Werden Perlen wirklich ein großes Comeback feiern? Ein Juwel der Vergangenheit, das etwas über die Gegenwart aussagt

Das Valentino Resort 2025 Lookbook, das Alessandro Michele gestern überraschend präsentierte und im Internet für erwartete Diskussionen sorgte, bot viele Denkanstöße für Modebegeisterte. Von denen, die in Valentinos Archivfotos nach den Originalreferenzen suchten, über diejenigen, die sich in der heutigen Modedebatte mit Diskussionen über Post-Tuth beschäftigten, bis hin zu denen, die die Entscheidung, das Lookbook zu veröffentlichen, als Versuch betrachteten, zwischen Kerings Designern einen Streit zu stiften — die über 170 Looks der Kollektion brachten praktisch alle in Bewegung. Und wenn das Lookbook auf sehr Michele-artige Weise den aktuellen Trend zu Vintage-Silhouetten veranschaulicht, ist es möglich, darin Spuren verschiedener Mikrotrends zu finden, die dank Michele wieder explodieren könnten. Unter diesen befinden sich Perlen. Und wir sprechen im Fall von Valentino nicht von der bescheidenen kleinbürgerlichen Perlenkette — sondern von den aristokratischen Perlen großer Damen, in Doppel- oder Dreifachsträngen, auf Taschen und Riemen aufgebracht, auf Broschen gesteckt, in Ohrringe gesteckt, aber vor allem mit dem Stolz eines Pharaos ausgestellt und zur Schau gestellt. Noch bescheidener ist, dass Perlen zu den letzten Haute Couture-Shows von Chanel, Schiaparelli und Dior zurückgekehrt sind, bei den beiden letztgenannten Marken in Form von Knöpfen und Ohrringen. Und in einer Zeit, in der Marken angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten versuchen, sich darauf zu konzentrieren, den inneren Wert ihrer Kreationen zu bekräftigen, deutet dieser Überfluss an Perlen darauf hin, dass wir in der nächsten Saison (echte oder gefälschte) mehr davon sehen werden. Aber wo haben wir sie schon einmal gesehen?

In ihren jeweiligen Resort 2025-Kollektionen haben sowohl Gucci als auch Dior Perlen auf unterschiedliche Weise verwendet. In seiner jüngsten Ausstellung in London erfand Sabato De Sarno Schmuck wie Ketten und Armbänder neu, indem er die Perlen halbierte und ihre Volumen verlagerte, um einen neuen visuellen Effekt zu erzielen, während Maria Grazia Chiuri sie in ihren schottischen Looks verstreute, mit der offensichtlichen Absicht, klassische Punk-Accessoires wie Lederhalsbänder, schwarze Schleier sowie Teile von Kleidern, die an Kettenhemd erinnern, und bestimmte T-Shirts aufzuwerten. Chanel blieb in der Welt von Resort 2025 und verwendete sie mit ungewöhnlicher Mäßigung (wenn man bedenkt, dass Perlen einer der grundlegenden Codes der Marke sind), und sogar Givenchy brachte Perlen auf den Kragen einer Jacke auf — unter anderem auch Ahluwalia, die sie zusammen mit anderen Schmuckstücken und Edelsteinen auf Kleidungsstücke stickte, um die Kleider ihrer FW24-Kollektion zu verschönern. In dieser Saison hat es nicht an Perlen gefehlt: Sie waren eng um die Hälse von Celines Models gewickelt, wie Mähnen über die Brust eines von Balmains Looks drapiert und verkrusteten verschiedene Schlüsselstücke der Cowboy-inspirierten Kollektion von Louis Vuitton. Moschino schmückte in Appiolazas Debütkollektion lange schwarze Kleider mit langen Perlensträngen, und natürlich legte Miu Miu sie in seiner neuesten Kollektion um den Hals all seiner prim und richtigen Nymphen.

Ein Hinweis: In den letzten Saisons hat nur Louis Vuitton Perlen in „institutionellerer“ Herrenmode verwendet, während Namesake sie in verschiedenen Formen verwendet hat. Aber Herrenperlen waren in SS24 vertreten, zum Beispiel in der Ausstellung „Disappearing Models“ von Dior Homme, oder bei Dolce & Gabbana und Giorgio Armani, wo die Perle ein einziger Anhänger war, der in beiden Kollektionen nur auf zwei Looks auftauchte. Bei Dsquared2 war die Perle ein schlichtes Halsband, das jedoch mit der gewohnten Kühnheit und dem maskulinen Flair der Marke getragen wird, darauf hindeutet, dass jetzt auch Männer Perlen tragen können, ohne sich hinter dem Label „Soft Boy“ zu verstecken — so begann der gesamte Trend, dass Männer Perlen tragen, auch dank Alessandro Michele und Harry Styles. In ähnlicher Weise scheinen so unterschiedliche Designer wie Massimo Giorgietti von MSGM, Mihara Yasuhiro, Chitose Abe von Sacai und Rok Hwang von Rokh Perlen oder ähnlichen Schmuck in ihren Look aufgenommen zu haben. Mehr an der ursprünglichen „Soft Boy“ -Welt orientiert, aber mit sehr wenig Weichheit waren Marco Rambaldi und Martine Rose in derselben Staffel dabei. Und wenn man weitere Beweise dafür haben wollte, dass Perlen keine Konnotation von Geschlechterfluidität mehr haben, ließ sogar Philippe Plein sie von einem seiner Models tragen. Kurz gesagt, ihr Verschwinden in der Herrenmode von einer Saison zur nächsten signalisiert ihre Normalisierung, das Ende ihres spaltenden Status.

Interessanter ist der Kontext, in dem sie in der Damenmode zurückgekehrt sind. Angesichts der Tatsache, dass die Perle als Accessoire so weit verbreitet ist, dass sie nicht einfach einem Trend zugeordnet werden kann, wurde sie in den letzten Monaten als eine Art antiquierter Schmuck wahrgenommen, in den letzten Monaten in Kollektionen verwendet, um verschiedene Kleider und Looks im Retro-Stil mit aristokratischen Tönen „aufzupeppen“. Wir neigen dazu, das zu vergessen, aber in diesem Winter haben die Leute wieder angefangen, an die Prominenten der 60er Jahre zu denken, an legendäre Haute Couture-Kunden wie die verschiedenen Babe Paley, Lee Radziwill und Slim Keith, mit ihren Pelzen und Perlen, diese alten und stattlichen Statussymbole, die wahrscheinlich als Reaktion auf die weit verbreitete Akzeptanz der anarchischen, rebellischen, aber leider etwas schäbigen Uniform dieser Underground-Asthetik entstanden sind, die Rave-Mode mischt. Die Sleaze, und Rock-Stimmung, die heute die Straßen dominiert. Den zerrissenen Jeans, tief ausgeschnittenen und zerlumpten T-Shirts, gebleichten Stoffen und einigen sehr provokanten Schnitten standen das helle Perlmutt, die Strenge von Tweed und die Opulenz des Pelzes gegenüber. Vielleicht signalisiert diese Präsenz von Perlen, die sich in den Kollektionen wichtiger Marken bemerkbar macht, den kollektiven Versuch der Kultur, zwischen einem Extrem und dem anderen zu vermitteln — auch wenn die Rückkehr dieser Perlen nicht in einem neuen Gewand erfolgt, sondern mit ihrer alten aristokratischen Symbolik.