Trumps Zölle werden Mode teurer machen als je zuvor Aber vielleicht hat LVMH ein halbes Schlupfloch gefunden.

Am 2. April schlossen die Vereinigten Staaten mit dem „Tag der Befreiung“: ein Titel, den Präsident Trump dem Tag zuwies, an dem er Zölle gegen Nationen auf der ganzen Welt verhängen, die Welthandelsregeln neu schreiben, eine neue Ära des Protektionismus einleiten und die Märkte weltweit tief erschüttern würde. Die Turbulenzen haben sich nun auf die Finanzmärkte ausgeweitet, und in den letzten 24 Stunden ist der Wert des Dollars sowie das Vertrauen zahlreicher Anleger gesunken. In einer fortlaufenden Reihe von Wendungen hat das Problem der US-Handelszölle zunehmend komplexe und unvorhersehbare Dimensionen angenommen. Tagelang wurde die Aufmerksamkeit der Beamten des Weißen Hauses von der Handelskrise abgelenkt, da der Direktor von The Atlantic verwickelt war, der unerwartet zu einem privaten Signal-Chat hinzugefügt wurde, in dem über Washingtons Angriff auf den Jemen diskutiert wurde. Jetzt, da die Angelegenheit abgeklungen zu sein scheint, hat die Regierung ihren wirtschaftlichen Kampf schnell wieder aufgenommen und neue Zollmaßnahmen beschleunigt. Der globale Modesektor, der sich bereits auf wackeligen Beinen befindet, ist nun mit neuen Unsicherheiten konfrontiert. Die Vereinigten Staaten sind einer der weltweit größten Verbraucher von Kleidung und Schuhen (2023 gaben die USA laut ExportUSA 175 Milliarden US-Dollar für Bekleidung und Accessoires aus), was sie zu einem wichtigen Markt für die gesamte Branche macht, insbesondere angesichts der starken Verlangsamung der chinesischen Verkäufe. Da die überwiegende Mehrheit der Modeprodukte importiert wird (laut BoF importieren die USA 98% ihrer Kleidung und 99% ihrer Schuhe), wird fast kein Kleidungsstück oder Accessoire, das auf amerikanischem Boden verkauft wird, von den neuen Zöllen verschont bleiben.

Diese Tarife werden jedoch nicht alle gleichermaßen betreffen. Für etwa zwei Dutzend Länder, mit denen die USA ein Handelsdefizit haben, werden die Zölle deutlich höher sein. Für Waren aus Vietnam, nach China der zweitgrößte Exporteur von Bekleidung in die USA, gilt ein Zoll von 46%, für Waren aus Kambodscha 49% und für Waren aus Bangladesch 37% China wird die bereits angekündigten Zölle um weitere 34% erhöhen, sodass sich die Gesamtzahl auf 54% erhöhen wird, während die Europäische Union mit einem Zoll von 20% konfrontiert sein wird. Der Luxussektor hat trotz der globalen Konjunkturabschwächung bisher seine Widerstandsfähigkeit in der US-Wirtschaftslandschaft unter Beweis gestellt, aber seine strukturelle Fragilität wird jetzt immer offensichtlicher: Die lokale Produktion ist begrenzt, und steigende Kosten können schwerwiegende Auswirkungen auf eine Branche haben, die in den letzten Jahren bereits kontinuierliche Preiserhöhungen erlebt hat. Unter den wenigen Marken mit bedeutender Produktionspräsenz in den USA ist LVMH die einzige, die 2019 ihr drittes Werk auf amerikanischem Boden eingeweiht hat. Laut dem von BoF zitierten Analysten von RBC Capital Markets, Pinal Dadhania, machen diese Anlagen etwa 50% des Produktionsvolumens der Gruppe in den USA aus. Dies bedeutet, dass LVMH unter allen Luxuskonzernen am wenigsten von diesen Zöllen betroffen sein könnte, vorausgesetzt, sein US-Produktionszweig kann die Importe so weit wie möglich minimieren. Die Auswirkungen der neuen Tarife werden sich jedoch nicht auf Luxusgüter beschränken. Sportbekleidungsmarken gehören zu den am stärksten exponierten Marken, da sie ihre Produktion bereits während Trumps erster Präsidentschaft außerhalb Chinas diversifiziert haben. Viele waren jedoch nach Vietnam und Kambodscha umgesiedelt, wo sie nun mit einem weiteren Kostenanstieg konfrontiert waren. Nike beispielsweise produzierte 2024 50% seiner Schuhe in Vietnam, während On dort 90% seiner Schuhe herstellte.

Die Folgen des Handelskrieges sind bereits zu spüren. Nach der Ankündigung der neuen Tarife sind die Aktien amerikanischer Marken und großer Konzerne eingebrochen: Lululemon verloren über 10%, Nike und Ralph Lauren 7%, während Tapestry, Capri und PVH Corp. um etwa 5% fielen, wobei die Rückgänge den Rückgang der S & P 500-Futures um 4% übertrafen. Auch die Lieferketten werden stark betroffen sein. Nach Trumps früheren Tarifankündigungen hatten Unternehmen wie Walmart bereits begonnen, mit Lieferanten über Kostensenkungen zu verhandeln. Da die Margen jedoch bereits auf ein Minimum reduziert sind, wird der Druck auf die Fabriken nicht aufrechtzuerhalten sein. Die Krise wird sich auf die gesamte Lieferkette auswirken, von den Textilproduzenten bis hin zu den Landwirten, da die Unternehmen völlig überdenken müssen, wie sie Preise und Kosten umverteilen können. Als Reaktion auf diese Situation werden Marken und Einzelhändler entscheiden müssen, ob sie die Preiserhöhungen auffangen, um die Preise unverändert zu lassen, oder einfach die Preise erhöhen, was das Verbrauchervertrauen weiter untergräbt, das im März auf den niedrigsten Stand seit der Pandemie gefallen ist. „Höhere Zölle bedeuten mehr Angst und Unsicherheit für amerikanische Unternehmen und Verbraucher“, sagte David French, Executive Vice President der National Retail Federation. Der anhaltende Handelskrieg führt die Vereinigten Staaten in eine beispiellose wirtschaftliche Isolation. Während einer Pressekonferenz in den Gärten des Weißen Hauses erklärte Trump: „Heute ist der Tag der Befreiung, der Tag, an dem wir Amerika wieder reich gemacht haben.“

Die Auswirkungen werden für mehrere Märkte verheerend sein. Italien wird laut Repubblica Exportverluste von über 2 Milliarden Euro erleiden, während China mit einem Anstieg der Zölle auf Waren, die für die Vereinigten Staaten bestimmt sind, um insgesamt 54% steigen wird. Der CEO von H&M, Daniel Ervér, hat bereits erklärt, wie von Reuters berichtet, dass der Fast-Fashion-Riese die Produktion möglicherweise verlagern könnte, um die Zölle zu umgehen, aber die Entscheidungen des Weißen Hauses scheinen jede Strategie in eine bloße Illusion zu verwandeln: alles zu ändern, um nichts zu ändern. Und während die Märkte versuchen, sich anzupassen, schreitet ein weiterer Countdown unaufhaltsam voran. Am 5. April läuft die für die Nutzung von TikTok in den USA gewährte Verlängerung aus, was den Weg für ein mögliches Verbot oder einen erzwungenen Verkauf der Plattform ebnet. Im vergangenen Jahr verabschiedete der Kongress den „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“, eine Verordnung, nach der die chinesischen Eigentümer von ByteDance TikTok an US-Unternehmen verkaufen müssen. Obwohl die App an einem dramatischen Wochenende im Januar vorübergehend entfernt wurde, gewährte Trump eine 90-tägige Verlängerung bis zum 5. April, um den Verkauf zu erleichtern, der nun in der Schwebe ist. Da die Frist näher rückt, ist das Risiko einer Eskalation der geopolitischen Spannungen und der wirtschaftlichen Auswirkungen realer denn je.

Im Zusammenhang mit der Rivalität zwischen Washington und Peking geht es im Kern um das Datenmanagement und die Kontrolle über den Algorithmus von TikTok. Die Plattform hat derzeit rund 170 Millionen amerikanische Nutzer oder die Hälfte der US-Bevölkerung, und der Gesetzgeber befürchtet, dass ByteDance, das den nationalen Sicherheitsgesetzen Chinas unterliegt, sensible Informationen an Peking weitergeben könnte. Jahrelang haben die USA versucht, diese Risiken zu mindern: 2022 startete TikTok eine 2-Milliarden-Dollar-Initiative zur Speicherung von US-Benutzerdaten auf Oracle Corp. Wie Cloud-Server, aber die ergriffenen Maßnahmen haben die Bedenken der amerikanischen Regierung nicht ausgeräumt. Da nur noch wenige Tage bis zum Ablauf der Frist verbleiben, scheint das Weiße Haus kurz davor zu stehen, einen Deal zur Übertragung von TikTok an amerikanische Investoren zu genehmigen. Zu den potenziellen Käufern gehören, wie von der Financial Times berichtet, Andreessen Horowitz, Blackstone und andere große Private-Equity-Fonds, die etwa die Hälfte der Geschäftstätigkeit von TikTok in den USA erwerben würden. Weitere 30% würden an bestehende ByteDance-Investoren wie General Atlantic, Susquehanna, KKR und Coatue gehen. Der Deal, der vorsieht, dass ByteDance einen Anteil von weniger als 20% behält, um den US-Vorschriften zu entsprechen, befindet sich noch in der Anfangsphase und erfordert monatelange Verhandlungen und finanzielle Strukturierungen, bevor er abgeschlossen werden kann. Ein wichtiger Streitpunkt bleibt die Kontrolle über den Algorithmus von TikTok, der als das wahre strategische Kapital der App gilt. China hat den Export fortschrittlicher Technologien konsequent strikte Beschränkungen auferlegt, und einigen Quellen zufolge würde eine der derzeit diskutierten Optionen es ByteDance ermöglichen, den Algorithmus weiterzuentwickeln und zu verwalten und ihn gleichzeitig an das neue US-Unternehmen zu lizenzieren. Viele argumentieren jedoch, dass die Kontrolle vollständig auf amerikanische Anleger übertragen werden müsste, um die regulatorischen Anforderungen der USA zu erfüllen.

In der Zwischenzeit wächst das Interesse an TikTok weiter. Laut der New York Times hat Jeff Bezos in letzter Minute ein Angebot zur Übernahme der US-Aktivitäten von TikTok über Amazon abgegeben, aber vorerst bleibt die Gruppe der Investoren, die bereits an dem Deal beteiligt sind, der Spitzenreiter. Das Weiße Haus spielt mit einem beispiellosen Maß an Beteiligung eine aktive Rolle in den Verhandlungen und fungiert effektiv als Finanzinstitut. Sollte der Deal zustande kommen, würde TikTok Teil des amerikanischen Big-Tech-Ökosystems werden, was die digitale Dominanz der USA weiter stärken würde. Aber nach dem Handelskrieg bleibt das eigentliche Problem die Kontrolle über Daten und algorithmische Macht: Wer auch immer TikTok besitzt, wird einen großen Teil der globalen digitalen Zukunft kontrollieren.