Die unglaubliche Geschichte von KAPITAL Japan Wir blicken auf die Geschichte der Marke zurück, am Tag des Todes des Gründers

„Denim. Das ist meine Philosophie.“ Dies waren die Worte von Kazuhiro „Kiro“ Hirata, Creative Director von Kapital, als Noah Johnson ihn vor fünf Jahren für GQ interviewte. Ein Wort, das die Essenz einer Marke, die keine Worte mehr kennt, gut zum Ausdruck bringt. Derzeit ist Kapital zur ultimativen Marke in diesem vielfältigen Universum geworden, das japanischer Denim ist — ein Universum, das seinen Mittelpunkt in der Stadt Kojima hat, die zu dieser Rolle von großer Bedeutung aufgestiegen ist, nachdem, mit der Verbreitung der amerikanischen Mode unter den Jugendlichen nach der Besetzung der USA in Japan nach dem Krieg, seine Textilfabriken, spezialisiert auf Uniformen und Arbeitskleidung, in Denim-Fabriken umgewandelt wurden, um der neuen Geschäftsmöglichkeit zu folgen, in einer einzigartigen Ästhetik Übereinstimmung zwischen Arbeitsbekleidungsmaterialien und japanischer Handwerkskunst. Heute geht ein Stück dieser Geschichte mit der Bekanntgabe des Todes des Gründers dieser Kultmarke, Toshikiyo Hirata, zu Ende. Er war einer der führenden Denim-Hersteller, der die Bor-Nähtechnik, für die Kapital berühmt geworden ist, wieder in Mode brachte und der als eines ihrer prominentesten Mitglieder zu der Legion japanischer Unternehmer und Designer gehörte, die den Stil „Japanese Americana“ kreierten. Insbesondere distanzierte sich Kapital von anderen Denim-Produzenten wegen seiner Nervosität: eine gequälte und strukturell komplexe Ästhetik, aber nicht ohne Pop-Elemente, die unter anderem Rock- und Hip-Hop-Musiker wie A$AP Rocky, Kanye West, Travis Scott, Pharrell, Harry Styles und John Mayer anzog.

Der Autor und Humorist David Sedaris beschrieb die Ästhetik der Marke ironisch und doch treffend in einem Essay, der vor vier Jahren in The New Yorker veröffentlicht wurde:

„Die Kleidung, die sie verkaufen, ist neu, scheint aber schon einmal getragen worden zu sein, vielleicht von jemandem, der angeschossen oder erstochen und dann von einem Boot geworfen wurde. Alles sieht aus, als wäre es bei einem Mordprozess aus dem Beweisregal gezogen worden. [...] Die meisten Kleidungsstücke in Not sehen falsch aus, aber aus irgendeinem Grund nicht ihre. [...] Wie bekommen sie die Schnitte und Flecken so... richtig? Wenn ich Kapitals Kleidung mit einem Wort beschreiben müsste, wäre ich hin- und hergerissen zwischen „falsch“ und „tragisch“. “.

Um die Qualität zu verstehen, die dem außergewöhnlich belastenden Prozess innewohnt, dem die Kleidungsstücke von Kapital ausgesetzt sind, muss die Liebe zur Vintage-Ästhetik betont werden, die der Marke zugrunde liegt. Wie Oliver Leone von @yourfashionarchive dem Magazin NSS sagte: „Ein echter Vintage-Liebhaber schätzt Merkmale wie Verblassen, Qualen und Bluten“. Eine Denkweise, die sich perfekt in der japanischen Ästhetik von Wabi-Sabi widerspiegelt — der Schönheit dessen, was unvollkommen, asymmetrisch, aber auch gelebt und unprätentiös ist.

Die Marke entstand aus der Liebe von Toshikiyo Hirata, Kiros Vater, zu amerikanischen Vintage-Jeans und Klamotten — eine Liebe, die in den 80ern geboren wurde, als Hirata Sr. als Kampfsportlehrer in den USA war. Nach seiner Rückkehr nach Japan im Jahr 1984 eröffnete der ehemalige Karatelehrer Capital Ltd., die aktuelle Denim-Fabrik der Marke, und ein Vintage-Bekleidungsgeschäft. Jahre später folgte Toshikiyos Sohn Kiro einem ähnlichen Weg wie sein Vater. Er studierte Kunst in den Vereinigten Staaten und verliebte sich in die Americana-Ästhetik. Nach seiner Rückkehr arbeitete Kiro für die Marke 45R, verließ ihn jedoch 2002, um in das Familienunternehmen zurückzukehren. Aus der Kombination seiner avantgardistischen Sensibilität mit dem präzisen handwerklichen Know-how von Hirata Sr. entstand Kapitals aktueller Stil.

Kapitals Kleidung erinnert an die Hippie-Kultur (der Smiley ist zum Beispiel eines der wiederkehrenden Symbole der Marke), aber sie tun dies auf absolut unsterbliche Weise, erkunden eher die Experimentalität und Avantgardistischere ihrer Ästhetik und stellen kunstvoll ruinierte Produkte her, völlig ohne die Patina der Gesundheit, die viele von einer weltweit verbreiteten und gefeierten Marke erwarten würden. Im Fall von Kapital führt die Mischung der Jugendgegenkulturen der 50er und 80er Jahre zu einem kulturellen Konflikt, wie Kiro Hirata es selbst nennt, der im Mittelpunkt des Stils der Marke steht. Nicht nur das: Das Konzept des kulturellen Zusammenstoßes ist ein zentrales Element der gesamten japanischen Streetwear, die früher den Stil der Subkulturen in den Osten importierte, die sie vom Lebensstil trennten, mit dem sie im Westen assoziiert wurde, wodurch eine Kluft zwischen Stil und Kultur entstand, die es Designern wie Hiroshi Fujiwara, Nigo und auch den beiden Hirata ermöglichte, die Ausdrucksmodule mit einer völlig neuen Freiheit zu überarbeiten und dem Straßentyp zu geben. Kleidung, die in Japan verwirklicht wurde, ein Eklektizismus, den sie noch nie zuvor besessen hatte der Westen.

Ein wichtiges Element der Ästhetik der Marke ist gerade die schiere Dramatik von Passformen und Silhouetten: Jeans verziert mit alten Sashiko-Nähtechniken, Jeansjacken mit abgesägten Kragen und Unterkanten, dreidimensional aussehende Bettdecken, die mit historischen Techniken der Jomon-Zeit verflochten sind, Behandlungen auf der Basis von Kakisaft, die Jeans steif und fast skulptural in ihrer Passform machen, Flanellhemden kreierten Zusammennähen von fünf verschiedenen Hemden, die Verwendung von die traditionelle japanische Boro-Technik, die beinhaltet die Überlappung verschiedener Stoffe, die durch ein dekoratives Nahtmuster zusammengehalten werden, wodurch die DIY-Patchwork-Ästhetik entsteht, die die Artikel antik erscheinen lässt — jedes einzelne Stück hat einzigartige Details und absichtliche Mängel, die sich idealerweise im Design des Kleidungsstücks sozusagen immer einladender ansammeln sollten, das Leben des Trägers selbst und es in seiner Art einzigartig machen. Gemäß dieser Vorstellung, die immer in den Rahmen der Wabi-Sabi-Philosophie fällt, darf das Kleidungsstück vom Moment des Verkaufs an nicht intakt und unverändert bleiben, sondern sich im Gegenteil mit Details bei jeder Abnutzung oder Dehnungsstreifen bereichern — Details, die in der Fabrik nicht nachgebaut werden könnten und die letztlich das Erlebnisgefühl ausmachen, das jedes Stück zu etwas Besonderem macht.

Kapitals Kleidung ist wertvoller für den Geist, mit dem sie geschaffen wurden, als für die Opulenz der Materialien oder die sartoriale Akrobatik des Designs — an denen es nicht mangelt. Sie zu tragen ist ein Erlebnis und die Erfahrungen, die man beim Tragen macht, wirken sich letztlich auf ihr eigenes endgültiges Erscheinungsbild aus — mit einem Wort, die Kleidung ändert sich zusammen mit dem Träger, sprengt das gleiche Konzept einfacher Jeans und wird zu fast Lebewesen, in einem ständigen Strom subtiler Transformationen.