A voz da noite na coleção FW26 de Saint Laurent Anthony Vaccarello explora a escuridão de Paris

Praticamente para sempre, o homem de Saint Laurent representou um molde do estilo e da personalidade do fundador da marca, o inesquecível Yves: a Paris noturna, os ambíguos passeios à meia-noite nos jardins das Tulherias, as noites opiáceas e decadentes em Marraquexe, os clubes underground onde se fuma e pode a qualquer momento encontrar Betty Catroux dançando com um par de óculos escuros pretos. Ligado a este universo está um guarda-roupa muito preciso, que poderíamos descrever como uma declinação vagamente fetichista do power dressing dos anos 80, onde o traje masculino rígido se funde com lenços de seda, acentos de couro preto brilhante.

Este é o universo ao qual Vaccarello voltou para a coleção FW26 de Saint Laurent, cujo ponto de partida é um clássico da literatura homossexual dos anos 50, situado no submundo sórdido de Paris, Giovanni's Room de James Baldwin. Aliás, parece que o livro poderá em breve tornar-se um filme precisamente graças ao envolvimento de Vaccarello e do estúdio de produção inaugurado pela marca em 2023. Mas a coleção foi diferente das últimas apresentações que Vaccarello assinou para a moda masculina. Mas de que maneira?

A arte da variação sobre o tema

Desde cerca de 2021 que as coleções de moda masculina da Saint Laurent têm sido apresentadas como uma repetição contínua do mesmo look sutilmente variado dezenas de vezes com um tema sazonal que vai da androginia ao power dressing, até certas formas de usar gravata ou combinar fatos com couros pretos extremamente altos. Uma escolha invulgar mas com lógica clara: os homens vão a Saint Laurent para peças de vestuário, jaquetas de couro, botas e mocassinhos — todas peças clássicas carregadas de uma estética noturna andrógina cheia de erotismo subterrâneo.

Com este espetáculo, no entanto, Vaccarello finalmente deixou de lado a sua obsessão pela uniformidade. A forma monomaníaca de repetir o mesmo look para toda uma colecção abriu-se agora a variações mais dinâmicas, ainda concisas e extremamente coerentes, mas que permitiram a imaginação respirar. E assim numa base de alfaiataria sólida em que o desfile se baseou, na forma do blazer clássico com ombros largos cuja cintura agora aperta criando quase uma forma de ampulheta, finalmente vimos o extremo rigor da marca suavizar num guarda-roupa mais articulado.

Temos, como mencionado, os fatos clássicos, duplicados em versões de couro preto brilhante. Nestes acumularam-se gravatas de seda estampadas e quadrados de bolso, óculos de sol desportivos e preto, maravilhosos lenços de pele e estolas que progressivamente deram lugar a looks mais extravagantes. Casacos transparentes e cintilantes, shorts listrados combinados com camisas de cujas bainhas emergem botas de couro tão apertadas que parecem fatos sadomaso de látex, mas também camisolas curtas de malha cortadas com decotes redondos muito profundos, nos quais mergulham lenços de seda; tops de chiffon de gola alta que se agarram aos torsos das modelos como as mãos de um amante.

Um novo visual a ganhar forma?

Quase dez anos depois do início da sua direção criativa, Vaccarello finalmente estabeleceu e consolidou o look ideal do seu homem. É um olhar, como dissemos no início, muito preciso mas aberto a muitas opções diferentes dentro das suas limitações relativas. E ontem estava tudo em exposição na primeira fila: os fatos, os detalhes em pele, os óculos de sol, as gravatas e até toda uma série de cores escuras e vivas que se podem adaptar a quase qualquer personalidade. Fazer um terno não parecer chato é uma façanha real, que os observadores da moda muitas vezes ignoram.

Especificamente, o look com camisa às riscas, gravata enfiada entre os botões e óculos de sol parece ter-se tornado um novo paradigma para o homem da marca, completamente emancipado de influências passadas. É um olhar que aparece como a essência mais sublimada e pura de todas as visões anteriores tanto de Pilati como de Slimane, que em comparação parecem quase demasiado sobrecarregadas e comerciais. No entanto, a pureza tornou-se tanto a marca registrada da marca que os floreios de estilo parecem quase alienígenas, que durante o show viraram as mangas blazer para cima, misturaram diferentes padrões listrados, quadrados de bolso empilhados nas gravatas, punhos expostos presos por pulseiras e colares de camisa esquerda meio para fora e meio dentro que apareceram como uma adesão às tendências de apresentação mais dominantes na indústria.

Mas talvez esses sinais (ainda que minúsculos) de conformidade sejam o preço a pagar por um homem de Saint Laurent que sai de um rigor gelado que é de facto sedutor mas logo arriscaria a faltar dinamismo e vitalidade e, assim, veste fatos quebrados, não tem medo dos contrastes de cores e continua a vagar à noite com os seus eternos óculos de sol pretos pelas ruas sonolentas de Paris.