Die Ursprünge des Harajuku-Streetstyles: Interview mit Shoichi Aoki Der Gründer des FRUiT-Magazins erzählt von dem Stil, der Y2K in Japan definiert hat

Als Instagram noch nicht existierte und Modepublikationen von einer gedämpften und fernen Welt erzählten, von feinen Pariser Salons und Mailänder Laufstegen, gab das Verlagswesen der Straßenmode wenig Raum. In den 1990er Jahren dokumentierte Shoichi Aoki als einer der ersten die Straßenästhetik des Tokioter Stadtteils Harajuku. Er erzählte sie auf den Seiten des legendären FRUITS-Magazins und fungierte als Botschafter für japanische Streetwear auf der ganzen Welt. Der Harajuku-Stil war jenseits der Definition: kitschig, farbenfroh, skurril, anders als alles, was man je zuvor gesehen hatte. Und der größte Wert des FRUITS-Magazins bestand darin, eine echte Chronik des Lebens eines jungen und dynamischen Viertels in Japan dieser Zeit zu sein. Es war ein fröhliches, junges Magazin, das die lokale Kultur feierte, indem es sie auf den gleichen Status wie die unzugängliche Welt der Couture erhob und in vielerlei Hinsicht den Selbstausdruck vorwegnahm, der Jahrzehnte später mit Instagram einhergehen sollte.

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Nach zwanzig Jahren und 233 Ausgaben stellte FRUiTS die Veröffentlichung ein, weil es laut Aoki selbst „keine coolen Kinder mehr zum Fotografieren gibt“. Doch ein paar Jahre später hauchte der Engländer Christopher Tordoff mit dem Instagram-Account @fruits_magazine_archives den Fotoarchiven des Magazins neues Leben ein. Der Erfolg des Accounts, zu dem Shoichi Aoki selbst beigetragen hat, ließ den Mythos vom großen Fotografen im kollektiven Gedächtnis wieder aufleben: Heute ist der Fotograf damit beschäftigt, den modernen Tokioter Streetstyle über den offiziellen Account @fruitsmag auf Instagram zu bringen. Er präsentiert die digitalen Neuauflagen seiner historischen Aufnahmen online über E-Book-Verkäufe und die Wiederbelebung des STREET Magazine, eine weitere Wiederbelebung eines redaktionellen Projekts, und signiert Projekte wie das Lookbook für die jüngste Zusammenarbeit von Vivienne Westwood und Palace. Vor einiger Zeit interviewte das NSS-Magazin sowohl Aoki als auch Tordoff, um mehr über die Geschichte des FRUiTS-Magazins und des Bezirks Harajuku in den 90er Jahren zu erfahren und zu erfahren, wie beide dachten, diese visuelle Erzählung in das Zeitalter der digitalen Medien zu übersetzen. Shoichi Aoki kuratierte anlässlich des Interviews auch eine exklusive Auswahl an Bildern für das NSS-Magazin aus den Originalarchiven des Magazins.

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SHOICHI AOKI

Der Harajuku-Stil ist eine sehr erkennbare Ästhetik, aber auch eine sehr ortspezifische. Wie würdest du es einem Ausländer erklären, der es zum ersten Mal sieht?

Der Harajuku-Stil ist sehr gemeinschaftsorientiert und entwickelt sich aus gemeinsamen Ideen und Einflüssen. Tokio ist insofern einzigartig, als es bestimmte Bereiche hat, in denen seine Modetrends nirgendwo sonst in der Region zu sehen sind. Zum Beispiel sind Ginza und Aoyama beide für High-End-Mode bekannt, in der Marken wie Gucci und Chanel erfolgreich sind, wohingegen Harajuku eine Art „dreckige“, aber kitschige Ästhetik bevorzugt. Sie würden auf den Straßen von Ginza niemals den Harajuku-Stil sehen, genauso wenig wie Sie in Harajuku Ginza-Stil sehen würden.

Gab es ein Phänomen oder eine Marke, die der Harajuku-Ästhetik Auftrieb gegeben hat? Wie wurde es geboren?

Soweit ich mich erinnern kann, begann der Harajuku-Stil um 1996. Davor waren die japanische Modemarke Comme des Garçons und der Designer Yohji Yamamoto mit ihrer minimalistischen Ästhetik und ihren einfarbigen Farbpaletten die Götter der Mode. Dies war als „DC-Boom“ bekannt und dauerte etwa 15 bis 20 Jahre, bevor das Interesse nachließ. Dann begannen britische Modemarken wie Vivian Westwood und Christopher Nemeth, Anhänger zu gewinnen, was dann den Weg für den Harajuku-Stil ebnete, den wir heute kennen, dank des Aufstiegs aufregender junger japanischer Designer, Vintage-Läden und einer wirtschaftlichen Einstellung zu billigen Artikeln.

Warum hast du dich entschieden, dein Magazin FRUits zu nennen?

Für mich haben Früchte wie Orangen und Erdbeeren usw. den Stil, die Farben und die Einstellung in Harajuku zu dieser Zeit wiedergegeben. Es erinnerte mich an eine Frische, die man nur in Obst finden kann, ein Stil, der giftfrei war und eine erfrischende Süße hatte. Ein Stil, der als veganfreundlich durchgehen könnte! Deshalb habe ich FRUits gewählt, die perfekte Darstellung des Harajuku der 90er Jahre.

Japanische Streetwear wird oft und zu Recht als eine Realität an sich bezeichnet, als ein eigenständiges Genre der Streetwear. Was ist der Hauptunterschied zwischen europäischer/amerikanischer und japanischer Streetwear?

Alles hängt von der Geschichte und dem Ort ab. Europäische und amerikanische Mode haben eine lange Geschichte der Entwicklung von Stilen und Looks, wohingegen Japan aufgrund unserer Isolation von der Welt erst viel später begann, diese Stile zum Ausdruck zu bringen. Erst in den 1950er Jahren wurde westliche Mode in Japan eingeführt, wo die Nachfrage das Angebot überstieg. Angesichts der Tatsache, dass heute so viel Modegeschichte verfügbar ist, konsumierten die Japaner alles auf einmal und machten einer einzigartigen Einstellung und einem einzigartigen Look Platz, der nur als Ergebnis dieses „Aufholens“ sichtbar wurde. In China erleben wir dank der zunehmenden globalen Interkonnektivität einen ähnlichen Prozess. Es ist tatsächlich ziemlich befreiend und frei, Stile aus der Geschichte auszuwählen und sie zu kombinieren, um die einzigartigen Looks zu kreieren, aus denen sich schließlich die japanische Streetwear entwickelte, die wir heute sehen.

Was ist das Erbe des Harajuku-Stils und wie hat er die moderne Mode beeinflusst? Und wohin bewegt sich japanische Streetwear heute?

Ich glaube, es war Karl Lagerfeld, der sagte: „Alle Modedesigner sind heute von Harajuku beeinflusst“. Die „Decora“ -Mode ist vielleicht Harajukus berühmtestes Erbe, da sie inzwischen als das „Gesicht“ der Harajuku-Mode in die ganze Welt exportiert wurde. Wohin bewegt sich der Harajuku-Stil? Bis vor Kurzem war die Harajuku-Mode ziemlich faul geworden. Es hatte seine Einzigartigkeit verloren, indem es sich im Wesentlichen selbst kopierte. Zum Glück haben die Designer Demna Gvasalia und Virgil Abloh die Sackgasse durchbrochen und dazu beigetragen, Veränderungen herbeizuführen, wobei die chinesischen Touristen ihn zuerst begrüßten. Infolgedessen wird Harajuku wieder interessant. Ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt an einem sehr interessanten Punkt befinden, an dem diese neuen Designer kurz davor stehen, einen neuen und aufregenden Trend ins Leben zu rufen, der Harajuku wieder auf die Mode-Landkarte bringen wird.

Gibt es eine Zukunft für das FRUiTS Magazine? Planst du eine Wiederbelebung?

Ja, dank des sich wandelnden Gesichtes von Harajuku haben wir jetzt das Gefühl, dass es an der Zeit ist, FRUits zurückzubringen. Wir arbeiten derzeit hart daran, eine Medienpräsenz zu schaffen, die sowohl die Geschichte des zeitgenössischen Harajuku effektiv erzählt als auch die gleiche Einstellung beibehält, die FRUiTS in den 90er Jahren zu einem solchen Erfolg gemacht hat.

CHRISTOPH TORDOFF

Erzählen Sie uns die Geschichte, als Sie das FRUits Magazine zum ersten Mal gesehen haben. Wie ist es passiert?

Ich habe FRUits kennengelernt, als Channel 4 (UK) in den 90er Jahren eine japanische Popkultur-Saison ausstrahlte. Die Straßenmode von Harajuku zum ersten Mal zu sehen, hatte einen großen Einfluss auf mich, besonders als Teenager, der mich durch Punk und New Wave ausdrückte. Aber bald änderten sich meine Interessen unweigerlich, als ich älter wurde.

Dein Instagram-Archiv erinnert sehr an das Tokio der 90er Jahre. Welches Element dieser Zeit und dieses Ortes und der Harajuku-Ästhetik findet bei dir so großen Anklang?

Die 1990er Jahre waren eine ganz besondere Zeit für mich, sie waren meine heiligen Teenagerjahre! Kreativität war unübertroffen mit mutigen Modetrends und die Musikszene hatte eine echte und unverwechselbare Identität, die ich bis heute nicht mehr gesehen habe. Es gab ein echtes Gefühl der Hoffnung für meine Generation und eine positive Einstellung, die in alle Aspekte der Kreativität einfloss. Harajuku war der Kern dieses positiven kreativen Booms in Japan, und ähnlich wie bei der Punk-Revolution der späten 70er Jahre war es eine Zeit für eine Generation von Kindern, zu schreien, wer sie sind und warum sie hier sind.

Was war die erste Frage, die Sie Herrn Aoki stellen wollten, als Sie ihn das erste Mal trafen?

Ich habe lange in der Verlagsbranche gearbeitet, daher lautete meine Hauptfrage: „Wie geht es mit FRUIts weiter?“ als Verlagsunternehmen. Von dort aus verlagerte sich unser Gespräch unweigerlich auf die sozialen Medien und die Rolle, die sie bei der Dokumentation des sich wandelnden Gesichtes der heutigen Mode spielen. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Reaktion der Instagram-Generation auf die Archivfotos mit @fruits_magazine_archives zu testen, um zu sehen, ob Aoki-sans ursprüngliche Vision heute noch so frisch und ansprechend ist wie in den 90ern. Zum Glück ist es das, mehr denn je.

Denken Sie, dass Instagram eine geeignete Plattform für eine neue Inkarnation des FRUiTS Magazine werden könnte?

Instagram ist ein sehr nützliches Instrument, um das Bewusstsein zu schärfen, aber nicht so effektiv, um die Geschichte von Harajuku zu erzählen. FRUits ist nicht nur eine Sammlung von Street-Fashion-Fotos, es ist eine Live-Erzählung der sich schnell verändernden Modelandschaft von Harajuku, also muss die Plattform in der Lage sein, diese Erzählung genauso effektiv zu vermitteln wie das Printmagazin. Aber Instagram ist ein integraler Bestandteil dieser Mission, daher werden die FruITS-Insta-Konten nicht so schnell irgendwohin führen.

Du hast mit Dazed über „das Ethos der DIY-Mode“ gesprochen. Denken Sie, dass diese Art von Ethos heute in der Modeszene einen Platz hat? Und wenn ja, welcher Raum ist das?

John Galliano sagte: „Die Freude am Anziehen ist eine Kunst“ und ich denke, alle Künstler beginnen damit, zu experimentieren. Mode ist Ausdruck und je mehr wir uns ausdrücken wollen, desto mehr macht sich Mode bemerkbar. Hier spielt „das Ethos der DIY-Mode“ eine Rolle. Dieser Denkweise ist es zu verdanken, dass die Modewelt, von oben bis unten, funktionieren kann. Ein Entwicklungsprozess, der auf der Straße beginnt, dann auf dem Laufsteg aufgegriffen wird und wieder auf die Straße zurückkehrt. Es ist eine faszinierende Symbiose.

Wie hat sich Tokio aus der Sicht eines Ausländers von den 90ern bis heute verändert? Wie hat sich die Kultur Ihrer Meinung nach verändert?

Ich denke, Tokio, insbesondere Harajuku, wurde Opfer seines eigenen Erfolgs. Dank Magazinen wie FRUiTS und KERA entdeckte und akzeptierte die Welt die Stile der japanischen Jugend-Subkultur, und diese weltweite Popularität wirkte sich bis zur Übersättigung auf Harajuku aus. Harajuku wurde zu einer Art Parodie auf sich selbst. Ich habe viele Jahre in London gelebt und gesehen, wie Camden Town eine fast identische Transformation erlebt hat. Zum Glück erleben wir jetzt ein Wiederaufleben einzigartiger Stile mit neuen Designern und unterschiedlichen Einstellungen. Alles geht auf diese Entwicklung und Symbiose zurück, die Mode so süchtig macht!