet werden, die Prozesse und Verpflichtungen der konzeptionellen Konzentration teilen. Diese Übergänge sind keine Ausnahmen: Mode war schon immer ein Ort für Übergänge zwischen Praktiken und radikalen Neuerfindungen.

Heute bestätigen viele Fälle diesen Trend: von Kreativdirektoren ihrer eigenen Marke bis hin zu totalen Künstlern, die sich mit neuen persönlichen Produktionen beschäftigen. Dies ist der Fall bei Helmut Lang, der die Mode verließ, um sich ganz der bildenden Kunst zu widmen, mit Skulpturen und Installationen, die dem industriellen System und dem hektischen Tempo der Sammlungen entgehen. Oder Tom Ford, der sich nach intensiven Filmen wie A Single Man und Nocturnal Animals schließlich entschied, sich nur noch auf das Kino zu konzentrieren. Und auch Dries Van Noten und sein Auftritt als venezianische Mäzenin, Ann Demeulemeester mit ihrem Interesse an Innenräumen, bis hin zum wahrscheinlich langsamen Wandel von Miuccia Prada in der Zukunft.

Hier sind fünf Kreativdirektoren, die sich entschieden haben, an etwas anderem zu arbeiten.

Tom Ford

Das Genie der zeitgenössischen Mode, das Gucci in den 1990er Jahren wiederbelebte, ging in die Geschichte ein, weil er die Marke und den Rest der Branche in das neue Jahrhundert des Brandings und des Images projizierte, aber er hat immer ein unglaubliches Können und eine Vertrautheit mit Film bewiesen. 2023 verkaufte er seine gleichnamige Marke TOM FORD nach einer anstrengenden 30-jährigen Karriere und einem schweren Familienverlust für 2,8 Milliarden US-Dollar an Estée Lauder. So beschließt er, sich dem Leben und dem Kino zu widmen, seinen wahren Lieben. Tatsächlich arbeitete Ford bereits seit 2008 an A Single Man, einem Film mit Colin Firth und Julianne Moore, der bei den Filmfestspielen von Venedig sehr positiv aufgenommen wurde. Aber 2016 wurde er mit Nocturnal Animals ausgezeichnet: Der Film gewann den Großen Preis der Jury in Venedig, erhielt eine Oscar-Nominierung (Michael Shannon), gewann ein BAFTA für Produktionsdesign und wurde bei den Golden Globes und Satellite Awards nominiert. Seine Vergangenheit in Texas und seine Sensibilität und Lebenserfahrung tauchen in jedem seiner Werke auf.

Ann Demeulemeester

Nachdem Ann Demeulemeester sich 2014 von der Mode verabschiedet hatte, fand sie im Raum des Esstisches eine völlig neue Form des ästhetischen Ausdrucks. 2019 begann sie eine Zusammenarbeit mit der belgischen Marke Serax und kreierte die Kollektionen Dé and Ra, handbemaltes Geschirr, Besteck und Gläser aus Porzellan, in denen Minimalismus und Handwerkskunst an die Poetik ihrer Mode erinnern. Im Jahr 2022 wurde die Partnerschaft auf Möbel, Lampen und Wohnaccessoires ausgeweitet. Diese Arbeit wurde genau an der Grenze zwischen Essen und Design geboren und verwandelt den Tisch in eine intime rituelle und sensorische Szenografie. Das streng monochromatische und skulptural angelegte Projekt bestätigt ihre radikale Sensibilität.

Helmut Lang

Helmut Lang ist der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man an minimalen Radikalismus in der Mode der 1990er Jahre denkt, an diese Achse, die alle vom alten Kontinent bis zu den Straßen New Yorks vereinte. Seit 2005 widmet er sich seiner künstlerischen Praxis, die sich zwischen Installationen und Skulpturen bewegt. Seine Beziehung zur Kunst — der ernsten Kunst — ist sehr eng und geht Hand in Hand mit seinem Privat- und Berufsleben: Eine seiner besten Freundinnen, kaum dass er 1997 nach New York zog, war Louise Bourgeois, die für den Rest ihres Lebens Stücke von Helmut Lang trug, darunter den ikonischen weißen Lammfellmantel, der in zahlreichen Porträts verewigt ist. Die Verbindung zwischen Lang und der Kunst ist tief verwurzelt; man denke nur an seine lange Zusammenarbeit mit Jenny Holzer für die New Yorker Laden- und Werbekampagnen und an ihre sensorischen Arbeiten, die 1996 zusammen auf der von Germano Celant kuratierten Biennale in Florenz ausgestellt wurden. Seine Manipulationen, mit denen er fast parallel zu seiner Designarbeit experimentierte, sind materiell, kraftvoll und erinnern an Burri und das abgenutzte Objekt. In den letzten Jahren wurden seine Arbeiten 2020 in internationalen Institutionen wie der Sandretto Re Rebaudengo Foundation in Turin und in Einzelausstellungen in der Sperone Westwater Gallery in New York ausgestellt, die ihn dauerhaft vertritt.

Dries Van Noten

Dries Van Noten gehört ebenfalls zu den Antwerp Six, und wie Ann Demeulemeester ist er kürzlich als Creative Director seiner gleichnamigen Marke zurückgetreten. Er hatte diesen Schritt bereits 2018 geplant, um Investoren den Einstieg zu ermöglichen und das Geschäftsmodell hinter dem Label radikal zu verändern. Einerseits arbeitet er weiter an Schönheit und Parfums, andererseits, wie er kürzlich in einem Interview mit Angelo Flaccavento mit Repubblica sagte, „finde ich mein Gleichgewicht immer in der Nähe von Wasser“. Sein neues Projekt? In Venedig. Van Noten hat bereits ein Zuhause in der Stadt, die er seit Jahren besucht, aber der nächste große Schritt war der Kauf des Palazzo Pisani Moretta im Mai 2025, einem historischen gotischen Barockgebäude aus dem 15. Jahrhundert mit Blick auf den Canal Grande, das bald zu einem öffentlichen Kulturzentrum werden wird, das sich der Handwerkskunst, der Kunst und dem Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart widmet, mit Workshops, Künstlerresidenzen, Ausstellungen und Labors für venezianische Techniken. Einzelheiten zum Renovierungsplan und zur öffentlichen Eröffnung werden im September erwartet, aber die Richtung ist sehr klar.

Miuccia Prada

Obwohl die Gründerin Miuccia Prada immer noch Co-Kreativdirektorin von Prada und Kreativdirektorin von Miu Miu ist, deutet sie an, dass ein Plan für die Zukunft einer so großen und mächtigen Gruppe möglicherweise bereits seit einiger Zeit im Stillen in Bewegung ist. Die beiden Schritte, die diese Wahrnehmung beflügelt haben, sind bekannt: Einerseits die gemeinsame Regie von Prada mit Raf Simons, andererseits eine Neuigkeit, die teilweise nichts ändert, aber viel bedeutet. Im September 2023 formalisierte die Designerin ihre Rolle als Direktorin der Fondazione Prada, einer Initiative, die 1993 ins Leben gerufen wurde und immer im Mittelpunkt ihres Lebens stand. Die Stiftung hat es ihr ermöglicht, der Welt ihre Sensibilität, ihr tiefes Wissen und ihre Liebe für zeitgenössische Kunst zu zeigen, vor allem aber ihren Wunsch, sie mit der Öffentlichkeit in den Städten zu teilen, in denen sich ihre Standorte befinden, Mailand und Venedig. Ein nützlicher Schritt zur Stärkung der kulturellen Identität der Prada-Gruppe, aber vielleicht auch eine Ausstiegsstrategie für den Mailänder Designer.