„In Vogue“ ist die Geschichte einer Modewelt, die es nicht mehr gibt Der Dokumentarfilm über Disney ist so gut, dass wir über die Vergangenheit trauern

In jüngster Zeit haben sich mehrere Filme und Dokumentarfilme darauf konzentriert, die Höhen und Tiefen der Mode der 90er Jahre zu erzählen und nachzuerzählen. In nur wenigen Monaten wurde die lange Saga, in der John Galliano, Lee McQueen, Marc Jacobs und Tom Ford sich kreuzten und aufeinanderprallten, die in den frühen 90ern begann und in einer Art Flugzeugabsturz in den frühen 2010er Jahren endete, in High & Low untersucht, das ausschließlich Galliano gewidmet ist; die Dokuserie Kingdom of Dreams on Sky und jetzt In Vogue, dessen erste drei Folgen kürzlich auf Disney veröffentlicht wurden. Und obwohl alle drei den Verdacht von Rhetorik und Propaganda hegen (der Verschwörungstheoretiker in uns denkt sofort an eine große Marketingoperation, die von LVMH und Condè Nast unterstützt wird), muss gesagt werden, dass diese neueste Dokuserie, die auf dem Podcast basiert, den Vogue während des Lockdowns gedreht hat, vielleicht die beste ist. Das liegt daran, dass kein anderes Unternehmen auf der Welt über so viele Verbindungen, Archivmaterial und historisches Gedächtnis verfügt, um das Epos der Mode des 21. Jahrhunderts anhand der Legenden, die es geschaffen haben, zu erzählen. Die Besetzung der Dokuserien ist erstaunlich: Anna Wintour in erster Linie mit Edward Enninful, Hasmish Bowles und Grace Coddington vom Vogue-Team; Naomi, Kate Moss, Amber Valletta und buchstäblich jedem anderen lebenden Supermodel; und unter den Designern sind Miuccia Prada, Tom Ford, Marc Jacobs, Donna Karan, Tommy Hilfiger und Stella McCartney, um nur die wichtigsten zu nennen die, aber es gibt auch Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian. Die Geschichte ist faszinierend, in gewisser Weise erhellend und beschönigt nicht die unangenehmen Aspekte des Luxusimperiums, obwohl sie nicht allzu tief eintaucht. Nach den drei Folgen (die letzten drei werden noch folgen) weicht der schöne Traum der Serie einem Gefühl des Bedauerns.

Mehr als eine Geschichte über das Geschäft hinter großen Marken (dafür gibt es Kingdom of Dreams), ist In Vogue eine kulturelle Erzählung, die die verschiedenen Momente und Phasen von der Stagnation der Mode in den frühen 90ern bis zu ihrem unglaublichen Wiederaufleben nachzeichnet und die Grunge-Ära, die Heroin-Chic-Debatte, die Cool Britannia-Ära, die Geburt der Fashion-Promi-Achse und den Aufstieg der neuen Medien erneut aufgreift. Das Geschichtenerzählen erfolgt auf die beste Art und Weise, indem historische Überblicke, erzählt von verschiedenen Protagonisten, mit wunderbaren Anekdoten abgewechselt werden, die die menschlichere Seite der Journalisten, Kreativen und Models enthüllen, die die Geschichte der Branche geprägt haben. Aber warum bereut man es? Angesichts des Aufstiegs dieser Designer, vor allem Galliano und Jacobs, scheint es, als ob dieser große Erfolg, diese spektakulären Ereignisse und überhaupt diese hyperkreative Ära das Ergebnis einer spontaneren und fruchtbareren Atmosphäre von Ideen war, die seitdem aufgrund endloser Bürokratie und finanzieller Formalitäten verloren gegangen ist, aber auch aufgrund einer enormen Erweiterung des Horizonts sowie einer gewissen Zerstreuung, die durch soziale Medien verursacht wurde - es waren einmal keine mehr als zehn Supermodels, keine Influencer und Mikrostars sowie Internet-Persönlichkeiten. Die Hälfte der Anekdoten in den ersten drei Folgen handelt von absolut ikonischen Momenten (bestimmte Fotoshootings mit Naomi oder Kate Moss, Marc Jacobs und Tom Ford, die verschiedenen „Rettungsaktionen“, die Gallianos Karriere prägten, der legendäre Vogue-Grunge-Film), die aus Situationen völliger Ungezwungenheit und Desorganisation oder absoluter kreativer Risiken hervorgegangen sind, die in der heutigen Modewelt einfach nicht möglich sind.

Die Geschichte hinter den Kulissen von McQueens Dante-Kollektion, Kate Moss' Leitartikel für i-D, gedreht in Londons Kellern mit provisorischer Kleidung und ohne Make-up, aktuelle Topmodels tauchten als Gefallen auf Stella McCartneys Universitätsausstellung auf oder trugen dazu bei, die Karrieren von Figuren wie Enninful oder Galliano zu verändern, indem sie Fotoshootings und Modenschauen nur als persönliche Gefälligkeiten zustimmten. „Wir waren alle im selben Raum“, sagt Stella McCartney irgendwann und bezieht sich damit auf die Tatsache, dass die zukünftigen Stars einer Avantgarde-Bewegung und einer Billionen-Dollar-Industrie mehrere Jahre lang alle zusammen in dieselbe Kneipe gingen. Die Geschichte der FW95-Gucci-Show, bei der Tom Ford lanciert wurde und bei der der Designer freie Hand gelassen wurde, weil die Marke nichts mehr zu verlieren hatte, wäre heute unmöglich zu wiederholen: das Chaos der Menge, die nicht genehmigten Looks und Designs, Ford selbst, der alles alleine ohne irgendwelche Genehmigungen im Backstage-Bereich bewältigt hat, dann geht er raus und verbeugt sich unter offener Vertragsverletzung — könnte die Mode heute ein Spiel mit so hohen Einsätzen spielen? Ähnlich wie Gallianos Geschichte bei Dior, wo ihm einfach gesagt wurde, er solle tun, was er wollte, weil sie für Furore sorgen mussten, oder die Geschichte, wie Lady Diana in letzter Minute das Korsett ihres berühmten blauen Met Gala-Kleides zerriss oder wie Miuccia Prada ganz alleine eine „schlechte“ Kollektion durchsetzte. Ein tröstlicher Hinweis: Damals wie heute sind die Debatten über Verschwendung, Modelkörper und die Förderung aufstrebender Talente identisch. Die Mode hat sich verändert, aber nicht ihr Publikum, immer kritisch, immer zynisch und immer blasiert.

Und genau in diesem „do it their way“ liegt der Punkt: In der Modewelt, die in den Dokuserien gemalt wird, dominieren Eigeninitiative, Risikobereitschaft und eine Unmittelbarkeit, die heute nicht mehr möglich ist, mit Verwaltungsräten, endlosen Vermittlern und sozialen Medien. Es war eine Mode, die zu überraschen wusste und keine Angst vor Schocks hatte, wo Journalisten eine Kollektion in den Müll werfen konnten, wenn ihnen danach war, oder zwölf Seiten der Vogue der Werbung für einen aufstrebenden Designer widmen konnten, wenn sie ihn für talentiert hielten, wo Designer sich vor der Kamera über ihre Arbeitgeber beschwerten, wo Prominente nicht die Vermittlung von Stylisten hatten, sondern direkt am Telefon mit Designern diskutierten, und wo man das 90er-Äquivalent von Bella Hadid in einer Bar treffen und sie bitten konnte, für sie zu posieren ein Indie-Editorial aus purem Wohlwollen. Eine Zeit, in der Wunder geschahen. Sicher, es war auch eine kleinere Modeindustrie mit praktisch nur einer Handvoll Journalisten und ein paar anderen Designern, in der sogar Manager bereit waren, Risiken einzugehen, und im Allgemeinen wurde das Handeln aller viel weniger verwässert als heute durch die endlosen bürokratischen, vertraglichen und rechtlichen Prozesse, die das Modegeschäft verknöchert und jegliche Frische zunichte gemacht haben. Aber vielleicht ist es nur der Filter der Nostalgie; schließlich, um Byron zu zitieren, „die 'guten alten Zeiten' — alle Zeiten, in denen alt gut ist“.