Die Geschichte der von Modedesignern entworfenen Flugbegleiteruniformen Der nächste, der sie für eine japanische Fluggesellschaft entwickelt, wird Satoshi Kuwata aus Setchu sein

Manchmal vergessen wir, dass eine Fluggesellschaft in erster Linie eine Hotelmarke ist. Bevor die Kultur des Flugverkehrs von (sogenannten) Billigfluggesellschaften verschluckt wurde, die auf dem Altar der Effizienz gerne Ästhetik opfern und Flugzeuge eher wie Viehwaggons wirken ließen, war Fliegen ein integraler Bestandteil des Urlaubs: Es gab gutes Essen, gut ausgestattete Bars und einen Servicestil, dem selbst in seinen luxuriösesten modernen Versionen das Flair und die Farben fehlen, die er einmal hatte. In dieser Zeit wurde der Mythos von der Stewardess und ihrem männlichen Gegenüber, dem Steward, geboren. Das war auch die Zeit, in der nach Jahrzehnten fast ausschließlich militärischer Uniformen die Zusammenarbeit zwischen Modedesignern und Fluggesellschaften begann — eine Tradition, die bis heute andauert. In einer Pressemitteilung gab All Nippon Airways heute bekannt, dass das Unternehmen in knapp zwei Jahren, zur Feier seines 75-jährigen Bestehens, eine neue Uniform für das Kabinenpersonal vorstellen wird, die vom aufstrebenden Star der Mailänder Modewoche, dem japanischen Designer Satoshi Kuwata aus Setchu, entworfen wurde. Wir wissen immer noch nicht, wie diese Uniformen aussehen werden oder ob sie der Fluggesellschaft mehr Glück bringen werden als die, die Alberta Ferretti 2018 für Alitalia entworfen hat — eine nationale Fluggesellschaft, die 2021 nach unzähligen Problemen zusammenbrach und später als ITA Airways wiedergeboren wurde. Die Verbindung zwischen Mode und Luftfahrt reicht jedoch noch viel weiter zurück, und ein wichtiges Dokument zur Aufdeckung dieser Geschichte ist der Ausstellungskatalog von Fashion In Flight: A History of Airline Uniform Design aus dem SFO Museum in San Francisco, der als Forschungsgrundlage für diesen Überblick über das diente, was Balenciaga einst „Luftfahrtmode“ nannte.

Glamour im Himmel: Dior, Pucci und Cardin

Das erste Mal, dass ein echter Modedesigner Uniformen für eine Fluggesellschaft entwarf, war 1950, als Sorelle Fontana Uniformen für die neu gegründete Alitalia in einem klaren, formellen Marineblau entwarf. 1955 war es in den USA Oleg Cassini, der in Paris geboren wurde und später persönlicher Stylist von Audrey Hepburn und Jacqueline Kennedy war, der zwei Uniformsets für die Flugbegleiter von Trans World Airlines entwarf, eines für den Winter und ein grünes für den Frühling. Dieses Design sollte den Rest des Jahrzehnts dominieren und war der Beginn einer langen Zusammenarbeit zwischen Cassini und der Welt der Luftfahrt. 1959 trat ein anderer amerikanischer Designer, Don Looper, mit Uniformen für Pan-Am auf und entwarf in den folgenden Jahren mehrere Kollektionen. Bis zu diesem Zeitpunkt war jedoch kein echter Modedesigner beteiligt gewesen. Der erste war, wie bereits erwähnt, Marc Bohan, seit 1957 Creative Director von Christian Dior, der 1962 die Air France-Uniformen entwarf: alles in Blau, aus grobkörnigem Stoff mit Bluse und Pillbox-Hut für den Winter, und leichtere Polyesterversionen (damals Terylen genannt, als Stoff der Zukunft gefeiert) mit einer vom japanischen Obi inspirierten Taillenschleife. Drei Jahre später, 1965, entwarf Pierre Balmain neue Uniformen für Trans World Airlines, die das Branding-Potenzial eines Couturiers erkannt hatten. Sein Design bestand aus einer Kombination aus Ecru und Blau mit einem interessanten asymmetrischen Kragen und einer mit einer Rosette geschmückten Kappe. Da sich die Jacke jedoch als zu warm und schwer zu waschen herausstellte, überarbeitete Balmain im darauffolgenden Jahr ein früheres Design von Don Looper, um eine neue, hellblaue Uniform zu kreieren.

In der Zwischenzeit rückte die Ära der psychedelischen und futuristischen späten 60er Jahre näher, und die Uniformen wurden bunter und modernistischer. Braniff International Airways wurde geboren und rief den Slogan „The End of the Plain Plane“ aus. Um seine neue Identität zu definieren, beauftragte das Unternehmen den italienischen Designer Emilio Pucci, der 1965 die Gemini IV-Kollektion entwarf, eine auffallend moderne Linie, in der geometrische Muster Kleider und Strumpfhosen gleichermaßen bedeckten und mit von Beth Levine entworfenen Go-Go-Stiefeln einen wahrhaft lysergischen und doch schönen Effekt erzeugten. 1968 kreierte Pucci eine weitere Uniform, bestehend aus einem schockierenden rosafarbenen Kleid, das unter einer silbernen, schürzenartigen Schicht getragen wurde und an den Space Age-Stil erinnerte, der bald vom jungen Pierre Cardin angenommen werden sollte. Cardin entwarf später eine Uniform für Union des Transports Aériens mit Minikleidern aus Gabardine in Beige und Blau mit einer kleinen Schirmkappe. Etwa zur gleichen Zeit kamen Uniformen von Jean Louis für United Airlines heraus, die einem ähnlich eleganten Stil folgten, vielleicht sogar leichter und moderner. 1969 entwarf Cristóbal Balenciaga Uniformen für Air France — eine moderne Kollektion aus marineblauem Wollserge, die gemischte Kritiken erhielt, aber als Balenciagas letztes Projekt außerhalb der Haute Couture von Bedeutung war, bevor er sein Modehaus schloss.

Die 70er und die neuen Damenoutfits

Zu Beginn der groovigen 70er änderte sich die Stimmung. Ein Beispiel ist die Uniform, die Pucci 1971 für Braniff kreierte, zu der auch ein Overall in Grün-, Rosa- und Blautönen gehörte, der mit den charakteristischen Prints der Marke verziert war (für die Sommerversion enthüllte der Rock ultrakurze Shorts, die selbst heutige Flugbegleiter zögern würden, sie an Bord zu tragen). Im selben Jahr wurden pflaumenfarbene Uniformen von Valentino Garavani für Trans World Airlines herausgebracht, die auch über einen raffinierten Schal und Logo-Knöpfe sowie einen Rock mit Frontschlitz verfügten, der farblich abgestimmte Hotpants enthüllte. Eine andere Version gab es in Beige mit einer etwas anderen Konstruktion. Pucci kehrte 1973 erneut zurück, um Uniformen für dieselbe Fluggesellschaft zu entwerfen (seine letzte Zusammenarbeit), und im darauffolgenden Jahr ein weiteres Set für Qantas Airways. Diese Kollektion mit ihrem grünen Blazer über einem Kleid mit botanischem Aufdruck schien die Schwere der Mode der 80er Jahre vorwegzunehmen. 1972 wurde Mila Schöns rote Uniform für Alitalia zu einem weiteren Klassiker, und 1973 kehrte Pierre Balmain mit einer Kollektion, die er Tung Hoi nannte, zum Design für Cathay Airlines zurück. Sie enthielt einen roten Anzug, ein bedrucktes Hemd und seltsamerweise eine Bowlermütze anstelle einer traditionellen Kappe, die viele Fluggesellschaften bereits ausmusterten. Ein anderer französischer Designer, Courréges, ersetzte die ursprünglich von Cardin entworfenen Uniformen von Union des Transports Aériens durch einen noch moderneren Look, der eine umbenannte Version der ikonischen Vinyljacke beinhaltete, die heute noch in Weiß, Rot und Aqua verkauft wird. Zu diesen Uniformen gehörten auch strukturierte Röcke und bequemere Hosen. In den USA wurden die Uniformen der Fluggesellschaften entweder sehr poppig und farbenfroh, dominiert von A-Linien-Kleidern, oder — wie die, die Bill Blass 1974 für American Airlines entwarf — spiegelten sie den Mix-and-Match-Look mit marineblauen und Vichy-Karos wider. Das Hauptstück war ein zweifarbiges Kleid, das die Illusion einer Kombination aus Hemd und Rock erweckte, aber in Wirklichkeit ein einziges Kleidungsstück war.

In der Zwischenzeit entwickelte sich die Welt der Luftfahrt weiter. Die legendäre Concorde war geboren — das Flugzeug, das den Atlantik überquerte und die Schallmauer durchbrach —, das hauptsächlich von Air France und British Airways genutzt wurde. 1976 beauftragte Air France den Kreativdirektor von Patou, Angelo Terlazzi, eine spezielle Uniform nur für die Concorde-Crew zu entwerfen — Terlazzi entwarf ein weiteres einzigartiges Kleidungsstück aus Polyester, das zu dieser Zeit hochmodern war, mit einem optischen Druck aus kontrastierenden Linien und einem Mandarinkragen. Man konnte bereits einen Geschmackswandel spüren, den Halston 1977 mit seiner Kollektion für Braniff bestätigte. Sie bestand aus einem minimalistischen Outfit mit einer kragenlosen Jacke, die vorne geknöpft war, und einem beigen Rock, der über einem Hemd getragen wurde — nicht das beste Werk des legendären Halston, um ehrlich zu sein. Ein Riese überschattete ihn: Im darauffolgenden Jahr läutete ein junger Ralph Lauren mit seiner Uniform für Trans World Airlines eine neue Ära ein. Es war ein adrette, zweireihiger Anzug mit einem strengen knielangen Rock, der mit Hemd und Krawatte getragen und mit militärisch inspirierten Insignien und Rängen verziert war. Ein Look, der die Reagan-Ära und den Aufstieg der Powersuits vorwegzunehmen schien und der Extravaganz der 1970er Jahre ein Ende setzte, die 1979 mit der Uniform endete, die Hermès für Union des Transports Aériens entwarf — ein grünes Kleid gepaart mit einer Strickjacke, die, um ehrlich zu sein, nicht gerade das Meisterwerk war, das man von der legendären französischen Maison erwarten würde.

Der Rückgang der Designer-Kollaborationen

Zu diesem Zeitpunkt war es eine etablierte Praxis, die Zusammenarbeit wurde in den 1980er Jahren nur mühsam fortgesetzt. 1986, während Renato Balestra die neuen Uniformen für Alitalia entwarf, beauftragte Qantas Airways Yves Saint Laurent, der eine Uniform entwarf, die aus einem weißen Kleid mit stilisierten Kängurus in Blau, Hellblau, Rot und Gelb bestand, das unter einem blau-roten Blazer und einem Schal getragen wurde. Eine athletischere Version kam im darauffolgenden Jahr von Marc Bohan von Dior, der eine Uniform für Union des Transports Aériens entwarf, die aus einem Pullover, einem gestreiften Hemd mit Mandarinenkragen und einem Rock bestand und bis 1992 getragen wurde. Nachdem sie zu großen Unternehmen geworden waren und viele kleinere Fluggesellschaften nicht mehr da waren, wurden die Uniformen der Flugbegleiter immer korporativer und gedämpfter und fielen nicht mehr so auf wie früher. Das hinderte Giorgio Armani 1991 nicht daran, die Uniformen von Alitalia in einer unerwarteten (und sehr Armani-artigen) dunklen Taupefarbe mit einer weichen, leicht maskulinen Silhouette zu entwerfen. Über ein Jahrzehnt später entwarf Christian Lacroix 2005 die Uniformen für Air France: schwarz, mit rotem Gürtel und nostalgischem Charme, sie waren als Robe-Manteau bekannt.

Es würde fast ein weiteres Jahrzehnt — bis 2014 — für eine weitere bemerkenswerte Zusammenarbeit dauern: Vivienne Westwood für Virgin Atlantic. Ein wildroter Anzug mit einer Jacke, die für eine schelmische Wespentaille sorgte, nach dem Vorbild der Bettina-Silhouette, die Westwood in ihren Runway-Kollektionen verwendet hatte. Die zum Anzug kombinierte Oberbekleidung war spektakulär, mit riesigen Revers und umhüllenden Formen. Dann, im Jahr 2018, kam Alberta Ferretti mit ihrer berühmten Kollektion für Alitalia. Nach dem Zusammenbruch und der Wiedergeburt der Fluggesellschaft als ITA Airways bot Brunello Cucinelli seine kostenlose Beratung für eine saubere und elegante Uniformlinie an, die von Marineblau dominiert wird. In diesem Jahr wurde eine neue Zusammenarbeit zwischen Air France und Jacquemus angekündigt — nicht für die Uniformen der Besatzung, sondern für die Pyjamas, die den Passagieren der ersten Klasse zur Verfügung gestellt werden. Möglicherweise handelt es sich um die erste Kollektion dieser Art und zeigt, wie viele Fluggesellschaften nach ihrer „institutionellen“ Phase wieder als Hotelmarken agieren und sich durch ein Lifestyle-Versprechen bewerben. Vielleicht hat All Nippon Airways aus diesem Grund beschlossen, Satoshi Kuwata mit der Gestaltung seiner Uniformen zu beauftragen und damit eine Storytelling-Strategie zu verstärken, bei der exzellentes Design im Mittelpunkt steht.