Was wir von Alessandro Micheles Valentino erwarten Elevation, neue Shows und vor allem die allgegenwärtige Haute Couture

Mit großer Vorfreude feiert Alessandro Michele am 29. September 2024 um 15:00 Uhr sein Debüt für Valentino auf der Pariser Fashion Week, wo seine erste SS25-Kollektion der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Und wenn wir letzten Juni einen ersten und abwechslungsreichen Vorgeschmack auf den Stil bekommen haben, den der römische Designer während seiner neuen kreativen Amtszeit annehmen würde, sind es die Show, ihr Aufbau und ihr Präsentationsstil, die die Neugier auf ein Allzeithoch treiben. Zusätzlich zu dieser mit Spannung erwarteten Show wird Michele auch der Haute Couture von Valentino, die jährlich in einer einzigen Show präsentiert wird, eine neue Perspektive verleihen, was im Vergleich zur Vergangenheit ein Novum ist. Die Erwartungen sind himmelhoch, vor allem, nachdem kürzlich einige Hinweise auf die neuen Looks zu sehen waren. Während der Filmfestspiele von Venedig trugen Lorenzo Zurzolo und Alessandro Borghi Outfits, die Michele für Valentino entworfen hatte und die deutlich an seine früheren Kreationen erinnerten. Zu den Looks gehörten Hemden mit Schleife, weite Hosen und, in Zurzolos Fall, ein von einem Judogi inspirierter Anzug, bei dem der traditionelle Gürtel durch eine Art Seidentuch aus der Resort 2025-Kollektion ersetzt wurde, ein Ausdruck der kulturell vielseitigen (wenn nicht Allesfresser) Mode, die Micheles Herangehensweise an Herrenmode geprägt hat. Diese Elemente spiegeln auch die Vergangenheit des Designers wider, der während seiner Zeit bei Gucci ähnliche Silhouetten einführte, was sein Engagement für unkonventionelle und innovative Herrenmode bestätigte. Aber was wird der Hauptunterschied zur Vergangenheit sein?

Im vergangenen Juni hatte Michele die Modewelt bereits mit der Resort 2025-Kollektion von Valentino überrascht, die 171 Looks enthielt, die von den Archiven der Marke aus den 60ern und 70ern inspiriert waren und die Grenzen zwischen der historischen Erinnerung und dem persönlichen Stil des neuen Kreativdirektors verschwimmen ließen. Die Outfits reichten von luxuriösen Wollmänteln mit Kunstpelzkragen bis hin zu Herrenanzügen im 70er-Stil mit Rüschen, Schleifen und Blumenstickereien. Michele behielt zwar seinen unverwechselbaren Touch bei, zeigte jedoch mehr Zurückhaltung, nicht indem er die Exzentrizität reduzierte, sondern sie in eine elegante und raffinierte Neuinterpretation einer Garderobe aus den 1960er Jahren, die Peggy Guggenheim hätte gehören können, unverkennbar postmodern, umwandelte. Michele war schließlich einer der Pioniere der archivarischen Modewut, die die Branche kurz nach seinem Abschied von Gucci erfasste, und als Designer, der tief in seiner römischen Identität verwurzelt war, war es unvermeidlich, dass er sich von dieser Ära von Valentino inspirieren ließ. In einem kürzlichen Interview mit der Financial Times sagte CEO Jacopo Venturini, der während seiner Zeit bei Gucci bereits mehrere Jahre mit Michele zusammengearbeitet hat, er wolle, dass Valentino „in der Welt der Couture-Häuser positioniert wird, wo das Unternehmen 1960 geboren wurde und wo es immer noch zu sein verdient“. Die Entscheidung, physische Ausstellungen auf zwei jährliche Co-Ed-Ausstellungen zu reduzieren, entspringt daher dem Wunsch, Michele mehr kreativen Raum zu geben. Wir gehen davon aus, dass sie weiterhin Resort- und Pre-Fall-Kollektionen produzieren wird, die in Form von Lookbooks präsentiert werden.

In seinem Interview erklärte Venturini auch, dass Elemente wie die Rockstud-Ohrstecker zumindest in den Carry-over-Kollektionen beibehalten werden sollten, während sich der Rest der Strategie auf das Elevation Playbook zu konzentrieren scheint, das bereits von mehreren Marken verfolgt wurde und das auf den ersten Blick auch eine Reduzierung der jährlichen Shows beinhaltet, sicherlich aufgrund des Wunsches, sich von mehreren LVMH-Flaggschiffmarken zu distanzieren, die zwischen Modewochen und Shows auf der ganzen Welt im Durchschnitt alle zwei Shows Monate. Und obwohl wir von Couture eine ziemlich intensive Pyrotechnik erwarten könnten (die Vergleiche, die uns in den Sinn kommen, sind Gucci's SS17 und Resort 2023), besteht die Wette darauf, dass wir bei Prêt-à-Porter vielleicht den klassischen Mix mit einem zusätzlichen Hauch von Granny-Core sehen, der die Sportswear-Vibes auslöschen sollte, die Michele angesichts der Zeiten, in denen er operierte, hier und da bei Gucci einfügte. Im neuen Lookbook scheinen die einzigen Zugeständnisse an die alte Streetwear in der Tat ein Marken-T-Shirt, eine Kappe und ein Paar Low-Top-Sneaker aus Canvas zu sein, die wie das nächste Heldenprodukt aussehen, das die Marke auf den Markt bringen möchte.

Ein weiteres wichtiges Detail, das ebenfalls aus dem Lookbook stammt, ist das Fehlen exponierter Haut, eine Art von Bescheidenheit, die überschwänglich bleibt, aber ohne die durchsichtigen Negligés, sichtbaren Brüste, gelegentlichen Latex- und Fetischberührungen, die in den verschiedenen Serien von Gucci häufig auftauchten. Das Gleiche gilt für eine stärkere Fokussierung auf Referenzen, die in Valentinos Resort-Kollektion kontrollierter zu sein scheint als in Micheles uns bekannten Shows, die sich kürzlich von einem heiter-kitschigen Eklektizismus zu einem Karussell von Vorschlägen entwickelt haben, die zunehmend weniger durch ein zentrales Thema vereint werden. Wir müssen die Veränderung auch im Kontext berücksichtigen: Als Michele das Ruder von Gucci übernahm, musste die Marke ihren Glanz wiedererlangen, nachdem Frida Giannini sie fast ein Jahrzehnt lang ein bisschen zu vanillig gemacht hatte, um Modernität zu versprühen, aber auch ein Narrativ, das über die flache Vorstellung von Jetset-Kleidung hinausging, die in den frühen 2000ern vorherrschte und in den frühen 2010er Jahren bereits veraltet war. Jetzt ist Michele in eine etablierte Marke eingetreten, die sich aber weiterentwickeln will, und seine Bemühungen werden sich wahrscheinlich weniger am Anarchismus als vielmehr an dem Antikonformismus, der Romantik und der Intellektualität orientieren, die schon immer sein Markenzeichen waren.