Der unaufhaltsame Aufstieg der Markenkuratoren Der dünne Grat zwischen Kollaborationen, Archiven und Kuratorschaften

Zwischen 2018 und 2019, als Karl Lagerfeld sich zunehmend der Trends bewusst wurde, die sich unter den Abtrünnigen vom traditionellen Luxus abzeichneten, beauftragte er Pharrell Williams mit dem Design und Verkauf eines Double-C-Sneakers — diese Kollaborationen, die raffiniertesten See-now-buy-now-buy-now-Geschichtenerzähler, waren raffinierter als ein Meta-Algorithmus und dominierten einst die Welt der Streetwear. Nur zwei Jahre zuvor kündigte Louis Vuitton seine Zusammenarbeit mit Supreme an, während Helmut Lang das Editor-in-Residence-Format einführte, indem er Shayne Oliver als ersten Gastdesigner begrüßte. Diese Geschichten und viralen Produkte, lange vor ihrer offiziellen Veröffentlichung, waren irgendwann aus zwei Gründen nicht mehr interessant und funktionell: Erstens wurde die Taktik der Zusammenarbeit zu einer sprachlichen Vorlage, die in die Sprache der Fast Fashion übersetzt wurde; zweitens veränderten die Wirtschaftskrise und die Welt nach der Pandemie ihre Eigenschaften. Insbesondere das Aufkommen von stillem Luxus wiederholte ein Konzept, über das wir uns wahrscheinlich kaum im Klaren waren: Luxus und Mode können zwei völlig verschiedene Dinge sein, zwei Schiffe, die nicht immer miteinander kommunizieren. Wenn es bei Luxus um Exklusivität und Kreativität geht und die neueste Vision von Demna miteinander verbindet, wie sie in Balenciagas FW24 zum Ausdruck kommt, können wir uns eine Branche vorstellen, die bereit ist, Kuratoren immer mehr Raum zu geben?

Die Fälle von Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana und Moschino

2020 kündigte Jean-Paul Gaultier die Entscheidung an, von der Szene zurückzutreten, und wählte Staffel für Saison Sprecher für seine suggestiven Obsessionen aus: Glenn Martens, Chitose Abe, Haider Ackermann oder Simone Rocha, um nur einige seiner Flash-Erben zu nennen, waren Kuratoren für gestreifte Matrosenpullover, prägnante Miederwaren und Printverve. Obwohl das Enfant Terrible der Mode 2014 die Prêt-à-Porter-Welt verlassen hatte, um sich ausschließlich auf Couture zu konzentrieren, „vermittelt er weiterhin seine Energie, Kreativität und sein Savoir-faire an sein Team, und seine Feier der Kollektionen zusammen mit Gastdesignern ist seine letzte Bestätigung“, sagte Marc Puig, Präsident und CEO von Puig (der katalanischen Gruppe, die 2011 die Mehrheit der französischen Marke erwarb), vor einigen Monaten gegenüber WWD. Gaultier, der die Mode erfand, lange bevor sie zu einem so hochentwickelten System wurde wie das heutige, spielte immer mit einer Mischung aus Kleidung und Spektakel — die erzählerische Zweckmäßigkeit des Gastdesigners sollte als Neuerstellungsprozess interpretiert werden, der ein Archiv entschlüsselt, das sonst amorph bleiben würde. Wenn ein Modekurator die Produktion von Kreativen, die an verschiedenen Fronten tätig sind, noch einmal liest und einen Rückblick auf ihre Arbeit gibt, öffnete Jean-Paul Gaultier die Türen seines Archivs und verwandelte es in einen Couture-Hub. Nicht nur das: Die französische Marke erkannte den Erfolg der Kollaborationsformate und beschloss, ihre Nutzerbasis weiter auszubauen, indem sie sich an Stylisten wie Lotta Volkova wandte, die 2022 eine Veröffentlichung von nackten Kleidern und Babydollhandschuhen kuratierte.

Bei Dolce&Gabbana wurde Kim Kardashian mit der Archivkuration beauftragt, die auf eine Zeit zwischen 1987 und 2007 zurückgeht. Sie erhielt die Bühne der SS23-Kollektion: 85 von ihr ausgewählte Stücke aus Spitze und mit Kristallen verzierten Dessous, dem ein Video vorausging, in dem die Berühmtheit Pasta vor einem schwarz-weißen Hintergrund isst. Für Moschino wurde die SS23-Kollektion unmittelbar nach der Trennung von Jeremy Scott zum Vorwand, Franco Moschinos Archiv anlässlich des 40-jährigen Bestehens der italienischen Marke erneut zu besuchen: Carlyne Cerf de Dudzeele, Katie Grand, Gabriella Karefa-Johnson und Lucia Liu waren die Stylisten, die aufgerufen wurden, die Bekleidungsproduktion von 1983 bis 1993 zu feiern (das Jahr von Franco Moschinos letzter Sammlung vor seinem Tod) als Antwort auf die Behauptung „Es gibt keine Freiheit ohne Chaos“. 40 Jahre Liebe, anstatt die Lücke zu füllen, die durch das Fehlen eines Kreativdirektors aus Fleisch und Blut entstanden ist, war ein Auftakt, der von 4 Stylisten kuratiert wurde, die in der Post-Fashion-Ära nach Moschino suchten. Im Streetwear-Bereich wurde das interessanteste Experiment jedoch von Kiko Kostadinov und ASICS durchgeführt: Es begann als Zusammenarbeit im Jahr 2016, als der junge Designer gerade seinen Abschluss an Central Saint Martins gemacht hatte, und nahm schließlich in jeder Hinsicht die Form einer Markenkuration an. Beginnend mit der Veröffentlichung des Modells UB1-S Gel-Kayano 14 umging das Kostadinov Studio somit die produktiven und zeitlichen Grenzen einer Zusammenarbeit, die dem Kriterium „beliebter Designer x etablierte Streetwear-Marke“ entspricht, und entwickelte im Auftrag von ASICS neue Silhouetten.

Jenseits dessen, was wir als Kurationen rein kommerzieller Art definieren könnten, können wir einen Gedankengang verfolgen, der Kunst in den Entwicklungsprozess einer Sammlung integriert, auch wenn es um Einzelhandelsbilder geht. Bottega Veneta bewegt sich in einem solchen Szenario ohne zu zögern: 2023 wurde der italienische Künstler Gaetano Pesce mit Vieni a Vedere mit der Kuration des Ladens in Montenapoleone betraut und verwandelte es in eine Kunstharz- und Leinwandinstallation — eine Höhle mit anthropomorpher Silhouette — mit zwei Taschen in Sonderausgabe, My Dear Mountaineers und My Dear Prairies. Dem gleichen Gedankengang folgend, ist Jonathan Anderson von Loewe umgezogen und bewegt sich weiter: Im November 2023, zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Marke in Japan, ehrte das Omotesando-Geschäft in Tokio eine Reihe von Künstlern, darunter Anthea Hamilton, mit der Anderson seit 2018 zusammenarbeitet. „Ich denke, dass Mode und Kunst in den nächsten 10 Jahren immer näher zusammenrücken werden, weil ich davon überzeugt bin, dass sich beide in Bezug auf Werbung und Unterstützung aufeinander verlassen werden“, erklärte der Designer Luke Leitch. In diese kreative Methodik passt Crafted World, die erste große Ausstellung über das Loewe-Universum, die gerade in Shanghai debütierte und auf Tournee gehen wird, direkt von Anderson kuratiert. Sogar Miu Miu hat auf ihrer ständigen und obsessiven Suche nach Zeitgenossenschaft die Multimediakünstlerin Cécile B. Evans als Kuratorin für Videoinstallationen engagiert — MP4-Erweiterungen der Erzählung der FW24-Kollektion in Form eines Modefilms, in dem die Protagonistin Guslagie Malanda Simultanübersetzerin in einem apokalyptischen Parlamentssaal ist, in dem Erinnerungen die letzte Zuflucht sind. „Manche Dinge existieren nicht ohne das, was sie enthalten“, sagte Evans gegenüber WWD und dachte über die enge Beziehung zu unseren technologischen Geräten nach.

Die letzte Saison dieser Pariser Fashion Week hat Bühnenbilder in zeitgenössische Kurationen verwandelt: Acne Studios haben recycelten Reifen neues Leben eingehaucht, indem sie sie dank des estnischen Künstlers Villu Jaanisoo in Sessel verwandelten, genauso wie Courrèges in den Mittelpunkt der Show einen optisch weißen Moving Floor stellte, bei dem Rémy Briere Regie führte. Diese Kurationen, die von kommerziellen Kollaborationen bis hin zu aufwändigeren Bühnenbildern reichen, reflektieren nur die kreative Beziehung zwischen Zeit und den Archiven von Modehäusern und stellen sie in einen Schnittbereich zwischen Branding, Evokation und Befragung. Die Befragung, die nicht nur auf den Hype reagiert, der durch die Ankündigung einer Zusammenarbeit zwischen Marken ausgelöst wurde, wird für Luxusmarken zu einem sanften Instrument und für ihre Kunden zu einer tieferen Form der Zugehörigkeit. Die Frage an dieser Stelle könnte lauten: Ist die Markenkuration dazu bestimmt, nach der Nostalgie und den Drops, an die wir gewöhnt sind, zum neuen kommerziellen Hebel zu werden?