As pérolas vão realmente fazer um grande regresso? Uma joia do passado que diz algo sobre o presente

O lookbook Valentino Resort 2025, que Alessandro Michele apresentou ontem como uma surpresa, desencadeando conversas antecipadas na web, proporcionou muita reflexão aos entusiastas da moda. Desde aqueles que procuraram as referências originais entre as fotos de arquivo de Valentino, aos que mergulharam nas discussões sobre a pós-verdade no debate de moda de hoje, e aqueles que viram a decisão de publicar o lookbook como uma tentativa de criar uma briga entre os designers da Kering, os mais de 170 looks da coleção colocaram as engrenagens mentais de praticamente todos em movimento. E se o lookbook exemplifica de uma forma muito Michele a tendência atual para silhuetas vintage, é possível encontrar vestígios de diferentes microtendências dentro dele que, graças a Michele, poderão voltar a explodir. Entre estas estão as pérolas. E não estamos a falar, no caso de Valentino, do modesto fio de pérolas pequeno-burguês — mas sim das pérolas aristocráticas das grandes damas, em fios duplos ou triplos, aplicadas em sacos e alças, fixadas em broches, encravadas em brincos mas acima de tudo exibidas e ostentadas com o orgulho de um faraó. Mais modestamente, as pérolas voltaram aos recentes desfiles de Alta Costura da Chanel, Schiaparelli e Dior, em forma de botões e brincos no caso das duas últimas marcas. E numa altura em que, em meio a crescentes incertezas económicas, as marcas estão a tentar focar-se em reafirmar o valor intrínseco das suas criações — esta superabundância de pérolas sugere que (reais ou falsas) acabaremos por ver mais delas na próxima temporada. Mas onde é que os vimos antes?

Nas suas respetivas coleções Resort 2025, tanto a Gucci como a Dior têm utilizado pérolas de diferentes formas. No seu recente desfile em Londres, Sabato De Sarno reinventou joias como colares e pulseiras cortando as pérolas ao meio e deslocando os seus volumes para criar um novo efeito visual, enquanto Maria Grazia Chiuri espalhou-as pelos seus looks de temática escocesa com a aparente intenção de realçar acessórios punk clássicos como gargantilhas de couro, véus pretos, bem como partes de vestidos que lembram correntes correio e certas t-shirts. Permanecendo no mundo do Resort 2025, a Chanel usou-os com uma moderação invulgar (considerando que as pérolas são um dos códigos fundamentais da marca) e até a Givenchy aplicou pérolas na gola de um casaco — entre outras coisas, assim como Ahluwalia que as bordou em peças juntamente com outras bugigangas e pedras preciosas para embelezar os vestidos da sua coleção FW24. Nesta temporada, as pérolas não faltaram: estavam firmemente enroladas no pescoço das modelos da Celine, penduradas como crinas sobre o peito de um dos looks da Balmain e incrustavam várias peças-chave da coleção inspirada no cowboy da Louis Vuitton. Moschino adornou longos vestidos pretos com longos fios de pérolas na coleção de estreia da Appiolaza e, claro, Miu Miu colocou-os no pescoço de todas as suas ninfas prim e próprias em sua última coleção.

Uma nota: nas últimas temporadas apenas a Louis Vuitton usou pérolas em moda masculina mais “institucional”, enquanto a Namesake as incorporou de várias formas. Mas as pérolas masculinas estiveram presentes no SS24, no desfile dos “modelos desaparecendo” da Dior Homme, por exemplo, ou na Dolce & Gabbana e Giorgio Armani onde a pérola era um único pingente que aparecia em apenas dois looks das duas coleções. Na Dsquared2 a pérola era uma gargantilha simples que, no entanto, usada com a habitual ousadia e talento masculino da marca, parece sugerir que agora os homens também podem usar pérolas sem se esconder atrás do rótulo “soft boy” — que foi a forma como toda a tendência dos homens a usar pérolas começou, graças novamente a Alessandro Michele e Harry Styles. Da mesma forma, designers tão diversos como Massimo Giorgietti da MSGM, Mihara Yasuhiro, Chitose Abe de sacai e Rok Hwang da Rokh parecem ter incluído pérolas ou joias semelhantes nos seus looks. Mais orientados para o mundo original dos “soft boy” mas com muito pouca suavidade foram Marco Rambaldi e Martine Rose na mesma época. E se quiséssemos mais provas de como as pérolas já não têm qualquer conotação de fluidez de género, até Philippe Plein mandou um dos seus modelos usá-las. Em suma, o seu desaparecimento de uma estação para a outra na moda masculina sinaliza a sua normalização, o fim do seu estatuto de divisão.

Mais interessante é o contexto em que regressaram em moda feminina. Dado que, enquanto acessório, a pérola é tão difundida que não se agrupa facilmente numa tendência, a perceção dela agora, como uma espécie de joalheria antiquada, tem sido usada em coleções nos últimos meses para “apimentar” vários vestidos e looks de inspiração retro com tons aristocráticos. Tendemos a esquecer, mas neste inverno as pessoas começaram a pensar coletivamente nas socialites dos anos 60, lendários clientes da Alta Costura como os vários Babe Paley, Lee Radziwill e Slim Keith, com as suas peles e pérolas, aqueles antigos e imponentes símbolos de status provavelmente emergindo como uma reação à adoção generalizada do uniforme anárquico, rebelde mas infelizmente um tanto sujo daquela estética subterrânea misturando moda rave, Indie Sleaze e clima rock que domina as ruas hoje. Contra os jeans rasgados, as t-shirts decotadas e esfarrapadas, os tecidos branqueados e certos cortes muito provocativos, opuseram-se a luz da madrepérola, o rigor do tweed e a opulência do pêlo. Talvez então, esta presença de pérolas que começa a sentir-se nas coleções de marcas-chave sinalize a tentativa coletiva da cultura de mediar entre um extremo e outro — mesmo que o retorno dessas pérolas não venha com uma nova aparência mas sim com o seu antigo simbolismo aristocrático.