War es ein „orientalistischer“ Modemonat? In Krisenzeiten zwinkert die Luxusindustrie den süd- und westasiatischen Märkten zu

In Literatur, Malerei und Musik beschreibt der Begriff „Orientalismus“ eine bestimmte Haltung, die Europäer seit Jahrhunderten gegenüber asiatischen Ländern vertreten, was sich oberflächlich in einer ästhetischen Faszination für ein stark stereotypes Konzept des „Orients“ äußert, in dem irrtümlich sehr unterschiedliche Kulturen und nationale Identitäten zu Gruppen zusammengefasst werden. Wie es in den 1970er Jahren vom Gelehrten Edward Said definiert wurde, bezieht es sich auf ideologische Konstrukte, die durch Ästhetisierung den Gegensatz zwischen einer zivilisierten und einer barbarischen Welt reproduzieren und die Kulturen, die sie zu porträtieren behaupten, verharmlosen und falsch darstellen. Dieser Begriff tauchte während des letzten Modemonats zwischen Mailand und Paris wieder auf, da in verschiedenen Ausstellungen offenbar immer mehr Designelemente zu finden sind, die sich eindeutig auf die traditionellen Kostüme mehrerer süd- und westasiatischer Länder beziehen — vor allem in den Ländern, in denen Luxusmode auf der Suche nach Alternativen zum chinesischen Markt jetzt zu verführen versucht, wobei Indien und die Arabische Halbinsel an der Spitze stehen, gefolgt von südostasiatischen Ländern wie Thailand und Indonesien. Das Problem wurde besonders im Fall von Prada deutlich, das, obwohl es eine überwiegend neutrale Kollektion präsentierte, auf Proteste eines indischen Handwerkerverbandes stieß, nachdem es eine sehr teure Sandale präsentiert hatte, die fast identisch mit der traditionellen Kolhapuri-Sandale war. Der Protest wurde auf Sambhaji Chhatrapati ausgeweitet, einen ehemaligen Abgeordneten und Mitglied der alten königlichen Familie der Region Kolhapur, der es als „New-Age-Kolonialismus“ bezeichnete, und die Angelegenheit erreichte die wichtigsten nationalen Medien des Landes. Bald darauf folgten offizielle Entschuldigungen in Form eines formellen Schreibens an die Handelskammer von Maharashtra, das vom Erben der Gruppe, Lorenzo Bertelli, unterzeichnet wurde. Aber wie bereits erwähnt, war es ein Einzelfall in einer Jahreszeit, in der vage und vorsichtige Verweise auf traditionelle Designs aus verschiedenen asiatischen Ländern in den Looks auftauchten.

Bevor analysiert wird, wie viele und welche Referenzen es gab, ist wichtig zu beachten, dass fast alle Marken äußerst vorsichtig blieben und sich auf subtile Anspielungen beschränkten, ohne jemals in eine direkte Aneignung überzugehen — etwas, das sicherlich von den Betroffenen hervorgehoben worden wäre. Marken wie Zegna und Louis Vuitton beispielsweise nannten als saisonale Inspirationen jeweils „die sengende Sonne und Hitze Dubais“ und „die facettenreiche Sensibilität zeitgenössischer indischer Schneiderei: Stoffe, Schnitte, Farben und Handwerkskunst, geprägt von einer Verbindung zur Stadt, Natur und der Vitalität der Sonne“. Die Kollektionen beider Marken versuchten mit großer Sensibilität nicht, die Kostüme dieser Referenzländer nachzuahmen, sondern ihre Atmosphären und Farben hervorzurufen — nichtsdestotrotz schienen die Nehru-Hemden von Zegna, die von The Darjeeling Limited von Louis Vuitton inspirierten Taschen und die Pyjamastreifen (vergessen wir nicht, dass „Pyjama“ ein Wort persischen Ursprungs ist), die in ihren und anderen Kollektionen zu finden waren, wie ein Versuch im direkten Dialog mit dem Publikum von den indischen und arabischen Halbinseln.

Anderswo, bei IM Man, aber auch bei Emporio Armani, Qasimi und erneut bei Prada, gab es lange, kragenlose Hemden, die Remixversionen der klassischen indischen Kurta ähnelten, während bei Jacquemus einige Looks an die Kombination aus Tauwb-Tuniken und Taqiyah-Mützen erinnerten, die man in den Golfstaaten häufig findet. Bei Bluemarble wurden traditionellere Kaftane vorgestellt. In der Resort 2026-Kollektion von Valentino gab es eine Art Wildleder-Djellaba, die in einer Reihe von Blusen wieder auftauchte, die zusammen mit Westen mit geometrischen Verzierungen vage an eine Mischung aus indischer Mode und Beduinenkostümen erinnerten. Bei Dries Van Noten gab es bunte Schärpen um die Taille, die an die Stoff-Hizams erinnerten, die im Jemen verwendet wurden, um traditionelle Jambiya-Dolche oder den Zonnar zu halten; und in derselben Show gab es auch große, reich verzierte Stoffrechtecke, die Sarongs ähnelten, auch in Junya Watanabes Show zu sehen, zu der — zusammen mit Walter Van Beirendonck — beispielsweise lange Männertuniken gehörten.

Wenn wir von „Orientalismus“ sprechen können, dann gerade deshalb, weil all diese verschiedenen Designelemente (seien es Kragen, Schals, die wie Sarongs getragen werden, über Hosen geschichtete Tunikas oder Kombinationen aus Bluse und bedruckter Weste) einen vagen und fernen Horizont hervorzurufen scheinen — fast das ferne, mythologische und imaginäre Land, das viktorianische Schriftsteller mit dem irrigen und kolonialen Begriff „Orient“ bezeichneten: eine Welt, in der die Unterschiede zwischen indischen, südostasiatischen, nordafrikanischen und arabischen Inspirationen verschwimmen und zu etwas anderem werden gleich weit entfernt von allen Herkunftskulturen. Ist es Nachahmung, eine respektvolle Hommage oder eine dreiste Verführung? Lassen Sie zukünftige Generationen das Urteil fällen. Mehr als Kolonialismus oder Postkolonialismus könnte man jedoch von Globalismus sprechen: Diese Kleidungsstücke, die einem zweideutigen und gemischten Publikum zuzuzwinkern scheinen, verwandeln nationale Kleidung nicht in „Kostüme“, sondern versuchen, eine globale Garderobe zu kreieren, in der der italienische Anzug, die Biker-Lederjacke, die Sneaker oder die Lederschnürschuhe in einem synkretischen Wirbel koexistieren, der unterschiedslos allen Kunden auf der ganzen Welt dienen soll und auch Maximieren Sie die Medienwirkung von Runway-Shows, die einem globalen Publikum präsentiert werden, das einige davon wiedererkennen wird die Silhouetten ohne konzeptionelle Inkonsistenzen zwischen Mode, die „Made in Italy“ ist, und Mode mit „weltweiter Verbreitung“. Zumindest können wir sagen, dass die Entscheidungen der Marken ihre Befürchtungen zum Ausdruck bringen: Wird es möglich sein, in Asien neuen Wachstumspotenzial zu finden, um die Expansion eines ins Stocken geratenen Systems voranzutreiben?