A dura verdade sobre o jornalismo, de Eugene Rabkin O fundador da StyleZeitGeist derrama o chá

É meio-dia e estamos num café um pouco hipster em Paris. Estou à espera de Eugene Rabkin, um jornalista de moda conhecido pela plataforma de media de moda independente que fundou em 2006, StyleZeitGeist, e pelo podcast de mesmo nome. Diz sobre si mesmo: “Nasci na URSS. Aos quinze anos vim para Nova Iorque, onde ainda vivo, para perseguir o sonho americano. Foram necessários dez anos de existência sem alma na Wall St. Para eu perceber que o sonho é uma porcaria. Disse adeus a tudo isso e encontrei a minha paixão em escrever sobre moda e cultura.” Quando ele entra na sala, não o reparei no início, mas o seu traje todo preto devia ter-me dado uma pista, não esperaria uma cor diferente de um entusiasta de vanguarda com uma parceria de longa data com Rick Owens. Pedimos um cappuccino e começamos a falar. Uma hora depois, ainda estamos a falar. Nenhum jornalista de moda alguma vez foi tão honesto comigo, especialmente sabendo que eu estava a gravar. Isso deve ser o que parece, penso eu próprio — construir uma carreira e seguir onde já não se tem medo de perder nada sendo verdadeiro. Isto deve ser o que é ser verdadeiramente independente, responsável apenas pelas suas próprias palavras. O poder das palavras, algo que esquecemos numa sociedade culturalmente esquizofrénica, onde já não temos tempo para olhar, analisar e formar um pensamento, muito menos uma opinião. No jornalismo de moda, parece que perdemos o direito a uma opinião, ou talvez tenha sido enganosamente tirada. Com o Rabkin, levámos o tempo certo para perceber onde e quando isto aconteceu e se há esperança de o resolver.

Numa entrevista, referiu uma altura em que as peças de um designer só podiam ser compreendidas por aqueles que ouviam um certo tipo de música, aqueles que faziam parte de uma cultura específica. Só aqueles familiarizados com essa cultura e música poderiam captar as referências e compreender a estética do designer. Hoje em dia, essa conexão genuína parece completamente desfocada. Concorda?

Acabei de escrever um capítulo do livro em que estou a trabalhar sobre isto. Penso que nos últimos 20 anos, a relação entre moda e cultura passou de simbiótica a parasitária, onde a moda — especialmente o luxo — se apega às artes para criar significado. De repente, por exemplo, levamos a literatura para dar sentido às roupas que já não têm porque são apenas mercadorias. Quando a relação era simbiótica, havia uma ligação genuína entre o designer, o artista, o músico, ou quem quer que fosse. Hoje, isso raramente acontece, e é uma história muito triste porque me apaixonei pela moda quando percebi que podia haver ligações culturais genuínas entre moda, música, arte e literatura. Antes disso, pensava que a moda só existia para mostrar estatuto, o que, no entanto, é absolutamente verdade.

Acho que algumas marcas estão a tentar, talvez por nostalgia, recriar essa ligação, quase a reconstruir a subcultura a partir do exterior, mas de uma forma artificial.

Acho que é tudo falso, e podem perceber. Vejam, é a típica atitude pós-moderna. Porque não há historicidade, não se lembram, não sabem de onde vêm as coisas. Não conheces a história. Portanto, tudo o que podemos fazer é saquear o passado em busca de pistas estéticas e criar este pastiche, porque não sabemos de onde vêm as coisas. Fundei a StyleZeitGeist Academy em 2023 por isso, pela mesma razão que ensinei crítica e redação de moda na Parsons, para que os alunos tivessem as ferramentas para compreender e analisar a realidade. Todas estas empresas fazem cálculos frios com base em dados do consumidor — outra expressão de uma mentalidade neoliberal, onde a uma entidade não humana como uma marca recebem traços humanos. E o facto de as crianças não conseguirem distinguir o real do falso é uma vitória para o neoliberalismo. É uma vitória para o capitalismo tardio. Ou seja, as empresas existem apenas por uma razão: ganhar dinheiro. Respondem apenas aos seus acionistas. Não respondem a mais ninguém. Tudo o resto é PR.

Estou curioso para lhe perguntar, enquanto media independente, acha que uma plataforma de media apoiada por uma agência, que trabalha diretamente com marcas, pode ainda fornecer críticas genuínas, ou se alguma vez poderia, aliás? Sem comentários negativos em qualquer programa, desgostos pessoais justificados apenas por algum negócio ligeiro ou fracassado. Todas as revistas seguem o mesmo guião?

Não é possível se estiver na situação que acabou de descrever, onde tem de trabalhar constantemente com marcas. Porque as marcas de hoje tornaram-se incrivelmente sensíveis à sua imagem, e não era assim antes. Todos esquecem-se para que servem as críticas. A crítica existe porque o objetivo é melhorar as coisas. Só precisamos de voltar a reconhecer este ponto muito simples.

E isso vai acontecer alguma vez?

Acho que toda a gente vai perceber isso em breve. Estamos no meio desta percepção — que se a moda se tornar aborrecida, isso se aplica a toda a indústria. Foram Galliano e McQueen que tornaram a LVMH interessante, e não o contrário. As crianças — que são o cliente aspiracional, o núcleo — estão a perceber isso, a afastar-se da moda escolhendo comprar vintage. Isto deve enviar um sinal para toda a indústria: não estamos a fazer coisas excitantes e, se continuarmos a fazer coisas aborrecidas, perderão pessoas porque ninguém gosta de ter a sua inteligência insultada.

Acho que esta uniformidade que vemos nas campanhas, nas coleções, todos estes fundos brancos com grandes logótipos e roupas comuns, é um sinal claro de que os diretores criativos têm medo — medo de ter uma visão, de tomar uma posição. Toda esta nostalgia porque têm medo do futuro.

E sabem porque é que têm medo? Porque querem apelar para o maior número possível de pessoas, e acabamos com esta massa chata e sem sentido.

Também o jornalismo tornou-se uma massa aborrecida e sem valor.

A ascensão dos influenciadores está a matar o lado editorial. Não há mais jornalismo; só há “conteúdo”. E quando as pessoas confundem jornalismo e “conteúdo”, é um problema sério porque conteúdo não é jornalismo. Acabei de vir de um programa antes de me sentar neste café — fiquei surpreso com o número de influenciadores na primeira fila e editores na segunda fila. Fiquei fascinado com a quantidade de pessoas que olhavam para os ecrãs dos telemóveis durante as filmagens em vez de olharem para as roupas. Mas esse é o trabalho deles — o trabalho deles é gravar e transmitir para o público, não pensar. O que as marcas querem é um canal de radiodifusão, uma amplificação da sua mensagem. Não querem nenhum tipo de resposta. Não querem qualquer tipo de conversa inteligente. Mas os influenciadores realmente vendem? Na verdade, tenho uma pergunta para os influenciadores: se todo o seu público é composto por jovens de 13 anos, a quem é que planeia vender essas roupas caras para as quais está a filmar?

Vamos falar de jornalismo independente e novos media. Sei que estão a usar muito o Patreon, enquanto na Europa, podemos estar a usar mais o Substack. Como é que o está a encontrar?

Adoro o Substack e estou feliz que exista. Permite aos jornalistas contornar o sistema de revistas e falar diretamente com o seu público. Agora a tarefa passa a ser: como é que se constrói um seguimento sem o apoio de uma revista? Mas pode acontecer claramente — pensem em Amy Odell, por exemplo. Nunca fui contra a internet em geral. Nunca fui contra estas plataformas. Quer dizer, é a razão de eu estar aqui. No final das contas, a questão é sobre a qualidade do jornalismo. A próxima geração de jornalistas poderá usar o Substack. A grande questão aqui é: como é que eles vão ganhar a vida? Acho que os jovens não estão habituados a pagar pelo conteúdo que querem consumir. Os jovens precisam de ser educados que pelo preço de uma chávena de café (francês, não italiano), pode apoiar um escritor na Substack, contribuindo para um ecossistema jornalístico que pode tornar-se mais rico graças a si.

Para concluir: um conselho para os jovens (designers, criativos, pensadores).

Leve o seu computador portátil e jogue-o no corpo de água mais próximo. Vá à biblioteca, vá a uma livraria. Vai descobrir coisas incríveis.