Marine Serre und all die Dinge, die Sie im Pitti verpasst haben Eine vage aristokratische Ausgabe — auch für den anarchischen französischen Designer

Pitti Immagine uomo, die unmittelbar vor der Mailänder Modewoche stattfindet, fand dieses Jahr mit einem aristokratischeren Treiben statt, was durch die Ausstellungen von Paul Smith und Marine Serre gestern und am Vortag sowie durch die Pierre-Louis Mascia Show, die stattdessen heute stattfinden wird, noch verstärkt wurde. Die beiden Ausstellungen von Smith und Serre, die eine große Anzahl von Besuchern anzogen, waren vielleicht vom modischen Einfluss der Pitti beeinflusst, da beide von formellen, aber nie strengen Kleidungslinien, klaren und definierten Silhouetten und einer gewissen Art von höflicher Sprezzatura dominiert wurden, die heute der Goldstandard der heutigen Herrenmode ist. Tatsächlich wurde Serres Show, fast überraschend, bald von der Männershow, die alle erwarteten, zu einer Virtuosität, in der die Designerin auch Damenmode und eine Reihe von Looks aus wiederverwerteten Materialien präsentierte (für die weißen Anzüge im Finale war Vintage-Bettwäsche die Grundlage), was den Umfang ihrer Kollektion erheblich erweiterte.

Zweifellos hatte die Show in der Villa di Maiano auf den Hügeln von Fiesole dank der atemberaubenden Landschaft und des perfekten goldenen Lichts des Sonnenuntergangs eine einzigartige Poesie — ganz anders als die ehrlich gesagt blendende Sonne, die stattdessen am Morgen in der Fortezza da Basso schien. Serre präsentierte eine Reihe ihrer klassischen Silhouetten, diesmal mit einer leichteren Dosis Öko-Futurismus, und entschied sich für eine größere Strenge, die jedoch in der stilistischen Ausgelassenheit explodierte, die uns in einigen Looks wie zum Beispiel der mit Blumen bedeckten Jacke bekannt ist. Zu den interessantesten Looks gehörten die aus Rucksäcken rekonstruierten Kleider und eine Reihe glänzender Lederstücke mit Halbmonden, die in einfarbigen Ensembles präsentiert wurden (das beste war das cognacfarbene), aber auch in „kaputten“ Versionen, in denen glänzende Lederhosen und ein blaues Hemd kombiniert wurden. Ein weiteres Highlight war die Oberbekleidung, insbesondere eine Wolljacke mit Schottenmuster ohne Revers, mit Lederpaspelierung und Patchworkmuster an der Unterseite, während ein doppellagiges Netzkleid mit eingepressten zerknitterten Taschentüchern, die den Körper verdeckten, sehr „margielesque“ war. An anderer Stelle setzte sich das Patchworkmuster auf einer Reihe von Hemden mit Kragen aus den Hyper-70ern fort, während mehrere Drucke direkt von denen aus der Herrenmode-Kollektion FW23 von Serre stammten.

Abseits der Start- und Landebahnen, in der Fortezza da Basso, folgten die üblichen Pitti-Gäste einem ähnlichen Weg der modischen Anarchie. Abgesehen von den schlichten und formschönen Anzügen, die immer in großer Menge vorhanden sind, konnte ein gewisser Geschmack darin gesehen werden, maßgeschneiderte Stücke und raffiniertere Accessoires mit Militärkleidung, Vintage-Arbeitsanzügen und robusten Leinentaschen zu kombinieren, auf die mindestens fünfzig Jahre ehrenhafter Karriere zurückblicken. Der Effekt ist nicht neu, aber sicherlich erfreulich. Zahlreiche Schals, Jeansjacken, Strickpolos und ein gewisses Zitat des fröhlichen Amerikas der 50er Jahre, das man in Matrosenmützen, Marineuniformen und gestreiften Oberteilen sehen kann. Die berühmten „Pfauen“ von Pitti (die oft wie Zeitreisende aus den 20ern wirken) waren dieses Jahr relativ zurückhaltend und entkamen häufig der Beeinflussung. Wahrscheinlich ist es eine gute Sache.