Als Raf Simons früher für Jil Sander designte Vom Farbblock zur Techno Couture

Auf die Frage, „welche Marke würden Sie gerne in die Finger bekommen“, zögerte Raf Simons nie: „Jil Sander oder Helmut Lang“. 2005 wurde er Creative Director des Unternehmens, ein Jahr vor der Übernahme der deutschen Marke durch die Private-Equity-Firma Change Capital Partners, nach der turbulenten Prada-Periode, die 1999 begann. Die Ernennung von Raf Simons erfolgte zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die 1968 gegründete Marke: Jil Sander war bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden und hatte keine Rolle mehr in der kreativen Leitung inne, die Trennung von der Prada-Gruppe war endgültig. Simons, der zu dieser Zeit einen Abschluss in Industriedesign hatte, Erfahrung als Leiter der Modeabteilung an der Universität für angewandte Kunst in Wien und als Kreativdirektor einer Kultmarke mit eigenem Namen hatte, wurde plötzlich in die weiblichen Muster von Jil Sander katapultiert, einem unermüdlichen Forscher der Männermode. „Ich kannte nur Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Dries Van Noten und Martin Margiela, die ihre Arbeit unabhängig gemacht haben“, erzählte er vor einigen Jahren in einem Interview mit Vogue. „Jetzt beschäftige ich mich mit zwei Marken, meiner eigenen, die sehr klein ist, und Jil, was eine große Unternehmensrealität ist. Ich verstehe die Unterschiede und frage mich jeden Tag, welcher der beiden eher zu mir passt. Auch weil ich beide sehr mag.“

Raf Simons war sieben Jahre lang der Creative Director von Jil Sander, obwohl er noch nie an Damenmode gearbeitet hat. „Ich weiß, was es bedeutet, an einen Ort zu gehen, an dem man noch nie war, und eine ganze Arena ist da, in der Löwen darauf warten, dass das Fleisch ankommt. Ich kenne genau das Gefühl, das ich hatte, als ich zu Jil Sander gehen musste, ohne jemals Damenmode getragen zu haben. Es ist eine Herausforderung. Aber es ist fantastisch „, heißt es in einem Gespräch zwischen dem Designer und Kanye West im Interview Magazine. Eine Herausforderung, die im Rückblick eines der interessantesten Experimente der späten 2000er Jahre war: Während sich Jil Sanders kreatives Manifest als strukturalistisches Gegenmittel gegen die ästhetischen Exzesse der 80er Jahre herausstellte, kann Simons Werk als prometheische Überarbeitung von Formen, Volumen und Farben gelesen werden, gleichgültig gegenüber der dominanten Sinnlichkeit, die in den 2000er Jahren kodifiziert wurde. Von seinen ersten Schritten auf diesem Gebiet an bewies Simons seine Fähigkeit, sowohl Grunge und Farbblock als auch, entgegen aller banalen Erwartungen, die technischen und erzählerischen Sophismen der Couture zu beherrschen.

Bei seiner allerersten Damenkollektion, FW06, hielt sich Simons strikt an die puristischen und minimalistischen Codes der Marke und übersetzte sie in eine Stilübung, die die Kritiker nicht spaltete. Seine zweite Kollektion, SS07, gab uns einen Einblick in den Beitrag des belgischen Designers zum Haus Sander: Ein säuregelbes Hemd mit einem kurzen dunkelblauen Satinrock der Herzogin, ein Anzug aus schwarzen Hosen mit engen Beinen gepaart mit einer kurzen Jacke mit einem hohen Einknopfverschluss, unter dem der Kragen eines smaragdgrünen Hemdes ragte, brachten eine neue Form von Energie in die DNA von Jil Sander. Energie, die mit dem FW07 die volle Anerkennung der Kritiker fand: „Am Dienstag erregte ein wenig bekannter belgischer Designer namens Raf Simons die Aufmerksamkeit der gesamten Modewelt. Simons Kollektion für Jil Sander, seine dritte seit seiner Ernennung zum Creative Director vor 18 Monaten, war perfekt. Ich wette, das wird alles andere ein bisschen künstlich, ein bisschen ungeschickt, ein bisschen albern erscheinen lassen“, schrieb Cathy Horyn 2007 in der New York Times. „Nicht, dass jeder einen superdünnen Wollmantel über einer schmalen schwarzen Hose oder ein schlichtes Wollkleid in einem tiefen Königsblau mit einer subtilen geschwungenen Falte auf der Vorderseite haben möchte, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Mr. Simons Ihre Wahrnehmung bald ändern wird.“ Laut dem amerikanischen Kritiker gelang es Simons, Jil Sanders Minimalismus auf ein höheres technisches Niveau zu heben, mit einer Weitsicht, die an Helmut Lang erinnerte. „Man sieht es an dem präzisen Schnitt der Mäntel, die die Struktur einer Jacke haben, oder an der unerwarteten Verwendung von Abnäher, um die Wollmäntel zu definieren“, schloss Horyn.

Mit der SS09-Kollektion kam es zu einem Szenenwechsel: Simons gönnte sich den Luxus, seine Sicht auf die Archive der deutschen Marke zum Ausdruck zu bringen, und machte Fransen und einfarbige grafische Silhouetten im Stil der 1920er Jahre zur erzählerischen Stimme eines Autors mit einer durchweg aktuellen Perspektive auf Formen und Dinge. „Jil Sander muss immer eine reine Marke sein und ich bin mir der Notwendigkeit bewusst, jede Referenz auf ein Minimum zu reduzieren, aber ich möchte auch meine Freiheit zeigen, mich vom Moment inspirieren zu lassen“, erklärte die Designerin offen. Während sich die Erzählung von Jil Sander schon immer mit dem Konzept des „Neuen“ befasst hat, kann die SS11-Kollektion stattdessen als „Couture“ -Exkurs angesehen werden, der den Minimalismus vielleicht unerwartet in eine Evolutionsstufe führte: ein einfaches T-Shirt auf einem orangefarbenen Kletterrock, eine grüne Cargojacke mit einem rosa Tanktop und einer gelben Palazzohose oder eine lila Jacke über einem neonorangen Kleid und Cocktailkleider, die durch Streifen unter einem Soundtrack beleuchtet wurden, Bernard Herrmann für Psycho bis Busta Rhymes.

„Er ist der einzige, der neue Formen vorschlägt“, kommentierte Emmanuelle Alt, Chefredakteurin der Vogue France. Formen, die mit der SS12-Kollektion — dem letzten Teil seiner „Couture-Trilogie“ — die Kleidungsarchitektur so meisterten, dass sie das Konzept der Reinheit übertrafen. Wenn die Verweise auf Picassos Keramik, Simons Ikone der Moderne, eine Hommage an Jil Sanders elitäres Erbe darstellten, wurde mit seiner letzten Kollektion die Richtung klar: Auf einem Laufsteg, der mit Blumenwürfeln aus Plexiglas geschmückt war, die vom Floristen Mark Colle entworfen wurden, hielten Models rosafarbene Mäntel an ihre Brust wie Wächter einer zutiefst entwaffnenden Weiblichkeit. „Zu der Zeit fühlte ich mich total von der Geschichte von Christian Dior angezogen“, erinnert sich Simons an seine letzten Jahre bei Jil Sander. Das ist jedoch ein anderes Kapitel.