Werden wir nächsten Winter alle Clowns sein? „Clowncore“ hat dank des Halskragens die Laufstege erobert

Mit der Rückkehr der gotischen, mittelalterlichen Kern - und Dandy-Ästhetik kamen in den Kollektionen der letzten Modewochen Halskragen zum Einsatz — Rüschenhalsbänder, die von Designern in ihren historischen Variationen neu interpretiert wurden. Die Entstehung dieses spezifischen Trends lädt uns ein, darüber nachzudenken, wie dieser Artikel mit unterschiedlichen historischen Ästhetiken verknüpft ist, die sich wiederum heute als zeitgenössische Mikrotrends manifestiert haben, in denen das Halsband spezifische Verwendungen und Bedeutungen hatte. Dieses Accessoire, das ein Bild von strengen Königen, aber auch von Opulenz und Spiel hervorruft, hat Kreative innerhalb des Modesystems fasziniert, die es neu interpretiert haben, indem sie es mit alltäglichen und modernen Kleidungsstücken kontaminierten. Im 16. Jahrhundert schmückten diese plissierten Kragen die Ausschnitte von Hemden, die von Männern und Frauen getragen wurden, hauptsächlich aus den wohlhabenden Klassen. Während des Goldenen Zeitalters wurden diese Accessoires mit Juwelen und Stickereien verziert und zwangen den Träger in eine hochmütige, wenn auch äußerst unbequeme Körperhaltung, so dass der englische Königshof spezielle Utensilien und Bestecke für die täglichen Aktivitäten erfinden musste. Im Laufe der Zeit wurden Halskrausen in einer bequemeren und leichteren Version wieder eingeführt. Sie wurden nicht nur von Adligen getragen, sondern wurden auch zu dekorativen Elementen der Kostüme von Clowns und Hofnarren sowie zu markanten Symbolen traditioneller Karnevalsfiguren wie Harlekin und Pulcinella. Aus diesem Grund sind diese historischen Accessoires heute auch als Clownhalsbänder oder Pierrot-Halsbänder bekannt.

Maria Grazia Chiuri, in ihrer neuesten FW25-Kollektion für Christian Dior, inspiriert von Sandy Powells Kostümen für den Film Orlando, 1992 von Sally Potter inszeniert und selbst von Virginia Woolfs Roman inspiriert, zeigte Hemden mit hohen Rüschenkrägen oder traditionellen Halskrausen, die in Perlenhalsbänder verwandelt wurden, gepaart mit Knickerbockern und Redingotes — taillierte Westen, die am Saum ausgestellten, traditionell von den Englische aristokratische Reiterklasse im frühen neunzehnten Jahrhundert. Die Modejournalistin Sarah Mower schreibt in ihrer Rezension der Show für Vogue Runway, dass die Kleidungsstücke der Kollektion „wie eine Reise durch die Geschichte entworfen sind, aber in Wirklichkeit sind sie nur tragbare, praktische Dinge für den Alltag“. Im Wesentlichen verleiht Chiuri Kleidungsstücken, die weit von unserer Gegenwart entfernt erscheinen, wie elisabethanische Lätzchen und samtige Brokatumhänge, Modernität. In der Couture-Kollektion 2025 der französischen Maison zeigt sich diese historische Faszination erneut in Form von breiten bestickten Kragen, diesmal kombiniert mit Korsetts und Krinolinröcken mit sichtbarer Struktur. Richard Quinn zeigte in seiner FW25-Kollektion auch Rüschenkragen, die mit Schleifen und Stoffrosen geschmückt waren und mit Spitzenkleidern und Röcken im Prinzessinnenstil in einer verschneiten, märchenhaften Umgebung getragen wurden. Anthony Vaccarello brachte in der SS25-Kollektion für Saint Laurent erneut die königliche Dimension dieser antiken Accessoires zum Ausdruck und präsentierte verzierte Damastjacken mit 80er-Jahre-Silhouetten, gepaart mit hohen, gekräuselten Spitzenkragen. Ralph Lauren integrierte unterdessen romantische Jabot-Shirts und den traditionellen Rabat in seine FW25-Kollektion. Dieser Kragen mit Spitze und Rüschen entstand als männliches Accessoire am französischen Hof von König Ludwig XIV. und wird noch heute zur Dekoration von Richterroben und in einigen akademischen Kontexten verwendet.

Alessandro Michele, an der Grenze zwischen Couturier und Theaterkostümdesigner, entwarf in seiner ersten Couture-Kollektion für Valentino Kleidungsstücke, die von einer „Flut“ von Inspirationen — einer schwindelerregenden Vielfalt, wie Michele es ausdrückte — von literarischen, historischen und künstlerischen Referenzen, die von venezianischen Karnevalskostümen über das Mittelalter bis hin zu Marie Antoinette und dem alten Hollywood reichen, entstanden. Wie ein Archäologe entstaubt Michele Stücke und Gegenstände aus dem Archiv des römischen Hauses und präsentiert steife Halskrausen und Kragen im elisabethanischen Stil mit Schleifen und Rüschen, die, wie in Look 17, Patchworkkleider umrahmen. In den Prêt-à-Porter-Kollektionen der Marke (SS25) trägt Michele auch plissierte Kragen mit Rüschenkanten, gepaart mit Spitzenkleidern und Westen. Der Halskragen der römischen Maison wurde kürzlich von Fausto von Coma Cose während des Sanremo-Festivals im ikonischen Valentino-Rot getragen.

Viktorianische Halsbänder standen im Mittelpunkt der FW25-Kollektion von Seán McGirr für McQueen. McGirr war fasziniert von dem Bild des verdammten Dandys und kreierte hohe Spitzenkragen, die das Gesicht fast abschirmten: Der Stoff war wie ein Akkordeon gefaltet und ähnelte einem kreisförmigen Fächer. Die Flaneure dieser Show, wie sie von McGirr selbst definiert wurden, trugen Hemden mit Jabots und Manschetten, die mit Rüschen bedeckt waren, gepaart mit Umhängen und breitkrempigen Hüten von Philip Treacy, inspiriert von Charakteren aus Oscar Wildes Romanen, insbesondere dem Bild von Dorian Gray als Verkörperung mysteriöser und böser Schönheit. Diese Faszination für historische Kostüme ist Teil der DNA der Marke. Alexander McQueen bereichert seine Ausstellungen seit seiner Debütkollektion von 1992, Jack the Ripper Stalks His Victim, mit Hinweisen auf typische elisabethanische und viktorianische Kleidung. Sie zeigte einen Gehrock — eine frühe Version eines Fracks —, der mit Stacheldrahtdrucken bedeckt war. In diesem Zusammenhang wählte Lady Gaga im Musikvideo zu Abracadabra einen Look, der von einem Kleid von Alexander McQueen aus seiner Givenchy-Ära inspiriert war. In jüngerer Zeit trug die „Mother of Monsters“ für ihre Headliner-Show im Coachella eine Halskrause aus spitzen Dornen über einem roten „Bloody Mary“ -Kleid mit elisabethanischen Silhouetten, inspiriert von Lady Macbeth. Der riesige Rock öffnete sich wie ein Vorhang und enthüllte im Inneren eine käfigartige Struktur, in der die Tänzer auftraten.

In einer deutlich schickeren Version trug Chanel in der SS25-Show Clownkragen aus Tüll und Rüschenmanschetten aus Chiffon, die an klassische Tweedjacken erinnern. Ebenso schlug Nicolas Ghesquière für die Damenkollektion SS25 von Louis Vuitton Halsbänder vor, die sich in durchgehende Halsketten aus Blütenblättern und Edelsteinen verwandelten, gepaart mit karierten Jacken mit Puffärmeln und gestreiften Caprihosen. Der Clownkragen taucht auch in der FW25-Kollektion wieder auf, wo Ghesquière breite, glänzende Rüschenkragen mit Schleifen präsentierte, die über die Schultern drapierten. Einige Designer konzentrierten sich auf die verspielte und doch melancholische Bedeutung dieses Accessoires. In der SS25-Kollektion von Kid Super beispielsweise entwarf Colm Dillane in der Rolle eines „Puppenspieler-Designers“ Trompe-l'oeil-Kleidungsstücke, die eine Holzmaserung nachahmten und von gekräuselten Spitzenkragen und Manschetten eingerahmt wurden. Models hingen wie Marionetten, und einige trugen Masken mit klassischem Clown-Make-up. Der Clownkragentrend ist in der Tat mit zeitgenössischen Beauty-Trends wie dem Garngesicht und der Glashaut von Pat McGrath verbunden, die dank der berühmten Artisanal 2024 Kollektion von Maison Margiela wieder auf den Laufsteg zurückkehrte.