A nova alta-costura da Balenciaga é linda, mas será que chega? Numa paisagem de moda supersaturada, a ausência de uma narrativa é uma fraqueza

Pode-se ser demasiado puro para o próprio bem. Quando Pierpaolo Piccioli deixou Valentino, o consenso geral era que a sua alta-costura era perfeita mas tinha, ao longo dos anos, tornado previsível. As roupas eram lindas, mas às vezes era difícil distinguir uma estação da outra, tanto porque Piccioli nunca se posicionou como contador de histórias, como porque as mesmas marcas estilísticas se repetiam com frequência crescente. O capricho e a loucura, dois elementos fundamentais do tipo de Couture que fazem manchetes, estavam a desvanecer-se desde os espetáculos excepcionais das temporadas de outono 2020—2022. E num calendário de moda tão cheio de vozes antigas, novas e recicladas como o de hoje, só se pode destacar com uma personalidade arrogante. O mesmo vale para a nova Alta Costura da Balenciaga.

Embora seja verdade que sob Demna a Alta Costura da marca acabou por se debruçar demasiado insistentemente sobre os mesmos temas do banal revisitado (particularmente aquela combinação de jeans e uma t-shirt branca que, após a primeira vez, começou a parecer criativamente preguiçosa), a abordagem tecnicista-romântica de Piccioli trouxe para a passarela peças deslumbrantes, elegantes e magníficas cuja personalidade, no entanto, está totalmente exausta em a sua execução. As notas da mostra falam “da noção de alta-costura, da natureza da alta-costura, inteiramente reconsiderada para a nossa contemporaneidade” e de “alta-costura como informação”. Um pragmatismo que pareceria menos clínico se assusse riscos criativos ou tentasse se opor ao sublime.

A nível construtivo, não há nada a culpar-se. “Uma sequência de casacos à medida e peças de caxemira”, explicam as notas, “baseia-se numa digitalização digital tridimensional dos indivíduos, capturando as suas atitudes em poses que depois se tornam a base para moldar a pele como carapaças interiores”. Noutro lado, é feita menção à introdução do tecido Amsilk “uma alternativa avançada de seda bioengenharia para a alta-costura” e de “formas que devem ser vistas a 360 graus para serem verdadeiramente compreendidas”. Mas para além de ser extremamente elegante, quem é a mulher que usa estas roupas? Ela tem paixões, obsessões, peculiares? Até a banda sonora, dominada pela voz lamentável de Anohni Hegarty, era toda languor e pouco vigor.

O problema com este e outros programas é que além de autocelebrar a sua própria herança, proezas de engenharia e maestria construtiva, muitas das últimas temporadas das apresentações carecem de uma história: são extrapolações intelectuais, referências pedantes a artistas que podem ser celebrados mas são desconhecidos para quem não frequenta o Barbican em Londres, ou coleções cheias de detalhes ocultos enterrados em forros de jaqueta, botões e bainhas que você precisa lupa para encontrar. Só Robert Wun e Rahul Mishra, nesta temporada, pareciam acreditar que uma peça de roupa de Alta Costura deveria surpreender, despertar a imaginação, carregar um toque de drama. Todos adoramos surpresas escondidas, mas no mundo real, elas costumam chegar embrulhadas em embalagens muito mais divertidas.

É absolutamente verdade que a Balenciaga está actualmente a atravessar uma metamorfose delicada e, no entanto, talvez este seja precisamente o momento de lançar a cautela ao vento. A natureza e a identidade da marca estão ainda a tomar forma, a era Demna acabou (ou foi transferida para outro lado), e já sabemos que a Couture representa o mais alto grau de perfeição técnica e formal que a moda deve aspirar alcançar. A Balenciaga tem alguns dos melhores ateliers do planeta. A questão é que, partindo destas premissas, e dado que a Costure é o reino dos sonhos e da fantasia, também pode ser divertida, contar uma história, e não precisa ser apenas um exercício de seriedade solene. As roupas estão aí, mas onde estão as emoções?