O estado da moda hoje de acordo com os finalistas do Camera Moda Fashion Trust 2025 A nova geração de designers fala sobre o que deve mudar na moda

A quinta edição do Camera Moda Fashion Trust concluiu com um marco importante para o cenário independente Made in Italy: quatro marcas — Lessico Familiare, Institution, Francesco Murano e Moja Rowa — receberam bolsas de 50.000 euros cada e um programa de mentoria estratégica desenhado para apoiar o seu crescimento sustentável e criativo. A seleção final, realizada no Villa Necchi Campiglio na quinta-feira, 29 de maio, contou com dez talentos emergentes escolhidos entre cerca de 80 candidaturas por um júri técnico. Queríamos ouvir de perto as suas ideias, ambições e visão sobre um mundo da moda que hoje vive um momento de fortes mudanças, desafios e potencial. Para cada finalista, por exemplo, o tema da autenticidade foi central, expresso em diferentes nuances. Giuseppe Buccinnà, por exemplo, fala-nos da sua luta pessoal para se manter fiel a si próprio num sector muitas vezes dominado pelas aparências: “Gostaria simplesmente de poder ser eu próprio. No mundo da moda, e mais geralmente neste mundo das aparências, conseguir manter-se consistente consigo mesmo é um valor. Pode parecer óbvio, mas para mim, é um objetivo concreto a médio e longo prazo”. Já Federico Cina concentra-se na forma como o setor tem perdido muitas vezes esse contacto com a realidade e com as pessoas comuns: “Quero viver esta profissão de uma forma mais saudável porque hoje, infelizmente, o mundo da moda nem sempre é honesto. Quando fundei a minha marca, queria levar adiante um projeto autêntico, simples e genuíno. Dar valor à vida quotidiana, às províncias, ao campo — coisas que a moda muitas vezes desprezou. É preciso libertar-se da moda que só é glamourosa ou inalcançável e trazê-la de volta a ser verdadeira, acessível, humana”.

Yelena Mojarova e Edward Benedikt Sittler, a dupla por trás da Moja Rowa, partilham também uma ideia semelhante de autenticidade, ligada à sua identidade e à relação com quem veste as suas peças: “A marca é uma extensão de nós mesmos, uma expressão pessoal. Queremos transmitir uma mensagem positiva, colorida e sincera, mas também leve. A maior satisfação é ver os nossos amigos vestirem a nossa roupa e sentirem-se bem dentro do que criamos. Isso é fundamental para nós: trabalhar a criatividade e traduzi-la numa mensagem que possa ser percebida”. Galib Gassanoff da Institution disse que não quer ser “o designer típico de hoje, um designer de redes sociais. Sinto-me mais próximo de uma visão de design de “era passada”, onde quem desenha uma peça de roupa também sabe como fazê-la. Não basta pôr algo no papel e depois delegar todo o resto: é essencial conhecer verdadeiramente a construção de uma peça de vestuário. O nosso trabalho é medido pelo produto acabado, não por um esboço. Quero ser um designer que não só tenha um escritório de design mas que tenha uma presença, uma visão concreta e tangível”. Victor Hart disse ainda que quer ser “aquele tipo de designer cujas roupas ajudam as pessoas a descobrirem a si mesmas — quem são, quem querem ser e o que realmente representam”; enquanto Martina Boero da Cavia, cujo foco está no artesanato do upcycling e na sustentabilidade das suas coleções, disse que para além de sustentáveis, as suas coleções querem ser “reais” traçando também os diferentes materiais que compõem cada uma delas mentos. “Quero criar roupas que sejam usadas, compradas e vividas”, disse, “caso contrário o meu projeto continua a ser apenas um exercício artístico. Faço arte, sim, mas crio coleções de roupa: a minha ideia é fazer peças que durem ao longo do tempo e com as quais se possa estabelecer um vínculo emocional”.

Já Saman Loira, que produz peças de alta-costura inspiradas na natureza e em Nápoles, trabalhando a pedido do seu próprio atelier, deseja permanecer “não necessariamente de nicho, mas definitivamente muito focado num mercado específico” para continuar a trabalhar na sua “abordagem à medida, artesanal e consciente. O verdadeiro luxo hoje é consciência”, diz-nos, “reciclar, não desperdício”. Por seu turno, Francesco Murano, ao responder à pergunta, introduziu um tema que muitos outros abordaram de diferentes maneiras ao discutir o estado atual da moda: “O tipo de designer que quero ser é definitivamente um designer livre. Livre no sentido mais profundo: quanto mais cresce, mais é forçado a adaptar-se às dinâmicas da moda — não só as do mercado, mas também criativas, produtivas, comunicativas. Em vez disso, quero preservar esse poder decisório e criativo, sem ser demasiado influenciado por estas lógicas. Este desejo está ligado ao atual clima da moda, que está cada vez mais orientado para a capitalização”. Esta tensão entre a ambição criativa pessoal e um ambiente comercial complexo e hiperespeculativo é o que emergiu das conversas que tivemos com os vários finalistas. Muitos finalistas denunciaram de facto um ambiente dominado por uma perseguição excessiva ao lucro em detrimento da criatividade. Para Murano, por exemplo, “o verdadeiro problema da moda hoje é a perda de equilíbrio entre arte e mercado. O lucro é procurado acima de tudo, muitas vezes à custa da criatividade. Em Itália, aliás, faltam agora pontos de referência fortes como os do passado — figuras autoritativas que representam o sector a nível nacional e internacional. Alguns mercados parecem resistentes à mudança, e isso é uma pena, porque a Itália, sempre líder na moda e na manufatura, deve ser a primeira a valorizar o seu património e dar-lhe a devida importância. Em vez disso, às vezes somos nós que deixamos de reconhecer o nosso próprio valor”.

Federico Cina tem uma visão semelhante e precisa sobre a questão dos preços e da desconfiança no sistema: “Hoje o público percebe o setor como algo distante, pouco credível. As marcas têm aumentado os preços de forma desproporcional, muitas vezes sem uma razão real, gerando um sentimento de desconfiança. A moda costumava ser um sonho. Comprar uma peça de roupa significava comprar um pedaço da história, algo com verdadeiro valor, um significado. Agora o valor é atribuído apenas à inacessibilidade — mas muitas vezes há falta de narrativa, falta de conteúdo. E isso, na minha opinião, é um grande problema. Martina Boero da Cavia também descreve o mercado como “caótico”, mas vê um caminho para os jovens designers: “Em tempos de instabilidade, as grandes marcas tendem a jogar pelo seguro, oferecendo coleções mais básicas. Em sentido inverso, o mercado — especialmente o asiático — procura marcas de nicho com personalidades fortes, para misturar com outros estilos. E acho que criar peças de vestuário com uma verdadeira identidade é o caminho certo para fazer acontecer algo significativo no futuro”. Para Riccardo Scaburri da Lessico Familiare há otimismo: “Estamos num período interessante, mesmo que talvez mais do ponto de vista negativo. É um momento de transição, talvez um ponto baixo... mas precisamente para isso pode ser o início de um renascimento”. Mais eloquente foi em vez disso Victor Hart, para quem a moda hoje é “míope” porque “demasiadas vezes a componente artesanal é negligenciada, quando é na verdade o elemento mais essencial da moda. Nós jovens designers, com uma nova mentalidade, novos gostos, novos valores, vemos claramente o que falta: profundidade. Poucas marcas estão realmente a levar adiante uma nova linguagem, a contar histórias com as suas peças de vestuário. Se eu fosse famoso e tudo o que faço é imprimir uma imagem numa t-shirt básica... isso é mesmo criatividade? Pode vender, mas tem significado? Os guardiões da moda devem abrir as portas a novos criativos — não para apagar o passado, mas para construir sobre ele. Respeitamo-la, valorizamo-la, mas queremos ir além, desenvolvê-la, inventar uma nova linguagem. Isso, na minha opinião, é o que falta hoje à moda”.

Esta opinião é ecoada também por Galib Gassanoff da Institution, que vê o atual estado da moda como “um pouco trágico. Mas mesmo nos anos 60 ou 90 havia pessoas a dizer isso. A verdade é que a moda muda todos os dias. O que podemos fazer é enfrentá-lo com mais consciência e autenticidade. Temos de abrandar. Chega de excesso, com a pressa constante. Precisamos de mais verdade, mais substância, menos velocidade.” Domenico Orefice acredita em vez disso que há “uma necessidade real de marcas contemporâneas, como as levadas adiante por nós jovens, capazes de trazer frescor e novidade a este ambiente. Há necessidade de mais espaço. Precisamos de lugares seguros onde possamos existir, expressar-nos, mas também espaços que nos permitam cometer erros, perceber qual é o nosso verdadeiro caminho”. Por fim, a dupla de Moja Rowa admite que “não é segredo que este é um momento difícil. As pessoas estão cansadas e têm todo o direito de estar. É correcto que os consumidores façam perguntas. A sensibilização está a crescer. As pessoas querem saber como as coisas são feitas, de onde vêm. Há necessidade de mais transparência, porque hoje em dia há realmente pouca clareza. Mesmo para nós, que tentamos ser sustentáveis e transparentes, não é fácil. Fazer um produto verdadeiramente made in Italy, com bons materiais e processos éticos, tem custos. Mesmo que os nossos preços estejam entre os mais baixos do mercado, produzir uma camisa pode levar dez horas de trabalho. Mas essa peça de roupa dura ao longo do tempo, e sabes que não é o resultado da exploração de alguém. Este é um tipo de responsabilidade que todos — grandes marcas, instituições, o Estado — devem assumir. Precisamos de leis, precisamos de mudanças concretas. Porque falar disso já não é suficiente: estamos a fazê-lo há vinte anos. ”

Para Giuseppe Buccinnà a mudança deve ser vista como coletiva: “O atual estado da moda é de grande revolução e, consequentemente, de grande oportunidade. Tudo o que questiona o que foi e o que é — se compreendido e compreendido corretamente — pode tornar-se uma ocasião para as gerações futuras. Gerações que, espero e desejo, saibam aproveitar este momento como primeiro passo para se estabelecerem como movimento. Porque, em última análise, não acredito no indivíduo: acredito no sistema. E o sistema deve começar de baixo”. Como podem perceber, surge um desejo partilhado de todos os finalistas: transformar a moda em algo mais humano, acessível e profundamente ligado a quem a cria e a usa. Victor Hart resume bem esta necessidade: “A roupa pode mudar a sua vida, pode ajudá-lo a descobrir quem é e quem quer ser. É triste ver que esta profundidade está a faltar hoje. A moda deve abrir-se a novas identidades, gostos, linguagens. ” A moda segundo os finalistas da Camera Moda Fashion Trust é, portanto, um campo de grandes desafios — autenticidade, sustentabilidade, artesanato, equilíbrio entre arte e mercado — mas também de enormes oportunidades, se for valorizado um sistema que verdadeiramente começa de baixo, com uma atenção autêntica e responsável a quem faz e veste as peças. Estes jovens talentos representam a esperança de um futuro da moda Made in Italy que não abdica dos seus valores, mas sabe inovar com coragem e consciência.