Marc Jacobs e a dedicação à gratidão pelo SS27 Impulsado pela sua saída do grupo LVMH, o designer americano mistura referências passadas e irreverência num espetáculo relâmpago

Marc Jacobs sempre foi uma voz à parte. Mesmo em Nova Iorque, onde o seu nome é reverenciado entre os grandes nomes da moda americana, o designer sempre se deu a conhecer pela sua indescritível originalidade. Dizemos evasivo porque, apesar de ser amado igualmente por insiders e entusiastas, nunca se conformou com o sistema: mostra-se fora do horário, não segue tendências passageiras (coleção pessoal Labubu à parte) e tem pouco interesse em ter um papel de destaque numa casa de luxo que não leva o seu nome. Ou, pelo menos, é o que parece.

O que lhe interessa é esclarecido pelo SS27, a nova colecção apresentada ontem à noite na Biblioteca Pública de Nova Iorque com um espetáculo muito breve de apenas quatro minutos e uma série de looks hipercoloridos sem final. Apenas peças inteligentes, desenhadas para serem postas em camadas e trocadas de um olhar para o outro, mantendo a irreverência que sempre nos fez amar o gosto de Jacobs. Num momento bastante sensível para a marca, que acaba de ser vendida pelo grupo LVMH à WHP Global (Vera Wang, Rag & Bone e G-Star) e G-III Apparel Group (DKNY, Karl Lagerfeld, Donna Karan), Marc Jacobs opta por divertir-se com Gratidão, como o título do programa sugere.

As referências, frente e centro

Poderiam a inspiração por trás desta coleção ter sido os maximalistas dos anos 80, com os seus tops e vestidos em PVC fosco; os anos 70, com uma paleta desenhada nos tons mais profundos dos tons de terra outonal; ou talvez os anos 60, com collants fluorescentes usados como calças? Marc Jacobs põe todas as dúvidas por escrito, listando todas as coleções que influenciaram a nova: de Yves Saint Laurent dos anos 70 ao Chanel de Karl Lagerfeld dos anos 90, de Junya Watanabe SS96 ao mais recente Prada SS07 e Louis Vuitton SS09 (que ele próprio tinha desenhado). Entre as referências estão também Marc Jacobs SS98 e SS 2000.

Nestes quatro minutos de espetáculo, todas as referências tornam-se claras: a riqueza dos acessórios que Saint Laurent usou na passarela após as suas viagens a Marrocos, refletida por Marc Jacobs na abundância de colares em camadas e joias empilhadas umas sobre as outras; o contraste de Karl Lagerfeld entre o velho e o jovem para a Chanel, no emparelhamento de clássicos de moda feminina como vestidos de cocktail e blusas com lingerie em plena exposição. As meias são cintilantes, os shorts são muito curtos ou ausentes por completo, os tops de nylon de mangas compridas são usados por baixo de vestidos completamente transparentes como um ato de desafio. Os looks mais marcantes pegam o vermelho-alaranjado e espalham nas calças, tops, collants e saias lápis, deixando o plástico PVC adicionar ainda mais cor ao conjunto.

Extravagância plástica

Em Gratitude, uma coleção que é nada menos que excêntrica, o estilo de Marc Jacobs torna-se paradoxalmente mais preciso e, na medida em que a palavra se aplica, minimalista. Enquanto por um lado encontramos as mesmas “bonecas” de sempre na passarela — ou seja, um tipo de feminilidade manufaturada com que Jacobs brinca há anos (pensem nas enfermeiras Louis Vuitton SS08 ou em programas mais recentes como o FW23, em que as modelos andavam com o mesmo corte de cabelo e a mesma expressão vaga), desta vez o resultado era ainda comercial, mas mais livre. Talvez precisamente porque, voltando para a América, Jacobs deve ter deixado de lado a pesada elegância que lhe foi imposta pelos franceses na LVMH.

Deixando de lado os sentimentos de Jacobs, o SS27 está repleto de peças que temos a certeza que serão vistas em todo o lado nos próximos meses, em editoriais de moda, bem como nas ruas de Paris e Nova Iorque, como os Officer Jackets cobertos de strass e as saias de plástico de bolinhas, os bralettes foscos e as minissaias que, combinadas com um topo de bandeau em bloco de cores, se elevam. rígido sobre os quadris como uma roupa de brinquedo. Havia realmente tantas ideias nesta Gratidão: talvez a prova de que tudo o que Jacobs precisava era de um pouco mais de espaço para deixar entrar alguma luz.