Die Geschichte der Keffiyeh Von den historischen Ursprüngen bis hin zu Auftritten auf dem Laufsteg

Ob auf den Straßen einer europäischen Hauptstadt, auf amerikanischen Universitätsgeländen oder auf den roten Teppichen internationaler Veranstaltungen, bei den propalästinensischen Protesten auf der ganzen Welt sticht eine Stickerei mit hohem Wiedererkennungswert aus der Menge hervor. Ein Wellenmuster, begleitet von einem Fischernetzmotiv, und schließlich breitere Streifen. Seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und der Hamas ist die Keffiyeh zu einem Symbol der Solidarität mit dem palästinensischen Volk geworden. Mode ist ein Beweis dafür, dass Mode über ein ästhetisches Prinzip hinaus zu einem globalen Gespräch beitragen kann. Sie hat sich zu einem Symbol des Widerstands, zu einem sichtbaren Zeugnis freien Denkens und zu einer Erinnerung an den Völkermord entwickelt. Leider gab es im Laufe der Jahre Versuche, seine Bedeutung zu verfälschen: Das Keffiyeh wurde als Symbol für Angst und Hass abgestempelt (in einigen Schulen in Deutschland wurde es verboten, weil es als antisemitisch gilt), wodurch die historischen Wurzeln des Kopftuchs verschleiert wurden.

Die Ursprünge des Keffiyeh

Ursprünglich als traditionelle Kopfbedeckung für arabische Landwirte geboren, um sich vor der Sonne zu schützen, scheint das Wort selbst, Keffiyeh, seinen Ursprung im Irak zu haben, in der irakischen Stadt Kufa in der Nähe von Bagdad. Die Stickerei scheint auch Hinweise auf ihre Herkunft zu geben: Einige argumentieren, dass sie die Fischernetze und die Olivenblätter der palästinensischen Gebiete darstellt, während andere glauben, dass es sich bei den Blättern um die Blätter der für die irakischen Länder typischen Palmen handelt. Obwohl es kein gemeinsames Narrativ gab, erhielt das Muster seine aktuelle politische Konnotation während der großen arabischen Revolte von 1936 gegen das britische Mandat in Palästina. Unter der Menge, die gegen die Zwangsgewalt protestierte, befanden sich Kämpfer, die das Keffiyeh benutzten, um ihr Gesicht zu verdecken, und es wird berichtet, dass sie am 27. August 1938 alle Palästinenser aufforderten, das Kopftuch zu tragen, um sich in die Menge einzufügen und die Anonymität zu wahren. In den späten 1960er Jahren, nach dem Sechstagekrieg, wurde die palästinensische Flagge im Gazastreifen und im Westjordanland verboten (ein Verbot, das erst 1993 mit den Oslo-Abkommen aufgehoben wurde). Die Keffiyeh wurde so zu einer Alternative und verbreitete sich weltweit als Symbol der palästinensischen Identität und Kultur. Die Verbreitung wurde auch durch den palästinensischen politischen Führer Yasser Arafat und ein Foto der militanten Aktivistin Leila Khaled unterstützt. Das vom amerikanischen Fotografen Eddie Adams aufgenommene Bild von Khaled mit einer AK-47 trug dazu bei, die Keffiyeh aus einer ausschließlich männlichen Ästhetik zu entfernen, wie der Historiker Nadim Damluji erklärte, und die Beteiligung von Frauen am palästinensischen Widerstand weltweit zu fördern.

Die Keffiyeh in Popkultur und Mode

In den 1970er und 1980er Jahren wurde die Keffiyeh auch zu einer antiimperialistischen Ikone, die von Revolutionären wie Fidel Castro und Nelson Mandela getragen wurde. In der Kunstwelt nahm es eine antiautoritäre Bedeutung an, und Madonna trug es 1982 bei einem Fotoshooting. Nach den Oslo-Abkommen (aber manche sagen sogar schon früher) begann die Keffiyeh in der westlichen Welt ihre politische Konnotation zu verlieren und wurde nur noch ein weiteres Accessoire. Laut einer Umfrage der palästinensischen Menschenrechtskampagne aus diesen Jahren trug nur jeder dritte Mensch aus politischen Gründen den Keffiyeh. Die Veränderung war auch in der Populärkultur vertreten: 2002 wählte die Kostümdesignerin Patricia Field das Muster für Carrie Bradshaw in der vierten Staffel von Sex and The City. Es ist unklar, ob und wie sehr Carrie sich dessen bewusst war, aber Field war es auf jeden Fall und entschied sich für die Marke Michael and Hushi von Michael Sears und Hushi Mortezaie für das Design. Das Duo hatte 2001 mit ihrem Runway-Debüt die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen und eine Kollektion mit palästinensischer und iranischer Ikonographie sowie Phrasen wie „Das Recht, Waffen zu tragen“ und dem berühmten roten Kleid mit Keffiyeh-Print präsentiert.

Während Sears und Mortezaie den Keffiyeh als Mittel für Debatten und politische Provokationen nutzten, trugen andere dazu bei, dass er zu einem bloßen Accessoire herabgestuft wurde. Einer der ersten war Raf Simons, der es im Winter 2001 mit der FW01-Kollektion „Riot, Riot, Riot“ zum Protagonisten machte — scharf definiert als „Terrorist Chic“. Wenige Jahre später, 2008, wurde es auch von Balenciaga unter der Leitung von Nicolas Ghesquière und der französischen Designerin Isabel Marant vorgeschlagen und ist damit eines der unverzichtbaren Accessoires der Saison. Die Popularität, die die Keffiyeh Mitte der 2000er Jahre erreichte, ist vergleichbar mit der des Che Guevara-T-Shirts, einem Symbol, das heute seiner ursprünglichen politischen und revolutionären Stimmung beraubt ist. In Amerika und Großbritannien wurde der Keffiyeh Teil des Angebots von Marken in Einkaufszentren. Urban Outfitters produzierte ihn in verschiedenen Farben und benannte ihn in „gewebter Antikriegstuch“ um — ein Titel, der eine Reihe von Kontroversen auslöste, bis der Artikel vom Markt genommen wurde — und TopShop mit Stickereien aus Totenköpfen (in Anlehnung an die Welle von Alexander McQueens Skull Scarf), was eine ähnliche Reaktion auslöste.

Die Keffiyeh heute

2008 interviewte die Journalistin Rachel Shabi für The Guardian die Familie Hirbawi, die ersten und einzigen Besitzer einer authentischen palästinensischen Keffiyeh-Fabrik in der Stadt Hebron. Zu dieser Zeit war die Fabrik trotz der hohen Nachfrage nach Artikeln mit palästinensischem Muster auf dem westlichen Markt von der Schließung bedroht. Im Gespräch mit Shabi prangerte die Familie die seit Mitte der 1990er Jahre beliebten Stoffimporte aus China an und die großen Modemarken, die das Muster in ein Luxus-Accessoire verwandelt hatten. Auf der einen Seite gab es Balenciaga mit einem Keffiyeh, der für 3.000 Pfund auf dem Markt war, und auf der anderen Seite gab es den Hirbawi-Keffiyeh, der für nur 3 Pfund verkauft wurde. Der Ruhm des schwarz-weißen Keffiyeh-Musters in der Modewelt löste eine bis heute aktuelle Debatte über die Authentizität des westlichen Gebrauchs und seiner kulturellen Aneignung aus. Den Modemarken, die die Stickereien verwendeten, wurde eine unbewusste und respektlose Haltung gegenüber der palästinensischen Kultur vorgeworfen. Darunter befand sich die französische Marke Louis Vuitton, die 2021 unter der kreativen Leitung von Virgil Abloh einen blauen Keffiyeh mit dem LV-Logo präsentierte, der für 705 Dollar zum Verkauf stand. Das Instagram-Profil Diet Prada berichtete darüber in Bezug auf die angeblich neutrale Position der Muttergesellschaft des Hauses, LVMH, und kritisierte die Marke dafür, dass sie zur Kommerzialisierung des palästinensischen Kopftuchs beitrug.

Heute hat die Keffiyeh ihre ursprüngliche politische und kulturelle Konnotation wiedererlangt, insbesondere unter neuen Generationen von Aktivisten, die sie als Symbol für Solidarität und Widerstand verwenden. Im vergangenen Januar, auf der Paris Fashion Week, schloss die deutsche Marke GmbH die Show mit Jacken mit demselben Muster ab. In einem Interview mit Dazed erklärten die Designer Serhat Isik und Benjamin Huseby, sie hätten keine Angst davor, politisch zu sein. „Wir interessieren uns für die politischen und formalen Möglichkeiten von Mode als Medium des interkulturellen Austauschs. Als Designer drücken wir unsere Gedanken normalerweise durch Kleidung aus und überlassen den Rest der Fantasie. Aber wir leben in gefährlichen Zeiten, in denen präzise Worte notwendig sind.“ In Mailand erschien die Keffiyeh auf dem Laufsteg von Salvatore Vignola mit einer Sammlung mit dem Titel „If I Must Die“, inspiriert von der Poesie des palästinensischen Dichters Refaat Alareer, der am 7. Dezember 2023 in Gaza getötet wurde. Vignola spendete den Verkaufserlös an die Palestine Red Crescent Society, eine Organisation, die humanitäre Hilfe in Palästina leistet.

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele von Cannes zeigten sich viele Prominente solidarisch mit dem palästinensischen Volk. Jasmine Trinca trug eine Anstecknadel mit der palästinensischen Flagge, Cate Blanchett trug ein Kleid mit ihren Farben, und Bella Hadid (die zusammen mit ihrer Schwester Gigi eine Million Dollar zur Unterstützung palästinensischer Flüchtlinge spendete) wurde gesehen, wie sie Michaels und Hushis rotes Keffiyeh-Kleid trug. Bei Stilevents wie auch bei Straßenprotesten wächst das Bewusstsein für die Bedeutung des Kopftuchs, vielleicht auch dank der Globalisierung der Bilder durch moderne Medien. Weltweit wächst der Wunsch, die Keffiyeh zu nutzen, um einen greifbaren Zusammenhang mit dem Kampf und der Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes darzustellen und auf den Straßen der Welt eine antikoloniale und antiautoritäre Haltung zu vertreten.