Ruído branco silencioso no espectáculo SS27 da Lemaire Uma coleção que traz a natureza para a cidade no verão

Todos os que passam o verão no calor sufocante da cidade sonham com a paz e sossego da natureza. Entre eles está a Lemaire, que para o seu desfile SS27 trouxe uma vasta passarela de madeira para dentro da Ópera Bastilha em Paris e apresentou a coleção (para o alívio de todos os presentes, imaginamos) numa semi-escuridão. No centro da experiência foi uma banda sonora feita de puro ruído branco: o canto dos pássaros, os passos, o murmúrio de um café, um telefonema, chuva caindo. Um pano de fundo sonoro que evoca uma natureza idílica, chuvosa mas distante, que também serviu de palco e fundo diegético com o qual as modelos interagiam — levantando agora o rosto, agora puxando um capuz sobre os olhos, como se andassem por uma cena que só podia ser imaginada.

O tom do espetáculo era sóbrio, calmo, à beira do melancólico, como um dia chuvoso no verão passado na cidade. E, de facto, a primavera de que falavam as roupas não se desenrolava nem na praia nem nas montanhas, mas entre edifícios e calçadas. Sérias, às vezes apressadas, ora reflexivas, as modelos desciam pela passarela como se fossem trabalhar ou passear por um parque, vestindo blazers e trench coats em tons de cinza, castanhos escuros e peças claras ou pálidas com proporções soltas e indiferentes.

O ruído branco que as rodeava falava não só do contexto real em que as roupas pertencem, mas também daquele espírito prático — sempre mantendo a usabilidade em foco ao lado do conceito — que é tão característico do trabalho de Lemaire. A sensação de calor e verão foi evocada indiretamente através de construções de inspiração asiática: camisas de embrulho inspiradas no yukata japonês, jaquetas de gola mandarim, estampas temáticas da natureza da artista Claudine Wick. Em outros lugares, foram tratados jeans para simular cascas de árvores, as joias assumiram a forma de pinhas e bolsas de tabaco, e camadas transparentes em ambos os materiais orgânicos, como voil de algodão, e sintéticos, como o náilon, confundiram os limites entre alfaiataria e roupas esportivas.

O verão que a dupla de designers por trás da marca tinha em mente estava talvez mais próximo do dos filmes de Olivier Assayas como Late August, Early September ou Cold Water do que dos de Éric Rohmer — igualmente pensativo, mas muito mais colorido e luminoso. Uma estação que parece quase mais setentrional apesar das referências à alfaiataria tropical, em que as blusas lembram anoraques superdimensionados com cinturas caídas, em que as peças de vestuário se dobram em vez de se agarrar ou revelar, em que a liberdade dos chinelos na cidade é combinada com a proteção insuportável de um simples casaco de lona. É uma sensação de verão autêntica e nunca um cartão postal, onde a única concessão a uma auto-satisfação consciente reside no clipe inesperado que segura uma manga no alto, nos detalhes do forro de um casaco, na qualidade macia e maleável de uma bolsa.

A sensação de confiança silenciosa que emana da coleção e da sua encenação advém precisamente do facto de os temas de verão que estão a ser evocados se encontrarem mais no nível profundo da construção das peças do que na superfície, como mera mensagem superficial. Tal como as peças sob medida em shantung, a facilidade íntima do verão é conjurada através de sensações implícitas em vez de declarações explícitas. Também não se pode falar do tipo de arrogância que normalmente vem com a sensação de ser mais cool do que todos os outros — algo que os designers exploraram de forma tensa e brilhante ao longo das suas coleções de 2024 — tanto quanto uma sensação de calma e compostura, de equanimidade. E equanimidade é exatamente o que precisa quando passamos um verão na cidade.