Für New Balance sind Kollaborationen immer noch eine ernste Angelegenheit Von Salehe Bembury nach Auralee und Junya Watanabe

Ein ständiges Thema, das in der Sneaker-Kultur diskutiert wird, betrifft Kollaborationen. In der Vergangenheit waren sie ein Symbol für eine strategische Gelegenheit für Marken, mit Subkulturen, internationalen Geschäften, aufstrebenden Realitäten, Prominenten und mehr in Kontakt zu treten. Das allgemeine Publikum (das sich oft aus Neuankömmlingen zusammensetzt) hat durchweg mit großer Neugier auf Kollaborationen innerhalb der Sneaker-Branche reagiert, auch weil sie das Konzept der Knappheit nutzen, ein wichtiger Faktor für die Attraktivität. New Balance war die Marke, die dieses „Spiel“ im Laufe der Jahre ernst genommen hat. Während andere Marken die sofortige, sterile Zustimmung und Wertschätzung des allgemeinen Publikums einholten, indem sie Kollaborationen eingingen, die schwer zu kommunizieren waren und manchmal keinen wahren Zweck hatten, erkundete New Balance die Modelandschaft durch Co-Branding mit Bedacht und sorgte so für eine vielversprechende Zukunft. Dies bedeutet nicht, dass New Balance nicht versucht hat, sich auf anderen Märkten zu einem anderen Preis zu positionieren, und es bedeutet auch nicht, dass es damit aufhören wird. Denken Sie daran, wie die Marke Boston in Zusammenarbeit mit Miu Miu das Modell 574 zu einem Verkaufspreis von 750€ auf den Markt brachte und damit den Rückgang in eine vielfältige Reihe von Co-Branding einbrachte, die den Neid aller anderen Akteure auf dem Sneaker-Markt ausbalancierten.

Dieselbe Ausgewogenheit ist auch heute noch ein wichtiger Punkt in der Vision von New Balance. Die Pariser Fashion Week ist gerade zu Ende gegangen, und Schuhe haben auf den Laufstegen wieder ihren höchsten Ausdruck gefunden: Während Timberland vom FW-Hype profitierte, indem es auf der Welle des Stiefel-Trends ritt, zeigen die Runway-Shows anderer Marken, dass New Balance die einzige Sneaker-Marke ist, die immer noch umfassend von den großen Modemarken berücksichtigt wird. Auralee präsentierte in Zusammenarbeit mit New Balance zwei neue Farbkombinationen des ikonischen 990 v4-Modells, eine Silhouette, die perfekt zu den lässigen Outfits passt, die die Models tragen. Sogar Junya Watanabe nutzte die Pariser Modenschau, um in Zusammenarbeit mit New Balance ein Produkt auf den Markt zu bringen: einen Hybrid-Loafer mit der Zwischensohle des Heritage-Modells 1906r. Ein Duo von Kollaborationen, das widerlegt, was heute über Sneaker gesagt wird, die in der riesigen Schuhindustrie zu Unrecht als „B-Klasse“ gelten. Die Sneaker-Branche lebt immer noch und ist ein Kanal, über den Marken neue oder zumindest andere Produkte einem breiteren Publikum präsentieren und insbesondere mit einem breiteren Publikum kommunizieren können.

Es gibt offensichtlich einen Grund, warum sich die meisten Modemarken für New Balance entscheiden. 2002r, 1906r, 530, 550, 992: Viele der von der Marke kreierten Models haben die Feeds der Modeschöpfer auf Instagram und TikTok erobert (nicht die der „eingefleischten“ Fans), und sie sind die einzigen Sneaker-Models, die in der inzwischen dominierten „Sneaker-Rotation“ von Clogs, Loafern und Stiefeln aller Art überlebt haben. Darüber hinaus verfügt New Balance über eine hervorragende Fähigkeit, sowohl Avantgarde-Marken als auch Luxusmarken sowie kommerzielle Initiativen zu kennen und mit ihnen zusammenzuarbeiten — eine Betriebsmethode, die es der Marke Boston ermöglicht hat, einen Freiheitsstatus zu erlangen und gleichzeitig mit Junya Watanabe, Auralee, Miu Miu, aber auch mit Salehe Bembury zusammenzuarbeiten. Alles, was New Balance tut, findet einen Weg, eine elektrische Ladung zu erzeugen: ob es nun die Ernennung von Teddy Santis zum Creative Director der Made in USA-Linie ist oder die Viralität einer allgemeinen Veröffentlichung in Grau.

Das Geheimnis der Marke liegt darin, nicht einmal für einen Moment darüber nachzudenken, dass das Konzept der Zusammenarbeit ihre einzige Stärke sein könnte. Im Gegenteil, für New Balance sind Kollaborationen eine ernste Angelegenheit, gerade weil sie eine Folge und nicht eine Ursache für ihren Kultstatus sind; das Ergebnis der allgemeinen Wertschätzung für die Wurzeln der Marke und eines kongenialen Managements, das den geduldigen Umgang mit dem Modesystem in Vermögen verwandelt hat.