Was macht eine Tasche zu einer It-Bag? Und warum manche unfehlbar zurückkehren

Mode ist zyklisch, und das wissen wir. Aber als am Sonntag, während Michael Riders Debüt als Creative Director von Celine (nach fast einem Jahr Wartezeit seit seiner Ernennung und Hedi Slimanes Abreise), eine Phantom Bag auf dem Laufsteg auftauchte, fühlte es sich an wie eine Oase in der Wüste. Manche Objekte haben die Fähigkeit, das visuelle Gedächtnis sofort auszulösen, und in diesem Moment war es, als würde man ins Jahr 2014 zurückversetzt, als Jeans noch dünn waren und mit kurzen Lederjacken und hoch aufragenden Absätzen kombiniert wurden. Das Phantom war die Tasche der frühen Social-Media-Ära mit körnigen Instagram-Filtern und Selfies mit Entengesicht. Es definierte eine ganz bestimmte Zeit und wurde zu einem begehrten Objekt für jeden Mode-Insider.

Phoebe Philos Lederkreationen haben oft den gleichen Effekt. Bevor die britische Designerin zu Celine kam, war sie rund fünf Jahre als Kreativdirektorin von Chloé tätig, wo sie das entwarf, was immer noch als eine der „echten It-Bags“ der Mode gilt, den Paddington. Wunderschön, unbequem und roh verkörperte der Paddington perfekt die Indie-Sleaze Ära — diese schicke Energie, ohne es zu versuchen. Es war die Tasche voller Prominenter, die beim Einkaufen oder Essen fotografiert wurden, chaotisch und doch mühelos cool. Ihr kultureller Einfluss war viel zu stark, um in den Archiven begraben zu werden. Es überrascht nicht, dass Chemena Kamali letztes Jahr beschlossen hat, es zurückzubringen und das Design für 2024 mit längeren Griffen und einer rechteckigeren Silhouette (endlich etwas, das über der Schulter getragen werden kann) zu aktualisieren. Philos Lebenslauf umfasst zwar mindestens zwei It-Bags, die unterschiedliche Jahrzehnte definierten, aber seit der Gründung ihres gleichnamigen Labels im Jahr 2023 hat keines ihrer neuen Modelle die gleiche kulturelle Anziehungskraft erlangt. Da stellt sich die Frage: Was macht eigentlich eine It-Bag aus?

Geht es nur um Ästhetik?

Manche würden sagen, es geht um das Design — exzentrisch, kompliziert oder einzigartig. Doch die ultimative It-Bag, die Hermès Birkin, ist nichts weiter als ein schlichtes Ledertrapez mit einer Klappe und einem Vorhängeschloss (das kaum noch jemand verriegelt). Der Birkin war mehr als ein Modeaccessoire, er war ursprünglich als eine Art Handkoffer konzipiert, der Jane Birkins praktischen Bedürfnissen entsprach, als sie die Idee Louis Dumas, dem damaligen CEO von Hermès, vorstellte — das Original wurde kürzlich bei Sotheby's für 7 Millionen Euro verkauft. Obwohl Hermès sowohl den Birkin als auch den Kelly besitzt, haben nicht alle Modelle Kultstatus erreicht. Niemand spricht über die Hunderte anderer Taschen, die das französische Haus im Laufe der Jahre herausgebracht hat, wie die Bolide oder die Geta.

Dann gibt es Designer, die vielleicht zu nah an die Sonne geflogen sind und wie Sterne in der Handtaschengalaxie verblasst sind — wie Tom Ford. Seine Amtszeit bei Yves Saint Laurent wird oft vom Gewicht seines kreativen Erbes bei Gucci überschattet, das von vielen als Höhepunkt der kulturellen Macht der Mode angesehen wird. Doch bei YSL kreierte Ford eine der kultigsten Taschen der Marke, die immer noch zu unverschämten Preisen auf gebrauchten Plattformen weiterverkauft wird: die Mombasa. Eine Tasche, die alles andere als schlicht ist, mit einem Griff in Form eines Elefantenstoßzahns — manchmal aus Kunststoff, manchmal aus aufwendig geschnitztem Metall. Sexy, düster und beeindruckend — der Mombasa verkörpert Tom Fords kreative DNA. Ironischerweise hatte Ford bei Gucci nicht den gleichen Erfolg mit Handtaschen: Sein berühmtestes Design, die Horsebit-Clutch, wurde zwar mehrfach neu aufgelegt, wurde aber nie wirklich zu einer It-Bag — weder nach seinen Maßstäben noch nach Gucci's Maßstäben.

Oder macht das It-Girl die It-Bag?

In Anlehnung an das Birkin-Beispiel argumentieren viele, dass eine Tasche zu einer It-Bag wird, weil sie mit einem It-Girl verbunden ist. Die Jackie von Gucci ist ein typisches Beispiel dafür, dass sie 1961 neu gestaltet wurde — sie hieß zuvor Constance und hatte eine viel quadratischere Form —, nachdem Jackie O. öffentlich ihre Besessenheit von der Tasche zum Ausdruck gebracht hatte. Unter den Modellen, die es schon immer gab, aber lange Zeit als „veraltet“ galten, sticht die Lady Dior hervor. Es gibt keinen Grund, warum die Lady Dior nicht als It-Bag betrachtet werden sollte. Es hat nicht nur jahrzehntelang seinen ikonischen Status bewahrt, auch kein Kreativdirektor von Dior hat das Design jemals auf Eis gelegt. Stattdessen hat es sich durch sehr unterschiedliche Neuinterpretationen weiterentwickelt.

Unter Galliano wurde die Tasche verspielter und farbenfroher und experimentierte mit Materialien und Oberflächen. Während der kurzen Zeit von Raf Simons bei Dior von 2012 bis 2015 wurde die Lady Dior zu einem Kunstwerk — denken Sie an die Graffiti-Version. Unter Maria Grazia Chiuri kehrte die Lady Dior zu den klassischen Codes des Hauses zurück, allerdings mit gelegentlichen Exzentrizitäten, wie in ihrer neuesten Kollektion, wo die Tasche mit Nieten und Charms bedeckt erschien, ein bisschen Punk. Jetzt warten wir ab, welche Form die Lady Dior unter Jonathan Anderson annehmen wird. Der nordirische Designer hat auf Instagram bereits eine mit Klee und einem winzigen Marienkäfer verzierte Version angepriesen. Bei seinem Debüt auf der Pariser Fashion Week für Dior Homme erfand er die ikonische Steppung der Tasche mit weicheren Formen neu — ein starker Kontrast zu ihrer üblichen kastenförmigen Silhouette. Und wo wir gerade beim Thema Klassizismus sind, ist die nächste Frage, wie Chanels Lederwaren in naher Zukunft aussehen werden. Wird Matthieu Blazy die kultigsten It-Bags der Maison, von der Classic 11.12 bis zur Boy Bag, auf den neuesten Stand bringen?

Wenn Mode und Kultur zusammenkommen

Vielleicht liegt der wahre Wert einer It-Bag nicht in ihrem aufwändigen Design, der Seltenheit ihrer Materialien oder dem ersten Prominenten, der sie trägt, sondern in ihrer Fähigkeit, perfekt mit der Zeit, in der sie geboren wurde, in Einklang zu bringen. Eine It-Bag ist ein Produkt ihrer Zeit — sie verkörpert die Sehnsüchte, Ästhetiken und Werte einer Generation in einem Objekt, das sowohl funktional als auch ausdrucksstark ist. Viele Taschen wurden nicht aus technischen Gründen zu Ikonen, sondern weil sie ein bestimmtes kulturelles Klima verkörperten. Der Birkin erinnert an das bürgerliche Jetset-Leben, der Paddington spiegelt das Chaos der Paparazzi wider und die Lady Dior verkörpert eine königliche, unberührbare Weiblichkeit, die typisch für die 90er Jahre ist.

Was kommt also zuerst — die Marke der Saison oder ihre It-Bag? In vielen Fällen ist es die Tasche, die die Marke definiert und zu einem tragbaren Manifest ihrer Identität und ihres Einflusses wird, wie die City Bag von Balenciaga. Wenn eine Handtasche zu einem kulturellen Symbol wird, wenn sie nicht nur als Accessoire, sondern als visuelles Archiv eines Moments in das kollektive Vokabular aufgenommen wird, dann verdient sie sich ihren Platz als echte It-Bag. Deshalb ist es 2025 so schwer, über echte It-Bags zu sprechen. Luxus scheint nicht mehr nach außen zu schauen. Zwischen Preispunkten, die für die große Mehrheit unzugänglich sind, und Kreativdirektoren, die zunehmend selbstreferentiell sind. Wir haben sowohl das Gesicht als auch die Idee der Generationen-Handtasche verloren, oder vielleicht warten wir nur auf die richtige Neuauflage.