Als Hedi Slimane Kering vor Gericht brachte Und gewonnen

Der Abschied von Sabato De Sarno von Gucci hat eine Welle von Spekulationen darüber ausgelöst, wer das kreative Ruder von Kerings wichtigster Marke übernehmen könnte. Zu den gemunkelten Namen gehören Dario Vitale, ehemaliger Designdirektor bei Miu Miu, der laut Flüstern auch kurz davor stehen könnte, Versace beizutreten, vor allem aber Hedi Slimane, eine französische Designerin, die keiner Einführung bedarf. Slimane war als Creative Director für Dior Homme, Saint Laurent und Celine tätig, von denen er im vergangenen Oktober zurücktrat. Nachdem er die Marke verlassen hatte, eröffnete der Designer einen neuen Instagram-Account namens @hedislimanehomme, der als Anthologie-Sammlung seiner Karriere in Mode und Fotografie präsentiert wurde und reich an Anekdoten ist. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der Start des Accounts zahlreiche Gerüchte über eine mögliche Rückkehr des Designers ins Rampenlicht ausgelöst hat — eines Designers, der, wie man beachten sollte, in der Regel vor der Öffentlichkeit zurückschreckt. Doch zumindest theoretisch könnte Slimane die Marke wiederbeleben, denn ganz einfach, das hat er immer getan: Bei Dior Homme hat er die Herrenmode von Dior über Lizenzierung und einfache Schneiderei hinaus weiterentwickelt; bei Saint Laurent schuf er die nächtliche und rockige Stimmung der Maison, die jahrelang ihr Markenzeichen blieb; bei Celine verwandelte er eine Nischenmarke in ein Milliardengeschäft. Hedi Slimanes Stil zeichnet sich durch eine ästhetische Konsequenz aus, die über die Häuser, die er geleitet hat, hinausgeht. In jeder seiner Amtszeiten wird die Identität der Marke durch seine persönliche Vision neu interpretiert: eine Ästhetik, die stark von Grunge und Post-Punk beeinflusst ist, schwarz-weiße Bilder und eine Attitüde, die an den Reiz der Rockband-Frontmänner der 70er erinnert — alles gepaart mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit, den Umsatz anzukurbeln. Der Modus Operandi des französischen Designers könnte als der „Slimane-Effekt“ beschrieben werden: die Entsättigung der Codes eines Hauses, gefolgt von der Einführung seiner klar definierten und unveränderlichen ästhetischen Grammatik, begleitet von einem dramatischen Anstieg von Umsatz und Gewinn.

Unter seiner Führung verzeichnete Celine ein exponentielles Wachstum, das von 728 Millionen € im Jahr 2021 auf 2 Milliarden € im Januar 2023 stieg und damit zur drittgrößten Marke von LVMH wurde. Natürlich waren diese Ergebnisse nicht ohne Herausforderungen: In einem Bericht von Miss Tweed über die Marke heißt es, der Designer beharrte darauf, von seiner Villa Kerouac in Ramatuelle aus zu arbeiten, anstatt nach Paris zu gehen, verlangte extrem hohe Honorare als Fotograf und Stylist zusätzlich zu seiner Rolle als Creative Director für die Kampagnen der Marke, über die er die volle Kontrolle hatte, und weigerte sich, Live-Runway-Shows abzuhalten — außerdem kam es zu Konflikten mit Anna Wintour, was zu seinen Kollektionen führte vom Vogue Runway ausgeschlossen . Diese Herausforderungen führten Berichten zufolge zur Trennung zwischen dem Designer und LVMH, dessen Führungskräfte ihn offenbar ersetzten, als die Marke zu einem kommerziellen Giganten wurde. Der Rückruf von Hedi könnte jedoch eine praktikable Lösung sein, um Guccis Vermögen wiederzubeleben, da die Marke derzeit in Schwierigkeiten steckt und der Umsatz 2024 um 20% auf 4,1 Milliarden € sinkt. Dennoch steht die Aussicht, dass Slimane zu Gucci kommt, vor einer erheblichen Hürde: seiner schwierigen Beziehung zu Kering, der Gruppe unter der Leitung von François Pinault, der Gucci gehört. Die Beziehung zwischen Slimane und Kering war von intensiven Spannungen geprägt, die in mehreren Rechtsstreitigkeiten gipfelten, die ihr Verhältnis stark beeinträchtigten. Der Luxuskonzern zahlte ihm nach seinem Verlust schließlich über 10 Millionen Euro.

2012 wurde Slimane zum Kreativdirektor von Yves Saint Laurent ernannt, einer Marke der Kering-Gruppe, was eine radikale Transformation der Maison einleitete. Er entfernte „Yves“ aus dem Namen, behielt nur „Saint Laurent“ bei und führte eine neue Ästhetik ein, die sich erheblich auf den Umsatz auswirkte. Vor seiner Ankunft im Jahr 2011 erzielte die Marke einen Umsatz von rund 353 Millionen Euro. Unter seiner Führung verdoppelte sich der Umsatz 2014 auf 707 Millionen Euro und erreichte 2015 rund 974 Millionen Euro. 2016, nach vier Jahren an der Spitze, wurde Slimanes Vertrag jedoch nicht verlängert, und der Designer wurde faktisch entlassen. Nach seiner Abreise reichte Slimane im Juni 2016 eine Klage gegen Kering ein und focht den Widerruf seines Wettbewerbsverbots an. Nach Angaben des Designers hat die Gruppe die Klausel einseitig gekündigt, ohne die vereinbarte Entschädigung in Höhe von rund 13 Millionen Euro zu zahlen. Slimane argumentierte, dass er trotz der Kündigung des Vertrags weiterhin Anspruch auf die in der ursprünglichen Vereinbarung festgelegte Zahlung habe.

Abgesehen vom Wettbewerbsverbot eskalierte der Konflikt zwischen Slimane und Kering im März 2018, als das Pariser Handelsgericht den Luxusgiganten zur Zahlung von 9,3 Millionen Euro verurteilte, was auf den variablen Teil seiner Vergütung für sein letztes Jahr als Creative Director von Saint Laurent zurückzuführen war. In der Folge verurteilte das Pariser Berufungsgericht Saint Laurent außerdem, ihn mit zusätzlichen 618.000€ (zuzüglich 80.000€ an Anwaltskosten) für die Verwendung von Fotos und Videos zu entschädigen, die Slimane nach seiner Entlassung ohne seine Zustimmung erstellt hatte. Der Rechtsstreit zwischen Slimane und Kering endete mit einem Sieg für Slimane, der sich von der Gruppe eine Gesamtentschädigung von 20 Millionen Euro sicherte. Trotz der Spekulationen scheint die Wahrscheinlichkeit, dass Slimane die Leitung bei Gucci übernimmt, angesichts des langen und heftigen Rechtsstreits, der seine Beziehung zu der Gruppe beeinträchtigt hat, eher gering. Diese rechtlichen Präzedenzfälle mit Kering stellen ein erhebliches Hindernis dar, das eine Aussöhnung zwischen den Parteien eher unwahrscheinlich erscheinen lässt. Nichtsdestotrotz tobt in Modekreisen die Debatte darüber, welche Art von Designer benötigt wird, um die Marke — und Kering als Ganzes — zu retten: Sollte es ein Stardesigner sein, der zuverlässig Menschenmengen anzieht, oder ein neuer Name, der der Marke Innovation und Vision verleihen kann? „Der Name von Guccis neuem Creative Director wird in Kürze bekannt gegeben“, erklärte Francesca Bellettini, stellvertretende CEO von Kering, sodass die Wartezeit vielleicht nicht lange dauern wird.