Die sieben Epochen von Givenchy nach Hubert de Givenchy Von John Galliano bis Sarah Burton blicken wir auf die kreative Ausrichtung des Modehauses zurück

1968, als er sein Atelier schloss, richtete Cristóbal Balenciaga seine Kundschaft an den Grafen Hubert de Givenchy, den er als den natürlichen Erben seines Stils betrachtete. Zwanzig Jahre zuvor, 1952, hatte Givenchy sein Modehaus gegründet und damit den Beginn einer Reise markiert, die eine Ära definieren sollte. Givenchy schaffte es, sich mit seinem aristokratischen Stil einen Ehrenplatz in der Haute Couture-Szene zu sichern, der, frei von jeder sensationellen Extravaganz, seiner nüchternen Eleganz dennoch einen moderaten Hauch von Fantasie, eine zurückhaltende Ader der Exzentrik und einen Überraschungseffekt aus seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit Elsa Schiaparelli zu verleihen vermochte. Bis zu seiner Pensionierung 1988, als er beschloss, das Haus für 45 Millionen US-Dollar an die französische Gruppe LVMH von Bernard Arnault zu verkaufen. Seitdem gab es in der Geschichte von Givenchy eine Reihe von Kreativdirektoren, von denen jeder in Momenten großen Erfolgs und Kontroversen eine andere Vision einbrachte.

John Galliano (1995-1996)

Als John Galliano 1995 die Leitung von Givenchy übernahm, war das nicht nur seine erste große Rolle, sondern auch ein einzigartiger Moment in der britischen Modegeschichte, da er als erster Engländer eine französische Maison leitete. Givenchy wurde in eine neue Ära der Theatralik getrieben: Seine Debütshow für die Haute Couture Frühjahr/Sommer 1996 verwandelte den Laufsteg in eine Bühne, auf der Geschichte und Träume miteinander verflochten waren. Von Marie Antoinette inspirierte Kleider mit engen Korsetts und weiten Röcken zelebrierten die Opulenz des vorrevolutionären Frankreichs. Galliano führte auch erzählerische Elemente ein, die an die Pracht der französischen Höfe erinnerten, und verwendete erlesene Materialien wie Brokat und Samt. Während Cathy Horyn in der New York Times schrieb, Galliano habe „einem Haus, das Gefahr lief, ein Museumsstück zu werden, vitale Energie injiziert“, bemerkte die Kritikerin Suzy Menkes in der International Herald Tribune, dass „die Betonung des visuellen Überschwungs die leise Raffinesse, die Givenchy selbst gebaut hatte, zu überschatten drohte“. Am 14. Oktober 1996 wurde Galliano Creative Director von Dior. Die kurze Zeit des englischen Designers bei Givenchy war ein Moment der Innovation für die Maison und ein Ausblick in ihre Zukunft — ein Moment, der 1997 erneut aufgegriffen wurde, als sich Galliano und Alexander McQueen die Auszeichnung „British Designer of the Year“ teilten.

Alexander McQueen (1996-2001)

Alexander McQueens Erfahrung bei Givenchy stellt ein komplexes und polarisierendes Kapitel der Modegeschichte dar. Seine Ernennung zum Creative Director 1996 war ein bahnbrechendes Ereignis: Ein britischer Außenseiter, bekannt für seinen Grunge und seine nonkonformistische Ästhetik, leitete eines der angesehensten Maisons in Paris. Der Kontrast zwischen seinem Arbeiterhintergrund und der Elite der französischen Haute Couture führte natürlich zu einem „kulturellen Konflikt“, der seine Amtszeit zu einem Experiment voller kreativer Spannungen machte. Seine Frühjahr/Sommer-Kollektion 1997, Die Suche nach dem Goldenen Vlies, wurde vom Logo der Maison und der griechischen Mythologie inspiriert, insbesondere vom Mythos von Jason (Nachkomme des Gottes Hermes) und den Argonauten. Mit der Herbst/Winter-Kollektion 1998, Eclect Dissect, kombinierte McQueen religiöse Symbolik und Bilder des Martyriums mit einer innovativen Ästhetik und verwandelte Mode in Performance. Seine Zusammenarbeit mit Björk für das Musikvideo Alarm Call bewies erneut seine Fähigkeit, Mode und Kunst miteinander zu verbinden. „Couture sollte kostenlos sein“, sagte McQueen in einem Interview mit The Guardian und drückte damit seine Frustration über die Einschränkungen der Maison aus. In seinen Prêt-à-Porter-Kollektionen wie SS99 und FW99 definierte der Designer die Grenzen zwischen Mode und Performancekunst neu.

McQueens Arbeit bei Givenchy war sowohl revolutionär als auch umstritten. Zwar gelang es ihm, eine innovative ästhetische Sprache einzuführen und das theatralische Potenzial der Mode auszuloten, doch seine Kollektionen verunsicherten oft die treuen Kunden der Marke, die sich nicht mit seinem ikonoklastischen Stil identifizierten. Darüber hinaus erklärte McQueen, wie Hilton Als in The New Yorker betonte, dass er nicht die Absicht habe, Kunden wie Anne Bass „in blutbefleckte Kleider“ zu kleiden, und bekräftigte, dass „der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich 27 bin, nicht 57.“ Im Jahr 2001, als seine Zusammenarbeit mit Givenchy endete, hatte McQueen bereits eine Vereinbarung mit der Gucci-Gruppe unterzeichnet, die 51% seiner Marke erwarb.

Julien MacDonald (2001-2005)

Mit Julien MacDonald, der die kreative Leitung von Givenchy übernahm, beschritt die Maison einen Weg, der sich stärker am Hollywood-Glamour orientierte und eine deutliche Abkehr von Alexander McQueens provokativem und konzeptionellem Ansatz darstellt. Die Herbst/Winter-Kollektion 2003 verkörperte diese Transformation: Schimmernde Abendkleider, verführerische Silhouetten und kühne Details prägten seine Runway-Shows. Seine Kreationen schienen speziell darauf ausgelegt zu sein, die Aufmerksamkeit von Prominenten und dem Mainstream-Publikum auf sich zu ziehen. Ikonen wie Beyoncé und Madonna waren wichtige Musen dieser neuen Stilrichtung. Diese Hinwendung zu Opulenz und sofortiger visueller Attraktivität überzeugte die Kritiker jedoch nicht vollständig. Cathy Horyn von der New York Times stellte fest, dass MacDonald „mehr daran interessiert zu sein schien, Prominente einzukleiden als daran, ein kohärentes Narrativ für die Maison zu entwickeln“, und hob hervor, dass das Hauptziel darin zu bestehen schien, Givenchys Image als glamouröse Marke zu festigen, anstatt ihre Tradition der kunsthistorischen Exzellenz und künstlerischen Innovation zu erneuern. Dieser Ansatz, der oft als oberflächlich angesehen wird, konnte Givenchy nicht wieder als Maßstab für Modeavantgarde etablieren: Im Rampenlicht brillant, aber ohne echte kreative Richtung.

Riccardo Tisci (2005-2017)

Riccardo Tisci, ursprünglich aus Tarent und Absolvent der Central Saint Martins, revolutionierte die zeitgenössische Mode, indem er die Beziehung zwischen Streetwear und Luxus veränderte und Givenchy wieder an die Spitze der internationalen Szene brachte. Während seiner Amtszeit als Creative Director (2005-2017) definierte er die ästhetischen Codes der Marke neu und etablierte sich als einer der einflussreichsten Designer der letzten zwei Jahrzehnte. Sein persönlicher Ansatz, der in seiner Verbundenheit mit seiner matriarchalischen Familie und seiner Heimat wurzelt, verschmolz mit einer komplexen und originellen künstlerischen Vision, was zu einem Stil führte, der oft als urbaner gotischer Barock beschrieben wird. Eine der denkwürdigsten Shows von Tisci war die Haute Couture-Kollektion Herbst/Winter 2010, die eine Mischung aus gotischen Elementen und komplizierten Details wie der Verwendung von schwarzer Spitze in Kombination mit innovativen Materialien zeigte. Diese Kollektion, die kühne Silhouetten und barocke Details beinhaltete, trug maßgeblich zur Wiederbelebung der Givenchy-Couture als Symbol avantgardistischer Mode bei. Die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2012 markierte einen weiteren ikonischen Moment und ließ sich von Surf - und Unterwasserthemen inspirieren. Hier verschmelzen Neopren- und Marinedrucke mit luxuriösen Details, was Tisci's Fähigkeit untermauert, unerwartete Themen hochmodisch umzusetzen. Vanessa Friedman, damals Kritikerin der Financial Times, bemerkte, Tisci habe „die Grenze zwischen Luxus und Nützlichkeit neu definiert und Eleganz und Funktionalität auf einzigartige Weise kombiniert“.

2015 war die Frühjahr/Sommer-Show in New York anlässlich des zehnten Jahrestages seiner Ankunft in Givenchy eine Hommage an seine italienischen Wurzeln und seinen gotischen Stil. Im Freien, mit einem Sonnenuntergang als Hintergrund, zelebrierte es Vielfalt und Spiritualität anhand von Modellen verschiedener Ethnien und Religionen. Tiscis Ästhetik, die religiöse Elemente, barocke Atmosphären und dunkle Pop-Referenzen miteinander verbindet, zog eine beispiellose Fangemeinde an Prominenten an. Madonna, Beyoncé, Rihanna und Kanye West wurden natürliche Botschafter seines Stils. Die Herbst/Winter-Kollektion 2011 mit ihren ikonischen Panther- und Blumendrucken auf dunklem Hintergrund wurde von internationalen Stars getragen und festigte Givenchys Image als Synonym für luxuriöse Streetwear. Seine Zusammenarbeit mit Künstlern wie Marina Abramović erweiterte den kulturellen Einfluss der Marke weiter. Insbesondere seine Entscheidung, die Fanartikel für die Tour Watch the Throne von Kanye West und Jay-Z zu entwerfen, zementierte die Verschmelzung von High Fashion und Musik und machte Tisci zum ersten Creative Director einer großen Maison, die diese Dimension erkundete. Tisci ist bekannt für ikonische Kreationen wie die Cuban Fit-T-Shirts mit auffälligen Aufdrucken und der „T“ -Naht auf der Rückseite, die Tyson-Sneaker mit sternförmigen Nieten und die von den 90ern inspirierte Palazzo-Hose. Er machte Tartan-, Neopren- und Gothic-Details zu zentralen Elementen seiner Designsprache und beeinflusste damit aufstrebende Designer und große Modehäuser. Die Kritikerin Jessica Michault schrieb in Business of Fashion: „Zeitgenössische Mode ist in einen Vorher- und einen Nachher-Tisci unterteilt. Er machte das, was einst als Underground galt, cool und brachte Streetwear auf den Gipfel des Luxus.“

Clare Waight Keller (2017-2020)

Clare Waight Keller war die erste Frau, die das Haus leitete. Bekannt wurde sie vor allem durch das Design des ikonischen Hochzeitskleides von Meghan Markle, das ihren Ruf als elegante und raffinierte Designerin festigte. Die Haute Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2018 wurde von klaren Linien und luxuriösen Materialien inspiriert und erinnert an die zeitlose Eleganz von Hubert de Givenchy mit einer Modernität, die Tradition zelebriert, ohne sie zu stören. Ihr minimalistischer Ansatz kollidierte jedoch mit einem Markt, der zunehmend von Streetwear und der Nachfrage nach einer mutigeren Ästhetik dominiert wurde, wodurch ihre Prêt-à-Porter-Kollektionen für das zeitgenössische Publikum weniger relevant waren. Im Jahr 2020 endete ihre Amtszeit und machte Platz für Matthew M. Williams.

Matthew M. Williams (2020-2023)

Matthew M. Williams kam 2020 zu Givenchy mit dem Ziel, die Marke zu modernisieren und gleichzeitig eine tiefe Verbindung zu ihren historischen Wurzeln aufrechtzuerhalten. Seine Karriere erlebte einen rasanten Aufstieg aufgrund seiner Fähigkeit, Hightech-Design und Luxus zu verbinden. Williams, der Gründer von 1017 Alyx 9SM, stammt ursprünglich aus Chicago und begann seine Modereise mit einigen der einflussreichsten und innovativsten Namen der zeitgenössischen Szene wie Kanye West, Travis Scott und Lady Gaga. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, ein Gespür für die Schnittstelle von Streetwear und High Fashion zu entwickeln und so eine Vision zu kreieren, in der die Grenzen zwischen den beiden Welten verschwimmen. Sein kreativer Ansatz war minimalistisch und doch gewagt, geprägt von der Verschmelzung von Utilitarismus- und Couture-Elementen mit akribischer Liebe zum Detail. Williams betonte die Verwendung innovativer Materialien wie Neopren und kreierte ikonische Accessoires, darunter die Cut-Out Antigona Bag. Eine seiner berühmtesten Kollektionen, SS22, fand in einer massiven ovalen Struktur statt, die hellweißes Licht ausstrahlte und so eine einzigartige Atmosphäre schuf, die Williams' futuristische Vision für das Haus widerspiegelte. Diese Ausstellung markierte eine deutliche Entwicklung seines Stils und setzte seine Experimente mit der Verschmelzung von Couture- und Sportswear-Elementen fort, eine Idee, die er in früheren Kollektionen angedeutet hatte und die an Tiscis Ansatz erinnert. Obwohl seine Arbeit für Givenchy für ihre Innovation und Kühnheit bewundert wurde, endete Williams' Reise mit der französischen Maison Ende 2023. Während seiner Zeit als Leiter der Marke erklärte Williams oft: „Die kreative Leitung von Givenchy zu leiten, war, wie ich schon bei meiner Ankunft im Jahr 2020 sagte, ein Lebenstraum.“

Sarah Burton (2024-jetzt)

Mit der Ernennung von Sarah Burton zur Creative Director schließt sich ein symbolischer Kreis mit ihrem Mentor Alexander McQueen. Burton, der dreizehn Jahre lang als Creative Director von McQueen tätig war und vor seinem tragischen Tod eine tiefe Beziehung zu Lee McQueen aufbaute, blickt auf eine Karriere zurück, die Innovation und Respekt vor der Tradition in Einklang brachte, und hat ihrem Mentor stets große Ehrfurcht entgegengebracht. Jetzt, wo sie ihre eigene Vision etabliert hat, hat sie endlich die Möglichkeit, sie frei auszudrücken, sich symbolisch wieder mit McQueen zu verbinden und diesen Kreis zu schließen. Burtons Debüt in diesem neuen Kapitel findet morgen auf der Paris Fashion Week statt, wo sie die Gelegenheit haben wird, die Zukunft der Marke zu skizzieren.