As fofocas sobre os novos diretores criativos estão a tornar-se cada vez mais dramáticas Em particular, as sobre a nomeação de Dario Vitale e o desfile cancelado da Versace

As notícias de ontem chocaram praticamente todos: a Versace não vai aparecer na Milan Fashion Week e vai organizar um evento intimista para a estreia do seu novo diretor criativo Dario Vitale. A decisão pareceu contra-intuitiva: como um baptismo ou um casamento, uma estreia tranquila e discreta é um mau sinal. O sempre bem informado Boringnotcom atirou combustível ao fogo, repetindo claramente alguns rumores que circulavam em Milão sobre uma situação turbulenta nos bastidores de Vitale. “[Dario Vitale]certamente apresentou um projeto com a sua visão da marca”, escreveu Andrea Batilla na sua newsletter. “Se, ao que parece, o primeiro resultado dessa visão é tão insatisfatório que o espetáculo de setembro foi cancelado, talvez o problema não esteja no Dario Vitale mas sim em quem aprovou esse projeto”. Um boato que circula nos dias de hoje, também alimentado por uma entrevista dada à Vogue Business por Lorenzo Bertelli, explica que a Vitale tinha sido contratada pelos “antigos” proprietários durante a fase transitória da aquisição, que ainda tem de ser finalizada. E assim, segundo alguns, a Capri Holdings optou por não investir no desfile de uma marca cujos frutos em breve serão colhidos por outras. “Até ao fecho não [of the deal, ed.] passamos de espectadores”, afirmou Bertelli.

Falar de boatos é inapropriado, mas na moda, os rumores costumam dizer-lhe mais do que tranquilizar declarações oficiais. Nos últimos meses, muitos destes rumores envolveram confrontos entre novos diretores criativos e antigos gestores. A primeira fonte de conflito diz respeito às equipas: muitas vezes acontece que um diretor criativo exige que toda a sua antiga equipa seja contratada ao seu lado e que a equipa anterior seja demitida. Esta é obviamente uma grande dor de cabeça para a liderança da marca e muitas vezes leva a sérias disputas. De acordo com o buzz, isso aconteceu com pelo menos dois grandes diretores criativos recentemente nomeados nos últimos meses. Em ambos os casos, os problemas começaram alegadamente devido a este mecanismo quase feudal pelo qual um determinado projetista deve mover-se com a sua comitiva — ou não se mover de todo. O atrito tende então a alastrar-se: da gestão às equipas históricas da marca, o caminho para o conflito é curto, os fugas multiplicam-se, e nos seus salões falam os insiders da moda. Então, qual é a verdadeira causa de todo este atrito?

Sempre que se fala de “bastidores turbulentos”, a culpa é sempre transferida para o diretor criativo, o bode expiatório mais fácil. Para além da já referida questão da comitiva, um elemento recorrente na fofoca é a questão da residência, sendo as operações da marca obrigadas a deslocar-se ou dividir entre a sede histórica e onde quer que o designer em questão tenha escolhido viver. Recentemente, fala-se de um diretor criativo que, por exemplo, apesar de supostamente trabalhar na Europa, pretende continuar a viver em Los Angeles. Não faltam funcionários descontentes numa marca italiana cujo diretor criativo vive noutro país e não aparece no escritório com a frequência esperada. Outro fundador de uma famosa marca italiana, agora vendida a novos proprietários, nunca informou os funcionários da aquisição e essencialmente os transformou em um objeto, desaparecendo no ar. No Reino Unido, entretanto, existem rumores sobre pelo menos dois designers conhecidos que têm o hábito de não pagar os seus funcionários. Tantas vezes, os diretores criativos são os vilões favoritos de muitas histórias. Mas a verdadeira questão é: para além do seu comportamento, qual é o ambiente em que estão a trabalhar? Considerando a queda acentuada das vendas que afecta atualmente toda a indústria da moda, a pressão do topo deve ser extrema. Quando Tom Ford salvou a Gucci em meados dos anos 90 com a milagrosa coleção FW95, não só saiu de uma estreia muito malsucedida, mas a criatividade dessa coleção, segundo o próprio Ford, resultou do desespero dos gestores — tão desesperados que lhe deram carta branca.

Hoje, a carta branca é um luxo que muito poucos podem pagar. “Hoje os diretores criativos são obrigados a fazer o que as empresas querem. A experiência Valentino não poderia acontecer hoje porque estávamos sozinhos”, disse Giancarlo Giammetti recentemente no Festival Forme em Roma, sem deixar de oferecer <a href=” https://it.fashionnetwork.com/news/Giammetti-lo-stile-va-difeso-come-la-liberta-,1714163.html#:~:text="Il rapporto tra heritage del marchio e strategia aziendale”, sentenzia forse guardando al nuovo Valentino dissegnato da Alessandro Michele, “deve essere rispettato dai criadores, não copiam o arquivo, mas não podem transformar-lo num buffer”.” target ="_blank” rel="noopener">críticas veladas ao atual diretor criativo da marca. Mas ao apresentar o seu ponto de vista, Giammetti destacou o cerne do problema: de um lado, os diretores criativos são “obrigados” a seguir a estratégia corporativa; por outro, devem corresponder a expectativas que são ao mesmo tempo abstratas e restritivas dos executivos e do público. Para citar Giammetti novamente: quando é que termina o “bom gosto” e começa a “palhaçaria”? A quem é que o director criativo deve satisfazer? Os gestores, o mercado, ou eles próprios? E ao enfrentar diretores comerciais e CEOs que produziriam nada além de moletons e t-shirts para proteger as suas margens, certamente não ajuda que os diretores criativos de hoje — pelo menos os muito famosos — sejam, segundo rumores, uma categoria muito teimosa, fortemente definida nos seus caminhos e definitivamente não muito dispostos a questionar-se seriamente ou mudar de rumo. O resultado não é apenas uma confusão total, mas também uma atmosfera que todas as partes envolvidas (incluindo os media e o público) estão a tornar simplesmente tóxica. Não é uma história nova: até o Yves Saint Laurent foi destruído pela imprensa depois da sua primeira coleção para a Dior, mas mesmo assim foi-lhe dada uma segunda oportunidade — e o mais importante, a pressão de milhares de milhões em receitas e valor de marca inestimável não estava nos ombros de um papel cujos limites hoje estão cada vez mais confusos.

E com a publicação de resultados financeiros trimestrais, com os investidores a necessitarem de garantias a cada passo, e com a necessidade urgente de ter sucesso ou falhar, a direção criativa acaba por afogar-se num mar de exigências pessoais, corporativas e financeiras. Escusado será dizer que não só a margem de tolerância para erros e correções de rumo se torna quase inexistente, como também desaparece a capacidade de assumir riscos criativos. É revelador que num momento tão duro, começam a circular relatórios não oficiais e certamente parciais ou incompletos, falando de locais de trabalho cada vez mais tensos e difíceis. Talvez, então, para mudar a direção atual da moda, devêssemos mudar a forma como os seus diretores e Grão-Mestres operam — mas, parafraseando Gandhi, estão os executivos de moda e os designers prontos para serem a mudança que querem ver no mundo?