“O verdadeiro artesanato é o que se cria a partir do zero”, entrevista a Domenico Orefice O designer contou-nos tudo sobre o ADN da sua marca
A história de Domenico Orefice é escrita entre Nápoles e Florença, duas cidades aparentemente diferentes que, no entanto, partilham a mesma dedicação ao artesanato — uma à alfaiataria, a outra aos artigos de couro. O designer mudou-se para as margens do Arno ainda muito jovem, com apenas quinze anos, e depois de apenas vinte e quatro meses passou a desenvolver a sua primeira marca de acessórios de couro. Desde então, a paixão de Orefice pelo design de moda continuou a crescer, motivando-o a atingir públicos cada vez maiores e a moldar uma estética mais forte.
A viragem surgiu durante os seus anos de estudo no instituto Polimoda, onde consolidou a sua visão e ganhou maturidade técnica e criativa. Com o apoio do instituto e a vontade de levar os seus projetos a pistas mais proeminentes, Orefice fundou uma segunda marca com o seu próprio nome. Nascida da fusão da alfaiataria Made in Italy e do sportswear contemporâneo, a marca Domenico Orefice desenvolveu inicialmente tanto online como offline, com projetos que vão desde o Metaverso a desfiles de moda mais tradicionais. Da Dubai Fashion Week a Milão, ao longo dos últimos dois anos a Orefice captou a atenção de compradores e insiders da indústria da moda, um sucesso que levou a marca a estar entre as finalistas do Camera Moda Fashion Trust Grant 2024.
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Hoje, Domenico Orefice continua a desenvolver o seu projeto criativo através das novas tecnologias, mantendo um foco particular na seleção de matérias-primas de alta qualidade — conforme ditado pela tradição italiana de alfaiataria. Não vira as costas ao vestuário desportivo que influenciou os seus primeiros designs, diz-nos, mas procura afirmar a sua própria estética através de novos códigos estéticos.
Encontramo-nos actualmente numa fase particularmente delicada para a indústria da moda, mas o Orefice não parece temer o risco. Tivemos a oportunidade de ter uma breve conversa com o designer em Florença, no seu atelier.
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Passar do design para a moda não é tão óbvio. Quando é que percebeu que o corpo se tornaria o seu espaço de design?
Talvez quando criança, precisamente porque foi a minha primeira experiência com o corpo. Quando eu era pequena, a minha mãe vestia-me, obviamente, eu não conseguia decidir por mim mesma. Nessa idade (seis ou sete), forma-se uma relação com o corpo através de um ponto de vista diferente do seu, nomeadamente o dos seus pais. Compreendi realmente o tipo de silhuetas com que queria trabalhar quando ganhava peso. Perguntei-me como me apresentar, então comecei a alargar os ombros e a alargar as silhuetas, razão pela qual as linhas da marca muitas vezes assumem formas de ampulheta ou caem diretamente para baixo, quase para esconder o corpo.
Durante esse tempo, também tentei experimentar o meu próprio corpo em outros. Quando vestimos estas silhuetas em pessoas muito magra, a descoberta do corpo torna-se ainda mais sexy. Por baixo destas peças de vestuário de grandes dimensões, tentamos imaginar a fisicalidade da pessoa, transformando-a numa descoberta contínua. Ainda hoje, porém, não acredito ter descoberto completamente como quero usar o corpo, continuo a procurar.
Nas suas coleções, a pesquisa começa sempre a partir de materiais. O que significa respeitar um material numa época de superprodução?
Nós, jovens marcas emergentes, somos os que podemos realmente mudar as regras do jogo. Procuro sempre usar materiais que já estão em stock, quer para evitar a criação de coleções demasiado grandes quer por razões éticas.
Quão importante é para si que a inovação seja visível? E como é que dialoga com a alfaiataria nas suas coleções?
Quando criei a marca, queria construir um website dividido em duas partes, uma e-commerce e uma experiência virtual, mas percebi que, infelizmente, concorrentes como a Zara existem e focam-se inteiramente nas compras rápidas. Ainda assim, acredito que hoje uma abordagem inovadora é fundamental para tudo o que se relaciona com o artesanato, que é o núcleo da nossa marca.
Acha que o artesanato hoje é mais uma questão de método ou escala?
Já não está claro quem realmente pratica artesanato, mas acredito que ainda é o que se encontra na oficina. As nossas coleções são artesanais, fazemo-las com as nossas próprias mãos (eu pessoalmente): talvez isso seja um verdadeiro artesanato, não o que terceirás para empresas externas, mas o que desenha e cria a partir do zero.
Como mudou a sua abordagem ao design em comparação com o início dos seus estudos?
A experiência que a Polimoda me proporcionou durante e depois dos meus estudos foi fundamental, sobretudo pelo tipo de apoio que proporcionou. O que ainda hoje produzo é apoiado pela Polimoda, que sempre demonstrou particular cuidado com o futuro dos seus antigos alunos. Ter uma grande empresa atrás de si que acredita no seu projeto é essencial, mas as relações que constrói com as pessoas envolvidas são ainda mais importantes. Há uma empresa chamada Gruppo Cinque que nos apoia desde a colecção zero, e ainda hoje muitos estudos são patrocinados por eles.
Que adjetivos usaria para definir a sua forma de trabalhar?
Eu diria sem dúvida sartorial. Fazemos tudo, desde o design à modelagem, desde protótipos a qualquer outra etapa. Depois diria nómada, em termos de visão da marca, entendida como uma pessoa que está em constante movimento e adapta-se a cada novo ambiente e aos seus desafios. Como terceiro adjetivo, posso escolher um verbo: tornar-se reconhecido em vez de conhecido, não como a pessoa de Domenico Orefice, mas como uma estética que parte da forma e passa a definir a marca.
E que rumo está a tomar hoje a estética de Domenico Orefice?
A marca sempre foi um híbrido entre desporto e alfaiataria. À medida que cresceu, as ideias e os produtos amadureceram e, consequentemente, a narrativa da marca também mudou. Enquanto no início eu estava ligado a essa filosofia e usava tecidos técnicos como o nylon, desde então abraçamos uma visão mais sartorial mantendo detalhes e silhuetas do mundo do sportswear.
