O significado do Dandyismo para os Dandies Negros Italianos A entrevista a Ikongo Roland e Victor Reginald Bob Abbey-Hart

O Met Gala 2025 não foi apenas um desfile de celebridades em trajes espetaculares, mas um momento histórico onde a elegância negra ocupou o centro das atenções no panorama cultural global. Dar o tom para a noite foi uma abertura poderosa e significativa: um coro gospel dirigido pela premiada Tasha Cobbs Leonard transformou os degraus do Museu Metropolitano num espaço sagrado. Uma introdução simbólica e espiritual que prenunciou o verdadeiro coração do evento — não o tapete vermelho, mas a exposição que o inspirou. A nova exposição do Costume Institute, Superfine: Tailoring Black Style, montada no Cantor Exhibition Hall, vai além da estética para se tornar narrativa, arquivo e afirmação. Com curadoria da estudiosa Monica L. Miller juntamente com Andrew Bolton, diretor do Costume Institute, esta exposição traça uma história diaspórica da indumentária feita de estilo, resistência e visão. Dos fatos dos ministros batistas do Sul aos códigos estéticos dos sapeurs congoleses e às criações conceptuais de designers contemporâneos como Wales Bonner, Martine Rose, Thebe Magugu, Kenneth Ize e Mowalola, a exposição reflete sobre o corpo negro como veículo de expressão e subversão.

Alguns convidados no tapete vermelho abraçaram e interpretaram totalmente esse espírito. Colman Domingo em Valentino, vestindo um terno de inspiração clerical em homenagem a André Leon Talley; Usher, num look gótico de Ralph Lauren; Zendaya, em dois trajes estilizados por Law Roach; Janelle Monáe usou um vestido Thom Browne personalizado em colaboração com Paul Tazewell, com um design trompe-l'œil representando um “terno dentro de um terno”, completado com acessórios como chapéu-coco e monóculo, sepitomizando o dandismo de vanguarda; Teyana Taylor usava um zoot conjunto inspirado em terno, composto por um fato cor de vinho com ombros acentuados, um chapéu de abas largas e uma bengala, homenageando a estética afro-americana dos anos 40. A colaboração com a figurinista vencedora do Óscar Ruth E. Carter adicionou profundidade histórica ao look, recordando orgulho e resistência cultural — cada traje carregando uma narrativa profunda enraizada na história e mitologia da diáspora africana. Por detrás destes looks, não há apenas a estética: há todo um ecossistema cultural e criativo negro. Estilistas como Kollin Carter, Jason Bolden, Shiona Turini e figurinistas como a vencedora do Oscar Ruth E. Carter, e designers diaspóricos que colaboram com grandes maisons (de Telfar x Dior a Bianca Saunders para Bottega Veneta) estão a redefinir as regras da moda global, rejeitando a assimilação e afirmando uma nova centralidade.

No entanto, apesar desta onda de criatividade consciente, algo se perdeu ao longo do caminho. Muitos outros convidados, embora vestidos com trajes espetaculares, reduziram tudo a uma questão de “look” bem executado. Quando o dadismo negro se torna apenas uma posse — e não uma linguagem, uma genealogia, um ato estético-político — há o risco de esvaziá-lo de significado. O que significa realmente o Dandyismo Negro hoje em dia? É uma estética? Uma filosofia? Um gesto subversivo? Na linguagem corrente, todo homem negro elegantemente vestido é automaticamente rotulado como “dandy”. Mas o verdadeiro dandyismo negro é muito mais: é consciência, estilo, resistência, ironia, profundidade. É um código cultural construído entre a diáspora e a modernidade, entre a afirmação da identidade e o prazer pessoal. Para ir além das simplificações, pedimos a dois dândies italianos negros — graduados, profissionais ativos na moda e mais além — que nos dissessem o que o dandismo significa para eles. Uma viagem pela elegância, pela memória e pela política do estilo.

Quem São os Dandies Italianos Negros

Quem é você e o que faz?

IR: O meu nome é Ikongo Roland, nascido no Gabão e atualmente vivo em Turim. Sou licenciado em ciência política e relações internacionais, estudei em Siena antes de me mudar para Turim para trabalhar. A par do meu percurso académico e profissional, tenho uma verdadeira paixão pela moda. Dou grande importância à elegância, adoro cores, detalhes, e destaco-me com o meu estilo. Falo várias línguas: o nzébi, que é a minha língua materna no Gabão, bem como o francês, o inglês, o italiano e o coreano. Também tenho uma forte paixão por viagens, o que me inspira tanto cultural como pessoalmente. Entusiasta do desporto, jogo regularmente futebol e ténis, duas disciplinas que me ajudam a manter um equilíbrio saudável na minha vida.

VBRH: Sou Victor Reginald Bob Abbey-Hart, nascido no Gana e vivo em Bolonha. Sou escultor, consultor, cool hunter e designer de moda especializado em denim, com uma marca de roupa chamada Victor-Hart™, atualmente finalista do prémio Camera Moda Fashion Trust. Dou especial atenção à alfaiataria, pois cresci numa família onde a elegância do vestuário era de primeira importância — a minha avó e a minha mãe eram ambas costureiras.

Como é que definiria o dandyismo?

IR: Para mim, é um código visual. A maneira como andamos, a nossa aparência, o que escolhemos mostrar. Não é apenas como se veste: é o que narra sem palavras. O dandismo é uma postura estética e existencial em que o indivíduo molda a sua identidade enquanto obra de arte, afirmando a sua singularidade através da elegância, desprendimento e provocação. Encarna uma resistência subtil às normas sociais e políticas, cultivando a forma como um ato de rebelião.

VRBH: Para mim, o dandyismo é a posse e expressão de interesse na aparência, no paladar, e também expressar emoções através de cores, texturas, materiais e inovar a linguagem na moda. Trata-se de ir além das etnias e culturas que se entrelaçam para trazer novas possibilidades estéticas e comunitárias. É uma língua. Uma forma de autoconsciência estilística que se origina de longe — de plantações, clubes de Harlem, ruas Dakar e tradições sapeur congolesas, até à Europa através da estética diaspórica.

O que significa ser um dandy negro em Itália?

VRBH: Ser hiper-visível. E assim decidir ser visível nos seus próprios termos, com graça, força e ironia. O dandy preto é muito distinto, com uma liberdade de expressão através das cores, música, silhuetas — uma mistura de diferentes culturas. Por exemplo, a elegância italiana é muito rígida e cheia de regras, enquanto o dandy negro as subverte.

IR: Significa nunca se contentar com a representação que os outros lhe dão. Significa encenar-se todos os dias, com dignidade e orgulho. Ser dândi negro em Itália significa afirmar com elegância e orgulho uma identidade muitas vezes marginalizada, recuperando o seu lugar num espaço cultural que ainda luta para representar a diversidade. É um ato de distinção e resistência, aliando refinamento estético e afirmação política. Através do estilo, desconstruímos estereótipos e redefinimos a presença negra na sociedade italiana com um toque particular de elegância, beleza e cor.

Como é que se relaciona com a moda no seu dia-a-dia?

VRBH: Como com uma oração. É cuidado, escolha, narração. Cada peça de roupa que desenho, crio ou uso faz parte de uma história que carrego comigo. Para mim, moda tem a ver com conforto, usar um belo casaco ou um casaco para libertar-se dos estereótipos sociais sobre o que a moda deve ser para a sociedade. É uma verdadeira expressão do que se junta para comunicar as emoções, através da cor, género, silhueta e interação com as pessoas. A moda é uma armadura que me protege de olhares estereotipados sobre o que significa “ser”.

IR: Não sigo tendências, sigo as minhas raízes. A minha estética é diaspórica e de sartorial. No meu quotidiano, a moda é muito mais do que uma questão de aparência: é uma forma de expressar quem sou, o que sinto, e às vezes o que quero dizer sem falar. Através das roupas, cores e tecidos que escolho, conto uma história, presto homenagem às minhas origens, ou afirmo uma certa identidade. Para mim, a estética é uma linguagem, uma ferramenta silenciosa mas poderosa de comunicação.

Na sua opinião, o Met Gala interpretou bem o tema deste ano?

IR: Sim, graças ao facto de desta vez a curadoria ter sido Black. Monica L. Miller trouxe profundidade, cultura e complexidade. O Met Gala 2025 interpretou muito bem o seu tema, “Superfine: Tailoring Black Style”, destacando a elegância e a história do dandismo negro como forma de expressão cultural e política. Figuras como Rihanna e Pharrell Williams encarnaram brilhantemente este tema, combinando criatividade, homenagem e afirmação de identidade. O evento também deu visibilidade real a designers negros e independentes, enfatizando o desejo de mudança em direção a uma maior diversidade e reconhecimento na moda global.

VRBH: É o primeiro Met Gala onde vi realmente a moda negra tratada como arte e não apenas como inspiração exótica em relação à exposição. O Met Gala teve um tema extraordinário, mas a interpretação não era muito clara quando se olhava para o que os convidados vestiam. Acho que deveria ter havido orientações mais rígidas, incluindo também referências a designers negros — não é aceitável que 80% dos designers sejam brancos quando tentam representar o dandyismo negro para a comunidade negra.

O Risco de Trivializar o Conceito de Dandyismo

O Dandyismo é história, cultura, classe e provocação. Se reduzirmos a apenas “vestir-se bem”, traímo-lo. O risco, ao banalizar o conceito de dandismo, é despojá-lo do seu significado mais profundo. Não se trata simplesmente de “vestir-se bem”, mas de incorporar uma história, uma cultura, uma consciência estética que é simultaneamente um gesto político e um acto poético. O andismo negro é uma lente crítica através da qual se lê geografias, genealogias e gerações de estilo, mas também as tensões entre visibilidade, poder e representação. Numa altura em que o Met Museum escolhe finalmente celebrar esta estética com rigor e profundidade, através de uma exposição que coloca a elegância negra no centro da narrativa cultural, é crucial que o discurso público abandone também a superfície para reconhecer a sua complexidade. O dândi negro não é uma tendência passageira, nem uma silhueta a imitar: é uma forma de conhecimento encarnado, um manifesto visual que une passado e futuro, corpo e política, desejo e memória. Como recorda a curadora Monica L. Miller: “A moda negra não é marginal: é central. É estrutural. E é tempo de as instituições reconhecerem isso.”