Ist Celines neue Kollektion ein Diss für Chanel? Zwischen Tweedanzügen, Logo-Stirnbändern und zusammenklappbaren Kronleuchtern

Vor einigen Monaten sagte Bruno Pavlovsky von Chanel: „Das ideale System für uns besteht nicht darin, einen künstlerischen Leiter zu rekrutieren, der in jedem Haus, das er besucht, dasselbe anbietet. Zu viele künstlerische Leiter verlieren die Bedeutung ihrer Marke.“ Eine Aussage, die viele als verschleierten Hinweis auf Hedi Slimane sowie als inoffizielle Ablehnung empfanden, dass der Designer tatsächlich bei Chanel Regie führen würde. Tatsächlich wäre die Regie von Chanel nach Dior, Saint Laurent und Celine für Slimane so, als würde man nach einem langen und beschwerlichen Aufstieg den Gipfel des Berges erreichen — der Berg in der Metapher ist französische Mode. Tatsache ist, dass laut zunehmend undurchsichtigem Klatsch und Tratsch die potenzielle Vereinigung aus den Gründen, die sich jeder vorstellen kann, nicht zustande gekommen ist: Slimane will jeden Aspekt einer Marke kontrollieren, ohne absolut etwas an irgendjemanden zu delegieren. Während dieser Ansatz bei Celine funktioniert hat, die nach Phoebe Philos Jahren eine völlig neue (und sehr profitable) Identität aufgebaut hat, ist das riesige Universum von Chanel etwas komplexer und es ist unwahrscheinlich, dass die Familie Wertheimer, der die Marke gehört, blind die Schlüssel zum Königreich an Slimane übergibt. Und aus diesem Grund haben mehrere Kritiker in der neuesten SS25-Kollektion von Celine einen Diss bis Chanel gesehen. Aber in welchem Sinne?

Die SS25-Damenkollektion von Celine, entworfen von Hedi Slimane, ist von einem französischen Sommer der 1960er Jahre inspiriert und weckt nostalgische und raffinierte Atmosphären. Die Kollektion wurde von Slimanes Neuinterpretation von La Chamade von Françoise Sagan inspiriert, einer Geschichte über eine Frau, die einen armen Liebhaber aufgibt, um zu ihrem reichen Ehemann zurückzukehren, mit den Klängen von Nico und Velvet Underground im Hintergrund und verschiedenen Verweisen auf französische Diven vergangener Zeiten wie Françoise Hardy und France Gall. Die meisten Models tragen ein schwarzes Seidenstirnband mit kurzen Fransen und Bob, geschmückt mit dem Triumph-Logo. Dazu gehören Faltenröcke, gestreifte Oberteile mit Paillettenröcken, bestickte, mit Pailletten bestreute Twinsets, zarte, mit Kristallen besetzte Röcke im Art-Deco-Stil, Abendkleider aus schwarzer Seidenfaille, Tweedanzüge, kragenlose Jacken und zahlreiche mehrlagige Halsketten. Es ist eine Art von klassischer Eleganz mit unverkennbar französischen Akzenten, die in der Tat (mit angemessenem und bewusstem Unterscheidungsgrad) viele der „Signaturen“ widerspiegelt, die das Publikum heute mit Chanel verbindet — darunter ein vierblättriges Blumentop, das nicht die berühmte Kamelie ist, aber sehr nah dran ist. Während die Anspielung in den schwarz-weißen Looks mit funkelnden Details bemerkenswert ist, zeigt sich Slimanes Rock-Erbe im Smoking für Frauen, in bestimmten sehr kurzen Kleidern im Stil der 1960er Jahre, Pelzen mit Leopardenmuster und Lederanzügen. Ganz anders als sonst ist das Finale der Videoshow: Die antiken Kronleuchter des Chateau de Compiègne stürzen in tausend Stücken zu Boden — ein sehr ungewöhnlicher Schnickschnack für Slimane, wo die Böswilligsten den Eindruck lesen wollten, dass etwas Altes weggefegt wird.

Auf jeden Fall, ob Slimanes kreative Entscheidungen gewollt sind oder nicht, ob es stimmt, dass Chanel ihn in Betracht gezogen und dann abgelehnt hat, oder ob diese Kollektion in erster Linie von der Marke inspiriert wurde — das alles ist Stoff für zukünftige Spekulationen und Modelegenden. Schließlich gibt es weder Perlen noch Goldketten noch gesteppte Details, sondern nur eine sehr dekorierte (und sehr slimanianische) Version der klassischen zierlichen Robe Noire, die für eine vollständige Umsetzung von Chanels Stil erforderlich ist. Im Allgemeinen hat Slimane in seinen jüngsten Kollektionen viel von fernen Epochen geträumt und die Indie-Rock-Welt zugunsten der Fantasien der frühen 1900er Jahre aufgegeben. Wenn man die früheren Kollektionen von Slimane analysiert, kann man in der Tat eine Art Rückschritt im Laufe der Zeit feststellen: Von den jugendlichen und aggressiven Looks von vor zwei Jahren hat sich der Fokus mit der Age of Indieness-Kollektion allmählich in Richtung der frühen 2000er verlagert; er zwinkerte mit der SS24-Kollektion voller Grunge-Töne in die 1990er, um mit FW24 in den Höhepunkt der 1960er Jahre zu springen. Aber während die letzte Kollektion eine Ode an die 1960er Jahre war, spiegelt die heutige Veröffentlichung nicht die gleiche Linienwahl oder dieselbe klar definierte Berufung für dieses Jahrzehnt wider — es scheint vielmehr ein Nachdenken über eine Art französischen Chic zu sein, die Chanel als wichtigstem Star in einem breiteren Firmament, zu dem auch Brigitte Bardot, Sylvie Vartan und Anouk Aimée gehören, unweigerlich zu verdanken ist. Wie immer sind Verschwörungstheorien schließlich reizvoll, weil sie uns dazu bringen, weitere Geschichten vorzuschlagen — nur die Zeit wird zeigen, ob diese Geschichten existieren oder nicht.