E se Napoleão fosse o ícone da moda deste outono? Entre guarnições, fechos de sapos e cozinhas

Pode uma figura histórica ser protagonista de uma tendência? É sabido que a moda gosta de olhar para trás, mas às vezes os designers, ao revisitarem os arquivos, ressuscitam os fantasmas da história através das peças de vestuário. Não se trata apenas de referências nostálgicas mas de uma seleção e reinterpretação do passado que revela um diálogo subtil com o presente — no caso das últimas coleções, as referências são ao início do século XIX, particularmente ao mundo equestre e aos uniformes militares das Guerras Napoleónicas.

O estilo de Napoleão não é certamente novo na moda: Vivienne Westwood, Jean Paul Gaultier e John Galliano inspiraram-se frequentemente nos códigos estéticos da moda francesa do século XIX. Nos anos 80, Michael Jackson e Freddie Mercury fizeram do imponente uniforme napoleónico o seu visual de performance e, no início dos anos 2000, Hedi Slimane e Christophe Decarnin transformaram a “Jaqueta Napoleónica” num objeto de culto e emblema do estilo indie desprezível depois de se ter tornado parte do imaginário popular como figurino de mestre de circo devido ao seu ar retro e chamativo. detalhes em ouro. Assim, o regresso de um mito histórico como Napoleão às pistas não surpreende mas levanta uma questão inevitável: porquê agora?

Apesar do mês da moda SS26 ainda não ter terminado, várias marcas espalhadas pelas grandes capitais da moda já propuseram reinterpretações do casaco militar outrora amado pelo imperador francês. O primeiro deles foi Stefano Galici, que para a nova coleção Ann Demeulemeester apresentou versões em várias cores e comprimentos, tanto para homem como para mulher. Também em Paris, a mulher de Alexander McQueen junta-se às fileiras de uma forma talvez mais sensual e feminina, com uma infinidade de casacos militares recortados e, nalguns casos, desconstruídos.

Alexander Levy da Enfants Riches Déprimés deixou momentaneamente de lado a conceituada atitude “cool kid” da marca e, para a SS26, trouxe para a pista silhuetas mais rígidas e maduras. Neste caso, o casaco napoleónico passa a ser um casaco, que brilha através dos seus detalhes de botão em joias. No extremo oposto do espectro, Isabel Marant, a indiscutível rainha do boho-chic, transformou a estrutura do casaco militar numa peça de vestuário exterior de grandes dimensões e desleixo, mais próxima da estética do Top Gun do que da França do século XIX.

As marcas da moda napoleónica têm sido protagonistas da moda masculina apresentada nas últimas passarela. Na sua mais recente coleção de verão para o Kenzo, Nigo transforma o casaco napoleónico numa peça de streetwear, homenageando a icónica capa do álbum dos Beatles “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”. Na Comme des Garçons Homme Plus, encontramos casacos militares com botões duplos dourados, enquanto Pharrell Williams propõe, na sua mais recente coleção de inverno para a Louis Vuitton, o uniforme de comandante numa versão denim. Olivier Rousteing da Balmain dedica toda a coleção masculina de inverno ao estilo napoleónico: não faltam casacos com tranças e aplicações de cordões trançados e borlas. Os casacos do general com franjas e a tradicional aiguillette, um cordão pendurado nos ombros, originalmente utilizado para proteger a armadura e depois símbolo de prestígio, são fielmente reproduzidos.

No Wales Bonner, as referências ao estilo imperial entrelaçam-se com os códigos do dandismo negro: coleções recentes de moda masculina apresentam casacos e uniformes com tranças douradas alternadas com boinas que lembram inequivocamente os bonés dos Panteras Negras. A nova linha de Emily Bode, Bode Rec. , conta a interpretação americana do casaco napoleónico, que se torna um uniforme de desfile frequentemente usado por bandas escolares nos EUA. Até a coleção de estreia de Jonathan Anderson para a Dior Men está cravejada de referências ao estilo napoleónico: golas com babados, redingotas, capas e camisas com tranças entrelaçadas com os códigos do uso diário.

A moda feminina também foi influenciada pela tendência Napoleoncore: Valentino e Armani, nas suas coleções recentes, propõem variantes sofisticadas do casaco abotoado a ouro do general francês — este último incluiu no desfile de inverno um blazer com a sua interpretação do tradicional plastron, um babador abotoado. Dilara Findikoglu oferece uma versão punk do casaco de veludo decorado com alfinetes de segurança. O espírito da moda napoleónica e a imagem triunfante do comandante a cavalo são revividos através do regresso dos cuissards e da montaria de jodhpurs trazidos de volta à moda pela Burberry, Loro Piana e Saint Laurent.

No EgonLab, um dos sinais distintivos de Napoleão, o chapéu bicorne, é reinterpretado, usado na passarela “en bataille” com as pontas nas laterais, tal como Bonaparte é frequentemente retratado nos seus autorretratos. A marca berlinense GmbH faz referência ao imaginário napoleónico propondo camisas estruturadas com dragonas abotoadas e faixas decorativas fixadas com alfinetes, reminiscentes dos uniformes cerimoniais dos oficiais franceses do século XIX. Até a Geração Z abraçou o visual napoleónico: basta digitar “Napoleon Jacket” no TikTok para encontrar inúmeros vídeos de jovens ostentando jaquetas imperiais, muitas vezes compradas em plataformas de segunda mão ou encontradas em mercados vintage.

Por detrás do renascimento do estilo de Napoleão está mais do que um simples e superficial fascínio estético: há uma ligação significativa com o contexto sociopolítico contemporâneo. O período da restauração napoleónica carrega semelhanças inquietantes com o nosso presente, marcado por novas formas subtis de conservadorismo e programas políticos que, enquanto pregam promessas tranquilizadoras de estabilidade, escondem planos de censura e controle. Confirmando este paralelo histórico, Donald Trump, já em maio de 2024, no meio das suas batalhas legais, partilhou no Truth Social uma frase atribuída a Napoleão: “Quem salva a sua pátria não viola nenhuma lei. ”

A cultura ocidental, hoje mais do que nunca afetada pela amnésia histórica seletiva, há muito ignora o lado colonial de Napoleão, favorecendo o mito do construtor do Estado moderno, muitas vezes considerado, como se observa, como um modelo político e ideológico para os líderes internacionais. Mas a história, tal como a moda, regressa num atual contexto político global não tão distante de um passado onde o imperialismo disfarçava-se de progresso, e a retórica da libertação justificava novas formas autoritárias de dominação.